前日はまさかの休館に泣いたバルドー博物館へ、リベンジの思いで再訪。

世界屈指と称されるローマ時代のモザイクコレクションが並び、襲撃事件の記憶とともに守られ続ける文化財の数々に心を打たれる。

広大な館内を歩きながら、緑に囲まれたカフェでシトロンジュースを飲んでひと休み。

再び展示を楽しんだあとは、タクシーでメディナへ戻る。

午後は中央市場でエビとイカを買って食堂で焼いてもらう絶品ランチを満喫。

郵便局でハガキを出したあと、昨日は入れなかったオリーブモスクへも無事に入場。

夕方にはEl Mrabet Cafeでアイスティーを飲みながら、旅の終わりを静かに噛みしめた。

世界屈指のローマモザイク！バルドー博物館で時空を旅する

国立バルドー博物館。

昨日はまさかの休館日にぶつかり、入口の前で呆然。

今日はそのリベンジを果たすべく、再び足を運んだ。

チュニス郊外にある国立バルドー博物館は、世界でも屈指のローマ時代モザイクのコレクションを誇る、チュニジア最大の博物館。

もともとはフサイン朝の宮殿として建てられた建物が使われていて、イスラーム建築の繊細な装飾と、古代ローマ・ビザンティン・カルタゴ時代の展示が共存する、まるで時空を超えたような空間が広がっている。

チュニスの博物館と聞いて、あの2015年の銃撃事件を思い出す人もいるかもしれない。

日本人観光客3名を含む22名が犠牲となった、痛ましい事件。

博物館の入口近くには、亡くなった方々の名前が刻まれた記念碑が、静かに佇んでいた。

事件以降、館内の警備体制は大きく強化されていて、入口では空港並みの荷物検査と金属探知機によるセキュリティチェックが実施されている。

館内には、19世紀のチュニスの邸宅を再現した展示スペースも。

建物に囲まれた中庭には、カラフルなタイルや小さな噴水、優雅なアーチ装飾が施され、当時の上流市民の暮らしぶりが静かに語られていた。

こちらは、魚や鳥、草花などが描かれたモザイク装飾が美しい、初期キリスト教の洗礼盤。

縁にはラテン語の祈りが刻まれ、神聖さと美の調和が空間全体に漂っていた。

バルドー博物館はとても広く、途中で一度休憩を挟むことに。

敷地内のカフェは緑に囲まれた癒し空間で、ゆりかごのような椅子に身を預け、ゆらゆら揺られながらしばし体力回復。

冷たいシトロンジュースを飲みながら、ぼーっと過ごす贅沢な時間。

今日の最高気温は37度。

屋外なのでじりじりと暑いけれど、日陰にいればまだまし。

館内にもエアコンはなく、ちょっと蒸し暑いけど、それでも外で観光するよりははるかに快適。

本当はカルタゴ遺跡も行きたかったけれど、この暑さでは無理…。

結果的に、こちらに来て大正解だった。

カフェでしっかり休んだあと、再び展示室へ。

このモザイク画は3世紀、スース近郊のローマ邸宅に飾られていたもの。

中央には詩人ウェルギリウス、両脇には詩のミューズと演劇のミューズが描かれ、彼の創作を見守っている。

文学と芸術の象徴として残された、貴重な一枚。

この博物館の目玉のひとつが、ネプチューン（ポセイドン）の勝利を描いた巨大なモザイク画。

残念ながら部屋は修復中で中には入れず、ドアの隙間からのぞき見するしかなかった。

ネプチューンが海を駆ける馬車に乗り、波間を突き進む壮大な場面。

…でも私には、どうしても『リトル・マーメイド』のアリエルのお父さんにしか見えなかった。(‘A`)

この部屋の前で、背伸びしながらなんとか写真を撮ろうとしていたら、係員さんが「中に入って写真を撮ってきてあげるよ」と声をかけてくれた。

スマホを預けたものの、「もしや偽物係員でこのまま持ち逃げされたら…」と一瞬ヒヤッとしたけど、ちゃんと写真を撮って戻ってきてくれた。

お礼にチップを渡し、にっこり感謝。

展示の最後に見たのは、ローマ時代の沈没船から発見されたお宝コレクション。

商船が地中海を航海中、嵐に遭って沈没。

その積み荷とともに、ブロンズ像なども海底から引き上げられ、模型とともに展示されていた。

数百年ものあいだ、暗い海の底に眠っていた像。

それが今、こうして目の前に現れている。

まるで時を超えて現れた宝物のように見えた。

難破の歴史に思いを馳せながら、その重みをじんわりと感じた。

博物館見学を終えたあとは、タクシーでメディナへ戻る。

喉がカラカラだったので、屋台でパイナップルジュースを一杯。

フレッシュジュースらしく、とろりと濃厚でクセになる味わいだった。

中央市場でローカルシーフードランチ！エビとイカで大満足

その足で、チュニス中心地にある「Central Market of Tunis（中央市場）」へ。

観光地化された雰囲気はまったくなく、新鮮な野菜や果物、スパイス、シーフードがずらりと並ぶ、地元感たっぷりのローカル市場。

観光客の姿は見当たらず、活気と熱気に満ちていた。

今回は魚売り場でエビ3匹（2.5ディナール）とイカ2杯（1ディナール）を購入し、市場内にある食堂でその場で焼いてもらうことに。

焼き代は6ディナール。

しかもこの料金には、前菜としてケフタジ（野菜と卵の炒めもの）やフライドポテト、パンも付いてくるという太っ腹さ！

プリプリのエビと香ばしく焼けたイカを、その場で食べる贅沢。

これ全部で9.5ディナール（＝480円）という、驚きのコスパ最強ランチだった。

チュニス中央郵便局から、日本の友人へハガキを投函

食後は市場近くにあるチュニス中央郵便局へ。

昨日買っておいたポストカードに切手を貼り、日本の友人へ送る。

「無事に届きますように」と、心の中でそっと願いを込めて投函した。

オリーブモスク再挑戦！静寂の中庭と祈りの空間へ

15時になり、昨日入れなかったオリーブモスクへの再挑戦へ。

今日は入口で誰にも止められることはなく、すんなりと中へ。

入口で係の人が無料でスカーフを貸してくれた。

やっぱりGoogleマップの情報どおり。

昨日、やたらと止めてきた通行人は一体なんだったのか…。

オリーブモスクは、北アフリカ最古級の歴史あるモスク。

白い丸屋根と、静けさに包まれた中庭。

アーチを描く回廊がとても美しい。

内部には赤い大理石の柱がずらりと並び、シャンデリアがきらめいている。

信者たちが静かに祈りを捧げており、見学者はスカーフを着けたうえで、入口からそっと中を覗くだけ。

荘厳で神聖な空気が漂っていた。

中庭では、ミナレットを背景に鳩と遊ぶ子どもたちの姿も。

祈りの場であると同時に、地元の人々の日常が息づく、大切な空間だと感じた。

El Mrabet Cafeでチュニス最後のティータイム

夕方、昨日も立ち寄ったEl Mrabet Cafeへ。

今日は食事スペースではなく、カフェスペースでゆっくりお茶をすることに。

選んだのはアイスティー（青りんご＋キウイ味）。

さっぱり爽やかで、疲れた体が一気に生き返るようだった。

こうして、博物館、市場、モスクと、昨日とはうってかわって充実した一日が終わった。

明日の朝は、早朝便でドイツ・フランクフルトへ。

灼熱のチュニジアから一気に秋のヨーロッパへ──気温差に体がついていけるかちょっと不安に思いながら、眠りについた。

9月9日：使ったお金

10日に支払ったタクシー代とサラダ＆フルーツ代は、チュニジアでの合計に含めるため9日分に計上します。

・タクシー代（メディナ→バルドー博物館）：3.4ディナール（＝172円）
・博物館入場料：13ディナール（＝660円）
・カフェ代（シトロンジュース）：10ディナール（＝507円）
・写真チップ：2ディナール（＝101円）
・タクシー代（バルドー博物館→メディナ）：7.2ディナール（＝365円）
・エビ3匹：2.5ディナール（＝126円）
・イカ二杯：1ディナール（＝50円）
・焼き代：6ディナール（＝304円）
・切手代：3ディナール（＝152円）
・早朝見送り代：10ディナール（＝507円）
・カフェ代（アイスティー）：12ディナール（＝609円）

・タクシー代（メディナ→空港）：11.8ディナール（＝596円）
・サラダ：22ディナール（＝1,111円）
・カットフルーツ：19ディナール（＝960円）

合計：6,220円

これまでの旅費の合計

スペイン（第二回）からチュニジアでの旅費の合計は105,016円でした。

・航空券代（マドリード→チュニス）：22,110円
・チュニジアでの滞在費（10泊）：クレカ払い18,636円+キャッシング64,270円=82,906円

合計：105,016円

日本出国からチュニジアまでの旅費の総合計は、2,083,392円でした。

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チュニジア旅行記まとめ｜費用・日程・観光スポット【2025年】

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意気揚々と向かったバルドー博物館は休館日、代わりに覗いてみたハマムも閉まっていて、とことんタイミングが合わない。

午後はオリーブモスクに挑戦するも通行人からスカーフなしでは入れないと言われ、伝統邸宅Dar Lasramもなぜか閉館。

観光らしいことは何ひとつできなかったけれど、その代わりにメディナのカフェでシーシャをふかし、地元の人に混じってのんびり過ごす時間を満喫した。

屋上から眺めたモスクや道端の猫たち、そして思いがけない雨までもが、忘れられない一日の記憶として残った。

カスバ広場からバルドー博物館へ──まさかの休館日

今日はチュニス郊外にあるバルドー博物館を目指し、旧市街の中心にあるカスバ広場から配車アプリ「inDrive」でタクシーを呼んだ。

カスバ広場はチュニスの政治・行政の中心で、周囲には政府庁舎や歴史的な建物が立ち並び、町の重厚な空気を感じさせる。

ところが、博物館に着いてみるとまさかの休館日。

月曜日は休みなのに確認不足だったのだ。

こんな初歩的なミスはあまりないだけに、思わず自分を呪いたくなる。

仕方なく流しのタクシーを捕まえてメディナにとんぼ返り。

朝から出鼻をくじかれ、今日はどう動こうかと頭を抱えつつ、せめてローカルのハマムでも行こうと探したけれど、どこも閉まっていて空振り。

とことんツイていない一日の幕開けとなった。

気を取り直して、レモン味のアイスを片手にのんびりメディナを歩く。

中心部から少し外れると閑散とした住宅街が広がり、昼間でも人通りが少ない道もある。

ひったくりが多いとも聞いていたので、周囲に気を配りながら慎重に歩いた。

迷路のような路地を抜けると、17世紀に建てられた「ハムゥダ・パシャ・モスク」のミナレットが現れる。

重厚な石造りの四角い塔は、オスマン朝の影響を感じさせる堂々たる姿で、旧市街のランドマークらしい存在感を放っていた。

人気カフェ「Café du Souk」でシーシャと長居タイム

さらに歩いてたどり着いたのは、宝石店や土産物店がひしめくスークの一角にある人気カフェ「Café du Souk」。

タイルや装飾が素朴ながらも洒落ていて、入った瞬間にチュニジアらしい雰囲気に包まれる。

微妙に効いているエアコンがありがたく、店内は買い物の合間に休む地元の人々でいっぱいだった。

ここでシーシャとストロベリージュースを頼むと19ディナール（＝965円）。

シーシャは途中で炭を2回も交換してくれて居心地抜群。

気づけば3時間以上も長居してしまい、ローカルに混じってゆったり過ごす贅沢な時間を味わえた。

オリーブモスク入場に挑戦、そしてまたもや空振り

午後は、15時から17時25分だけ入れるという情報を頼りに、メディナ最大のモスク「オリーブモスク」へ向かった。

8世紀に創建された歴史あるモスクで、かつてはイスラム学問の中心として栄えたという。

アーチや回廊に囲まれた中庭は美しいと評判で、ぜひ見たかったのだが、入口で通行人から、「スカーフを着けていない女性は入れない」と止められてしまった。

Googleマップの口コミには「貸しスカーフで入れた」と書いてあっただけに残念。

明日もう一度挑戦してみようと思う。

代わりに伝統的邸宅「Dar Lasram」へ足を延ばしたが、こちらも閉館。

Googleマップでは16時まで開いているはずなのに……。

今日は本当にことごとくうまくいかない。

観光を諦め、道端でくつろぐ猫たちを眺めつつ「El Mrabet Cafe」へ。

El Mrabet Cafeの夕食と屋上から望むメディナの景色

手前のカフェスペースは伝統装飾が施され落ち着いた雰囲気、奥に進むと一転して広々とした華やかな空間が広がり、食事を楽しむ人々でにぎわっていた。

エアコンも効いていて快適、まさに地元の人に愛される人気店だった。

暑さで食欲がなかったので、まずはフルーツ盛り合わせを注文。

スイカ、メロン、バナナ、缶詰のパイナップル、そして高級ナッツとして親しまれる生アーモンド。

爽やかで栄養価も高く、いいアクセントになっていた。

食欲が戻ってきたところで、アンダルシア風オムレツも追加。

チーズや野菜がたっぷり入った大きなオムレツに、サラダとパンまでついてボリューム満点。

最初に頼んだフルーツ盛り合わせと合わせて28ディナール（＝1,422円）で、内容を考えるとかなりお得に感じた。

食後は屋上の展望スペースへ。

そこからはオリーブモスクのミナレットが間近にそびえ、メディナ全体を一望できた。

しばらく景色に見入っていると、空に雨雲が広がり、ぽつりぽつりと雨が落ちてきた。

夏のチュニスでは珍しい雨だが、9月は季節の変わり目で時折こうした雨に出会うこともあるらしい。

思いがけない雨に急かされるように、宿へと足を急いだ。

今日は不運続きで観光らしいことはほとんどできず、シーシャをふかしていただけの一日。

しかも昨日の海老入りオジアにあたったのか、朝からお腹の調子がいまひとつ。

明日こそは元気を取り戻して、バルドー博物館にリベンジしたい。

9月8日：使ったお金

今日は休館日に当たってしまい、無駄にタクシー代を払う羽目になった。

・タクシー代（メディナ→バルドー博物館）：7.7ディナール（＝391円）
・タクシー代（バルドー博物館→メディナ）：5.5ディナール（＝279円）
・カフェ代（シーシャ等）：19ディナール（＝965円）
・ポストカード代（2枚分）：2ディナール（＝101円）
・夕食代（フルーツ等）：28ディナール（＝1,422円）

合計：3,158円

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ここは、ヨーロッパや日本ではあまり知られていないけれど、じつは大陸最北端という、地味にすごい場所なのだ。

チュニスからは約100km離れていて、アクセスはなかなかハードル高め。

直通バスはなく、乗合バン「ルアージュ」と流しのタクシーを乗り継ぎ、地元の人の力も借りながらようやくたどり着いた。

未舗装の林道の先に広がるのは、コバルトブルーの海と、アフリカの地図をかたどった記念モニュメント。

これまでに訪れた喜望峰（南西端）、アルマディ岬（最西端）と並んで、“アフリカ三辺”を制覇！

旅の記憶がモザイクのようにつながっていく瞬間だった。

帰りは駐車場スタッフに助けられつつ無事チュニスへ。

しめくくりのエビ入りオジアも絶品！

延泊して女子ドミへ移動、今日はアフリカ最北端を目指す日！

朝8時。

宿の朝食は、パン、りんご、デーツに紅茶というシンプルなメニュー。

それでも、こうして用意されているだけでありがたい。

本当は今日でチェックアウトの予定だったけれど、直接交渉したところ、3泊で130ディナール（＝6,603円）にしてくれたので延泊することに。

しかも、女子ドミの4人部屋に移動させてくれたおかげで、昨日の大部屋よりずっと快適になった。

同室の相手はドイツ人の女性。

昨日は10人部屋で隣のベッドだったけれど、彼女も同じタイミングでこちらへ移動してきたようだ。

彼女は朝から晩まで外に出かけていて、ほぼ一人で部屋を独占できている状態。

おかげで落ち着いて過ごせている。

心配していた南京虫の気配は今のところないけれど、見たことのない虫はいそうな雰囲気なので、引き続きトラベルシーツは手放せない。

今日は少し足を延ばして、アフリカ大陸最北端「アンジェラ岬」へ行く。

チュニスからおよそ100km離れていて、タクシーをチャーターするとかなりの金額になってしまうため、ここはローカル交通の「ルアージュ（乗合バン）」を使うのが現実的な選択。

ただし、チュニスからアンジェラ岬まで直通のルアージュは出ていないので、まずは手前の港町・ビゼルトを目指すことにした。

チュニスからルアージュで港町ビゼルトへ向かう

北方面行きのルアージュが集まるのは、「Gare Routière Nord」というバスターミナル。

宿からは徒歩で約40分と少し距離があるが、なんとか歩ける範囲。

ここにはチケットカウンターなどはなく、自力でビゼルト行きのルアージュを見つけて、ドライバーに直接料金を支払うスタイル。

広いステーション内で途方に暮れていたところ、警察の詰所のような場所でたまたま声をかけた男性（たぶん警察ではない）が親切に案内してくれた。

ちょうど詰所前に止まっていたルアージュがビゼルト行きだった。

6.5ディナール（＝330円）を支払って乗車すると、私が最後の客だったらしく、すぐに出発。

約1時間でビゼルトに到着した。

ローカル交通フル活用！アンジェラ岬へのアクセス後半戦

到着したのはビゼルト郊外にあるルアージュ乗り場。

だが、ここからアンジェラ岬へどう行けばいいのかわからず、少しおどおどしていると、同じルアージュに乗っていた乗客たちが「一緒にタクシーで行こう」と声をかけてくれた。

行き先もよくわからないまま流しのタクシーに乗り込むと、3分ほどで彼らはビゼルト中心部で下車。

「このまま乗ってていいよ」と言い残して降りていった。

そのまましばらく走ったあと、タクシーはルアージュが何台も路肩に並ぶロータリーのような場所で停車。

「ここからアンジェラ岬行きが出ているから乗り換えて」と言われ、次のルアージュを探すことに。

アンジェラ岬へ行くルアージュは、料金が13ディナール（＝660円）だった。

ちょっと高すぎない？と思ったけど、タクシーだともっと高くなるので、大人しくお金を払って乗り込んだ。

10分ほど待ったら人が集まり、ルアージュはアンジェラ岬に向かって出発した。

道中、一人、また一人と降りていき、やがて車内には私と小さな少女だけが残った。

多くの人が降りていったポイントは、小さな集落のようで、おそらく彼らはその村の住人たち。

そして、その場所こそが、このルアージュのルート上ではアンジェラ岬に最も近い地点だったのだと思う。

たぶん、そこから徒歩で岬を目指す人が多いのだろう。

けれど、ドライバーから「降りて」と言われたわけではなかったので、そのまま車内にとどまっていると、ルアージュはさらに奥へ進み、終点の村で少女を下ろした。

さすがに不安になって「アンジェラ岬は…(‘A`)？」とドライバーに尋ねると、「これから向かうから心配しないで」といったニュアンスのフランス語で返事が返ってきた。

その後、車はUターンしてさっきの分岐点まで戻り、そこから林の中の未舗装道路へ。

いよいよ岬へのラストスパートが始まった。

この林道、人通りがまったくなく、もし歩くことになっていたら一人ではかなり心細かったと思う。

車で連れてきてもらえて本当に良かった。

木々の合間を抜けると、突然ぱっと視界が開け、美しい海の風景が広がっていた。

岬の手前にある駐車場でルアージュを下車しようとしたところ、ドライバーが「写真を撮って戻ってこい。待っててやるから、30ディナールくれ」と言ってきた。

どうやら、普段はルアージュがここまで来ることはないらしい。

でも、写真だけ撮ってすぐ帰るのはもったいない。

せっかくここまで来たのだから、ゆっくり過ごしたい。

それにしても、30ディナールはちょっと高すぎる。

滞在時間を交渉できればよかったけれど、ドライバーは英語がまったく通じず…あきらめて、この話は丁寧にお断りした。

ついに到達！アフリカ最北端アンジェラ岬の絶景と記念モニュメント

記念モニュメントの前に立つと、まず目に入ったのは「ケープ・アグラスまで8,038km」という文字。

アフリカ大陸の“最南端”がケープ・アグラス（Cape Agulhas）であることはもちろん知っていたけれど、実際に私が訪れたのは、そこから少し西にある「最南西端」の喜望峰（Cape of Good Hope）。

あの、荒々しい断崖と海がぶつかる劇的な風景は、今でも心に強く残っている。

そして数ヶ月前には、セネガルの「最西端」アルマディ岬にも行った。

今回この“北のてっぺん”に立ったことで、私はアフリカの「西・南西・北」の三辺を、自分の足でたどったことになる。

あとは“最東端”だけ。

でも、そこはソマリア。

……さすがの私でも、「それはムリぃッ(‘A`)!!」と叫びたくなるやつ（笑）

黒い十字の記念碑を越えて、さらに奥へと歩いていくと──

崖の下には、透きとおった美しい海が広がっていた。

スースの海もとってもきれいだったけど、ここの海も負けていない。

反対側に目を向けると、白い砂浜に茅葺き屋根のビーチパラソルがずらりと並び、その向こうに灯台がポツンと建っている。

コバルトブルーの海にはローカルの人々が集まり、楽しそうに海水浴をしていた。

岬の突端には、アフリカ大陸の形をかたどった大きなモニュメントが立っている。

よく見ると、それぞれの国境線が彫られていて、国ごとにくっきりと分かれているのがわかる。

その地図を風に吹かれながら見つめていたら、まるで走馬灯のように、これまでの旅の記憶が次々と頭に浮かんできた。

エジプトのピラミッド、南アフリカの喜望峰、赤い大地ナミビア、びしょ濡れになったビクトリアの滝、ゾウと出会ったボツワナ、ザンジバルのインド洋、野生動物の王国ケニア、セネガルの夕焼け、モロッコの迷路メディナ──そして、今まさに立っているチュニジア。

石のモニュメントを見つめながら、私の心はアフリカ中を駆け巡っていた。

チュニスからルアージュ、タクシー、またルアージュと、何度も乗り継いできたけど、それだけの価値があった場所だった。

ビーチでひと休み、帰りもルアージュでチュニスへ帰還

モニュメントを堪能したあとは、ふもとのビーチにも立ち寄ってみる。

人も少なくて、ゆったりと時間が流れる素敵な穴場ビーチ。

透きとおる海を見ていたら、我慢できず足だけ浸けてみた。

ひんやり冷たくて、足先だけでもしっかりクールダウンできた。

岬を満喫したあと、「さて、帰りはどうしよう？」と考えながら、駐車場の小屋で休んでいるスタッフに相談してみることに。

すると、数人のルアージュドライバーに電話をかけてくれて、料金交渉までしてくれた！

最初は「駐車場まで来るのに35ディナール」と言われたけど、「それは高いよ」と伝えたら、「1時間待てば、13ディナールで乗せてくれるドライバーがいるけど、どうする？」との提案。

もちろん、迷わず「待ちます！」と即答。

待っているあいだは、海で水遊びしたり、スタッフとおしゃべりしたりしていたら、あっという間に時間が過ぎて、ちゃんとルアージュがやってきた。

あの人気のない林道を一人で歩かずにすんで、本当によかった……。

ルアージュに乗り込んでビゼルトへ戻ると、行きとほぼ同じ場所で下車。

そこからは流しのタクシーを拾って、ルアージュ乗り場へ向かう。

チュニスやスースといった大都市なら配車アプリ「inDrive」が使えるけど、地方都市では使えないことが多いので、こうして自力でつかまえるしかない。

でも「チュニス」「ルアージュ」と伝えれば、ちゃんと目的地に連れていってくれるし、メーターもきちんと使ってくれるので安心だった。

たどり着いたルアージュ乗り場（محطة سيارات الأجرة بنزرت-تونس）から、チュニス行きのルアージュに乗車。

行きと同じ料金をドライバーに直接支払う。

喉が渇いていたので、売店でファンタを買って2ディナール（＝101円）。

朝10時に宿を出て、帰ってきたのは16時半。

たっぷり遊んで、しっかり遠出になった1日だった。

汗だくだったので、まずはシャワー。

それから、少し早めの夕食をとりに外へ出かけた。

ローカル食堂でエビ入りオジア！チュニジア風卵料理を堪能

日曜日だったせいか、メディナのレストランはどこも定休日。

Googleマップで探してみつけたのが、「Restaurant l’Horizon」。

ローカル感あふれる食堂で、この日の夕食はチュニジアの定番料理「オジア（Ojja）」を注文。

トマトソースとスパイスで煮込んだ卵料理に、なんとエビがたっぷり入った贅沢バージョン！

トロトロの卵とスパイシーなトマトソースの中に、ぷりぷりのエビがごろごろ。

パンを浸して食べれば、もう最高。

スパイスはピリ辛だけどしつこくなくて、するすると食べられる。

水と合わせて13.5ディナール（＝685円）。

チュニジアらしさ満点で、ボリュームもたっぷり。

コスパ抜群の大満足ディナーだった。

……が、まさか翌日、お腹に異変が起きるとは、このときはまだ知る由もなかったのである。

9月7日：使ったお金

チュニスからアンジェラ岬まで、往復わずか2,000円ちょっと。

交渉しながらも、安くスムーズにたどり着けた冒険旅だった。

・ルアージュ代（チュニス→ビゼルト）：6.5ディナール（＝330円）
・タクシー代（ビゼルト）：2.5ディナール（＝126円）
・ルアージュ代（ビゼルト→アンジェラ岬）：13ディナール（＝660円）
・ルアージュ代（アンジェラ岬→ビゼルト）：13ディナール（＝660円）
・タクシー代（ビゼルト）：2.2ディナール（＝111円）
・ジュース代：2ディナール（＝101円）
・ルアージュ代（ビゼルト→チュニス）：6.5ディナール（＝330円）
・夕食代（エビ入りオジア等）：13.5ディナール（＝685円）
・宿代（3泊分）：130ディナール（＝6,603円）

合計：9,606円

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電車かルアージュか迷った末、遅延の多い電車は避けてルアージュで移動することに。

約2時間15分の道のりを経てチュニスに到着後、事前予約せずに飛び込みで安宿を探してみたものの、あいにくどこも満室で全滅。

最終的にはメディナ内のドミトリーにチェックインした。

移動と宿探しで汗だくになったあとは、冷房の効いたレストラン「Bab Tounès」での夕食。

イカとエビのスパイシーなカムーニアが、疲れた体にじんわり染み渡った、そんな一日。

電車を避けて、ルアージュでチュニスへ移動

今日は、8日間を過ごしたスースを離れ、首都チュニスへ戻る日。

チェックアウトの時間ギリギリまで部屋でぶどうを食べながらのんびりくつろぎ、午後からの移動に備える。

移動手段は、電車かルアージュ（乗合タクシー）かで少し迷った。

電車はスファックスやガベスといった遠方から来るため、いつ到着するか予測がつかず、過去の遅延も思い出して断念。

ちょっと割高にはなるけれど、今回は確実に出発できるルアージュで帰ることに決めた。

まずは、以前エル・ジェムへ日帰りしたときにも利用したルアージュ乗り場へ向かう。

この日は配車アプリ「inDrive」の料金が高騰していたので、久々に流しのタクシーを利用。

普段はひとり旅の安全のため、極力避けているけれど、昼間のスースの雰囲気なら大丈夫だろうと判断した。

乗り場に到着後、チュニス行きのチケットを13.5ディナール（＝682円）で購入。

チュニス行きの乗り場がどこか分からず近くの人に聞くと、なんとチケットカウンターのすぐ目の前に停まっていた。

半券をもぎられ、車内へ案内される。

今回の車両は、前回のエル・ジェム行きとは違い横3列の配置。

私は一番後ろの3人がけ席に通され、隣には男性が座ってきた。

腕が当たって狭い上に、その部分が妙に暑い。

出発は12時45分。

乗客が集まり次第の出発というルアージュのルールに従い、少し待ってからの出発となった。

途中、渋滞にも巻き込まれつつ、チュニスのルアージュ乗り場付近には15時ごろ到着。

約2時間15分の移動だった。

所要時間は電車と大差ないかもしれないけれど、「いつ来るか分からない電車をホームで待つストレス」や「到着時間が読めない不安」を思えば、ルアージュの方が精神的にはラクかもしれない。

到着後は、そのままチュニス中心部まで歩いて向かう。

宿探しは難航…結局はメディナ内のドミトリーへ

実は今夜の宿はまだ未定。

というのも、チュニスの宿は全体的に高めで、事前予約せずに現地交渉してみようと思っていたのだ。

Le Palmariumというショッピングモール近くの小道沿いには、いくつかの安宿が密集している。

初日の滞在中に目星をつけておいた数軒を訪ねてみたけれど、どこも満室で断られてしまった。

さらに他の宿も何軒か回ったけれど、エアコン付きの個室でリーズナブルなところは見つからず、結局はAgodaでメディナ内のドミトリーを予約することに。

メディナの中心通りは観光客で賑わっているけれど、少し奥に入ったり細い路地に入ると、昼間でも人通りが少なくて薄暗く、一人で歩くにはちょっと心細い。

このエリアの宿に泊まるなら、チェックインはなるべく明るいうちが安心。

夕食も早めに済ませて戻るのがよさそう。

この日泊まったのは、メディナ内にあるユースホステル「Auberge de Jeunesse」。

ロの字型の建物の真ん中には緑があふれる中庭があり、シンプルだけどどこかおしゃれな雰囲気。

共用スペースものんびりと落ち着けて、旅の休憩にちょうどいい場所だった。

ドミトリーは女子専用の10人部屋。

Agodaに掲載されていた写真とはだいぶ違っていて、ちょっとがっかり。

さらにGoogleマップの口コミには、南京虫や盗難の情報もあって少し不安だったけれど……それでも一泊朝食付きで2,407円という安さには抗えなかった。

部屋にはエアコンがあるものの、こちらから頼まないとつけてもらえず、外出中には勝手に消されてしまうため、毎回フロントにお願いする必要がある。

でもスタッフは常に受付にいるわけではなく、どこかへ行ってしまっていることもあり、その点はちょっと面倒だった。

ルアージュ移動と宿探しで汗だくになったので、チェックイン後すぐにシャワーを浴びてさっぱりし、夕食へと出かけた。

Bab Tounèsで味わう、スパイシーシチューと静かな夜

この日訪れたのは、メディナ内にあるチュニジア料理店「Bab Tounès」。

エアコンの効いた落ち着いた店内で食事ができる、なかなか素敵なお店。

チュニジアでは高級店でないと、冷房が効いた屋内でゆっくり食事ができるレストランは少ない。

まずはパンと一緒に前菜が登場。

チュニジア名物の辛口ペースト「ハリッサ」はパンにつけて味わう。

もうひとつのチーズは、リコッタのようにやさしい味わいで、くるみの食感がアクセントになっていた。

メインには、イカとエビのカムーニア（シチュー）を注文。

クミンとにんにく、トマトが効いたスパイシーな魚介の煮込み料理で、パンに浸して食べると旨みがじゅわっと染み込んで最高だった。

お会計は水込みで37.5ディナール（＝1,895円）。

チュニジアにしてはちょっと高めだけど、ハエのいない屋内で、冷房の効いた快適な空間で食べられるというだけでも、十分価値がある。

移動と宿探しでどっと疲れたこの日は、夕食を終えて日が暮れる前に宿へ戻り、20時にはベッドへ。

念のため、トラベルシーツにくるまって就寝。

南京虫が出ませんように……！

9月6日：使ったお金

ルアージュ移動で出費は少し多めだったけれど、電車より早く着けて満足な一日だった。

・タクシー代（宿→ルアージュ乗り場）：4.3ディナール（＝217円）
・ルアージュ代（スース→チュニス）：13.5ディナール（＝682円）
・宿代（1泊分）：2,407円
・夕食代（イカとエビのカムーニア）：37.5ディナール（＝1,895円）

合計：5,201円

🇹🇳 チュニジア旅のまとめはこちら👇

チュニジア旅行記まとめ｜費用・日程・観光スポット【2025年】

2025年8月〜9月に訪れたチュニジア14日間の旅行記一覧です。チュニス、シディ・ブ・サイド、スースを巡り、エル・ジェム遺跡やアフリカ最北端アンジェラ岬を訪問。海賊船クルーズや地中海リゾートでのんびり過ごしました。

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世界一周旅行記まとめ｜31カ国349日で巡ったルート・費用・旅の記録【2025〜2026年】

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最後の2日間は、ずっと気になっていたローマ遺跡の町「エル・ジェム」へルアージュで日帰り小旅行。

世界で3番目に大きく、しかも保存状態が抜群に良いとされる円形闘技場では、地下通路やアリーナの中央にも立てて、まるで時代を超えて古代ローマに迷い込んだかのような感覚に。

共通券で入れる博物館では美しいモザイク画に感動し、暑さにふらふらになりながらも、来てよかったと思える充実の時間だった。

翌日は猛暑で観光を断念しつつ、夜は老舗レストラン「l’Escargot」へ。

チュニジアとフレンチが融合した絶品コース料理に舌鼓を打ち、旅の疲れも癒された。

こうしてスースでの1週間を、心とお腹いっぱいに締めくくることができた。

9月4日　スースからエル・ジェムへ、ルアージュで日帰り小旅行

ここ数日は海を眺めながらホテルでのんびり過ごしていたけれど、今日は思い切ってチュニジア中部の町「エル・ジェム」へ日帰り小旅行。

真夏の炎天下に観光へ出るのはそれなりの覚悟がいる。

inDriveの配車アプリでタクシーを呼び、スースのルアージュ乗り場「Al Lawajat Station」へ向かった。

ルアージュ（louage）はチュニジア各地を結ぶ乗合ミニバン。

一定人数が集まったら出発するシステムで、料金はバスより少し高いけれど、その分早くて便利だ。

窓口には行き先ごとの料金表が貼られていて、目的地に応じた金額を支払ってチケットを購入する。

スースからエル・ジェムまでは6.8ディナール（＝341円）。

チケットを買って準備完了。

乗り場の上部には、行き先が大きく書かれた看板が吊り下げられている。

エル・ジェムの表示を探し、ドライバーに声をかけると、チケットの半券をもぎられミニバンへ案内された。

席はすぐに埋まり、あっという間に満員に。

特に午前中は利用者が多いので、ほとんど待たずに出発できた。

これまでアフリカ各地で乗合バンに乗ると、ぎゅうぎゅう詰めで大変な思いをすることが多かったけど、チュニジアのルアージュは座席も広めで余裕がある。

エアコンはないけれど、前方の窓が少し開いていて、そこから入る風でどうにか暑さをしのげた。

乗り場の売店で買ったパンをかじりながら約1時間、車に揺られてエル・ジェムに到着。

到着したルアージュ乗り場はこじんまりとしていて、人も少なめ。

帰りのルアージュは午後早めに乗ったほうがよさそうな雰囲気だった。

9月4日　世界で3番目に大きい！エル・ジェムの円形闘技場を歩く

チュニジア中部の小さな町、エル・ジェム（El Jem）。

人口は多くないけれど、ここには世界で3番目に大きい古代ローマの円形闘技場がそびえている。

この町はかつて「ティスドルス（Thysdrus）」と呼ばれ、オリーブオイル貿易で栄えた。

豊かさの象徴として建てられたのが、この巨大な闘技場。

当時、ここはローマ帝国属州アフリカの重要な拠点でもあった。

ローマのコロッセオよりも崩れた部分が少なく、全体像がはっきり残っていることから「世界で最も保存状態が良い円形闘技場」とも言われている。

入場料は12ディナール（＝602円）。

しかもこの料金で近くの考古学博物館にも入れる共通券になっているのもうれしい。

闘技場を囲む石壁の上から見下ろすアリーナは、圧倒的な存在感。

静けさの中に2000年前の空気が凝縮されているようで、思わず息をのんだ。

闘技場の一角には地下へ降りる石段があり、柵もガイドもなく、そのまま自分のペースで歩けるのがエル・ジェムらしい。

ひんやりとした空気が流れる地下通路には、猛獣の檻や搬入用の跡がそのまま残され、華やかな舞台の裏側にあった現実を物語っていた。

猛獣が収容されていた部屋や、剣闘士が出番を待っていたとされる空間も残っている。

荒々しい壁や床からは、まさに“現場”だった生々しさが伝わってきた。

アリーナ中央に立ってぐるりと見上げると、観客席に囲まれた独特の緊張感が迫ってくる。

剣闘士たちはどんな気持ちでここに立っていたのだろう。

観客席の下の方に腰かけ、アリーナを間近に眺めてみる。

自分も古代の観客になったような気分になり、歓声やどよめきが耳に蘇るようだった。

けれど、直射日光が強烈で長居はできず、結局日陰へ退散。

昔旅行したローマのコロッセオでは外観しか見られなかったけれど、今回は内部も地下も歩けて大満足。

しかも観光客が少なく静かに見学できる。

暑さは厳しかったけれど、間違いなく来てよかったと思える場所だった。

見学を終えて街角のカフェに入り、冷たいシトロンジュースで一息。

酸味と冷たさが体に染み渡った。

果物屋さんでは生デーツを試食させてもらった。

これまで干したものしか食べたことがなかったので、生は初体験。

かじるとシャキッとした歯ごたえとほんのりした甘み、そして後味には少し渋みが残る。

干しデーツの濃厚さを想像していたから、素朴で青い味わいに驚いた。

生デーツは夏の終わりから秋にかけて出回る、まさに旬の味。

買わなかったけれど、代わりにぶどうを購入。

4.5ディナール（＝226円）で、大粒の房を手に入れた。

食べるのが楽しみだ。

9月4日　美しすぎるモザイクの宝庫、エル・ジェム考古学博物館

日陰のない灼熱の道を抜けて、最後に訪れたのは闘技場との共通券で入れるエル・ジェム考古学博物館。

ローマ時代の邸宅跡やモザイク画を中心に展示する、小規模ながらとても見応えのある博物館で、闘技場見学の後に立ち寄るのがおすすめだ。

館内には保存状態の良いモザイク画がずらり。

神話の女神、幾何学模様、日常生活や狩猟風景などが描かれていて、古代ローマ人の美意識や暮らしを間近に感じられる。

モザイク好きやローマ建築好きにはたまらない場所！

展示の中でも目を引いたのは、ギリシャ神話の芸術の女神たち「9人のミューズ」を描いた巨大なモザイク画。

欠けることなく美しい姿が残っているのには驚かされた。

さらに、エル・ジェムの円形闘技場で行われていた「猛獣による処刑」を描いたモザイクも。

人がライオンに襲われる生々しい場面に息をのむ。

直前に実際の闘技場を見学したばかりだったこともあり、あの広いアリーナでこんな光景が繰り広げられていたのかと想像すると、よりリアルに感じられた。

奥のエリアには「アフリカの家」と呼ばれる邸宅が再建されていて、当時の住居構造や浴場、モザイク装飾をそのまま再現している。

列柱がぐるりと囲む造りは風通しが良く、優雅な暮らしぶりがしのばれる。

浴場の一室はモザイクで彩られ、半円形の壁やレンガ造りの天井が当時の入浴文化を物語る。

床には海の泡から生まれた女神のようなモザイクが描かれ、浴場らしい優雅な雰囲気を演出していた。

博物館の外にはローマ邸宅跡が広がり、屋外にも保存状態の良いモザイク床が残されていた。

屋根も囲いもなく直に日差しや風雨にさらされているのに、くっきり模様が残っているのにはびっくり。

古代の技術力とチュニジアの乾燥した気候の強さを同時に感じた。

展示の大半は屋内とはいえ冷房はなく、見学の途中で体がバテてきて「もう限界かも(‘A`)」と感じながらルアージュ乗り場へ向かった。

9月4日　スースに帰還、クリームパスタで疲れを癒す夜

El Jemのルアージュ乗り場でチケットを購入。

値段は行きと同じ6.8ディナール（＝341円）。

看板はなく、周りの人に聞きながらスース行きの車を探す。

15分ほど待って出発し、帰りは約50分でスースに到着。

着いたらすぐにinDriveでタクシーを呼び宿へ戻る。

シャワーを浴びてやっと疲れが取れた。

真夏のチュニジア観光は熱中症と隣合わせで、日本のようにエアコンが効いた場所が少ないため、逃げ場がないのが辛いところだ。

落ち着いたところで昨日も行ったパスタレストランへ。

チキンとマッシュルーム入りのクリームパスタはボリューム満点。

炭水化物に偏りがちな旅の食事で、しっかりタンパク質を補給できたのが嬉しかった。

9月5日　スース最終夜は老舗レストランで贅沢コース料理

この日はイスラム教の聖地「カイルアン」に行くつもりだったけど、暑さで観光は断念。

部屋でぶどうをつまみ、ブログを書いたり漫画を読んだりしてのんびり過ごした。

夜はスース最後の夜にふさわしく、ビーチリゾートエリアにある老舗レストラン「Restaurant l’Escargot」へ。

フレンチとチュニジア料理を融合させた名店で、観光客にも地元の人にも人気がある。

私にしては少し贅沢だけど、1日1食生活で観光も控えめだったので思い切ってコース料理を楽しむことにした。

まずはサービスでパンとオリーブ、3種の前菜。

ガーリック入りバターが絶妙に美味しい。

前菜は“岩礁魚のビスクスープ”。

地中海の魚の旨味がぎゅっと詰まった濃厚なスープで、前菜とは思えない満足感。

メインはスズキのグリル。

丸ごと香ばしく焼かれ、中はふっくらジューシー。

レモンを絞るとさらに旨味が際立つ。

付け合わせはクリーミーなマッシュポテトと甘みのある野菜ソテーで、シンプルながら完成度の高い一皿だった。

デザートは「ダム・ブランシュ」（バニラアイスにチョコソース）。

ただ、まだメインを食べている途中で出てきてしまい、慌てて食べるはめに。

チョコは固まり、アイスは溶け…最後だけはちょっと残念だった。

それでも、水も含めて全部で65.5ディナール（＝3,309円）。

この内容をこの値段で味わえるのは本当にお得だった。

帰り道、SIMの残りギガが少なくなったのでoorendo店舗でチャージ。

宿の部屋はWi-Fiがなく、空港で買った25GBをほとんど使い切ってしまっていた。

10GB（25ディナール）か25GB（30ディナール）で迷ったが、明日からチュニスの安宿でWi-Fi事情が不安なため、多めに25GBを購入。

これでひと安心。

明日は、8日間滞在したスースを明日離れ、いよいよチュニスに戻ることになる。

9月4日〜5日：使ったお金

9月4日

・宿代（2泊分・Agodaコイン使用）：3,746円
・宿泊税：8ディナール（＝401円）
・タクシー代（宿→ルアージュ乗り場）：5.4ディナール（＝271円）
・ルアージュ代（スース→エル・ジェム）：6.8ディナール（＝341円）
・闘技場入場料（博物館との共通券）：12ディナール（＝602円）
・カフェ代（シトロン）：2ディナール（＝100円）
・ぶどう：4.5ディナール（＝226円）
・缶ジュース：3ディナール（＝150円）
・ルアージュ代（エル・ジェム→スース）：6.8ディナール（＝341円）
・タクシー代（ルアージュ乗り場→宿）：4.9ディナール（＝246円）
・夕食代（クリームパスタ）：25ディナール（＝1,256円）

合計：7,680円

9月5日

・夕食代（海老スープ等）：65.5ディナール（=3,309円）
・25GBチャージ：30ディナール（=1,516円）

合計：4,825円

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チュニジア旅行記まとめ｜費用・日程・観光スポット【2025年】

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毎日海を眺めながらのんびり滞在しつつ、観光らしいことは控えめに、それでも心に残る体験がいくつもあった。

まずは港から出航する海賊船クルーズ。

爆音の音楽とともに海へ漕ぎ出し、希望者は船から海へ飛び込み、そして待っていたのは針山やガラスの破片を使った衝撃のパフォーマンスショー。

非日常すぎる光景に目を疑いながらも、気がつけば3時間があっという間に過ぎていた。

夜はメディナの屋上レストランで大きな魚がのったフィッシュクスクスをいただき、翌日は旧市街のレストランでブリックと濃厚な海老スープ。

さらに翌々日はパスタ専門店で本格的なシチリア風パスタに舌鼓。

観光よりも宿でのんびりすることを優先した結果、海と食事に癒やされる贅沢な延泊生活になった。

9月1日　海賊船でスリル満点の地中海クルーズ

今朝の朝ごはんは、パンが2個だった代わりに、なんとゆで卵が2個ついていた。

タンパク質をしっかり摂って、朝から栄養チャージ。

今日は朝9時に宿に海賊船クルーズのお迎えが来る予定。

待ち時間の間にビーチでちょっと水遊び。

いつにも増して海の水が澄んでいて、とってもきれい。

毎日海を見ていると、日によって透明度や波の表情が違うのがわかって、観察するのが楽しい。

この日は最高気温が38度の予報。

いつもは30〜32度くらいだから、ぐんと暑くなっていて少し心配だったけど、クルーズは午前中だし、途中で泳げると聞いていたので、まあなんとかなるか、と自分に言い聞かせる。

待ち合わせ時間の5分前にはちゃんと送迎車が到着。

ペットボトルの水1本を手渡され、車に乗り込む。

スース港まではたった5分ほどで到着。

帰りの送迎はついていないらしく、歩いて帰るように言われたけれど、距離的には問題なさそうだったので了承。

港に着くと、海に浮かぶ大きな海賊船が目に飛び込んできた。

今日はこの船に乗って、地中海をぐるりと3時間クルーズする。

ランチとショー付きで、料金は70ディナール（＝3,565円）。

どんなパフォーマンスが見られるのかは謎だけど、それにしてもかなりお得。

しかも、こうした“海賊船クルーズ”は、実はこの地の歴史とまったく無縁というわけではない。

かつてチュニスやスースを含む北アフリカの沿岸は、「バルバリア海賊（Barbary Pirates）」と呼ばれる海賊たちの活動拠点のひとつだった。

16世紀から19世紀にかけて、彼らは地中海を行き交うヨーロッパの商船を襲い、略奪や人身売買を繰り返していたという。

スースも、そんな時代の港町だった。

もちろん今は平和なリゾート地だけど、そんな歴史に少しだけ思いを馳せながら、青い海を行く海賊船に揺られるのも悪くない。

巨大な海賊船を背に、タラップの前で記念の一枚。

いよいよ乗船！

色とりどりのリストバンドをつけた乗客たちが続々と乗船していく。

街ではほとんど見かけなかった欧米人観光客や、リゾートホテルに滞在していそうなチュニジア人の富裕層の姿も。

スースの高級ホテルはオールインクルーシブが多いため、宿泊者たちは街中にはあまり出てこないのかもしれない。

船は爆音の音楽を鳴らしながら、陽気なムードでいざ出航！

海風に吹かれながら写真を撮る人、のんびりくつろぐ人、それぞれ思い思いにクルーズを楽しんでいる。

沖から見えるスースの海岸線には、白い高級ホテルがずらりと並んでいて、まさにリゾート地という風景。

やがて船がスース沖に停泊すると、乗客たちが一斉に海へダイブ！

この日の最高気温は38度。

猛暑のなか、冷たい海水がとても気持ちよさそう。

私もライフジャケットを着て海に入ってみた。

ツアーの仲介業者からは「イルカと泳げるよ！」なんて言われていたけど、もちろんイルカの姿なんてどこにもなかった（笑）

それでも、海に入ってクールダウンできただけで十分楽しかった。

ひと泳ぎして船に戻ると、昼食が配られた。

焼き魚とサラダ、パンというシンプルな内容だったけど、野菜不足気味だったのでサラダが嬉しい。

焼き魚も港町らしく新鮮で、美味しくいただいた。

まわりを見渡すと、あまり食べている人がいない。

どうやらオールインクルーシブの宿泊者たちは、戻ってからホテルのごちそうを楽しむのかもしれない。

喜んでかぶりついていたのは、どうやら私くらいだったみたい（笑）

海を見ていると、別の海賊船も次々と近くを通っていく。
海の上に複数の海賊船が並ぶ光景は、まるで昔の時代にタイムスリップしたようだった。

昼食後しばらくして、いよいよパフォーマンスタイムが始まった。

私はてっきり、海賊のコスプレをしたスタッフが軽く寸劇でもするのかと思っていたら……とんでもない。

登場したのは、見ただけで痛そうな針山。

その上にパフォーマーが仰向けやうつ伏せで寝転がるだけでなく、その上に人を乗せ始めた。

そして、まさかの展開──私が指名された。

もう一人の女性と一緒に、パフォーマーの体の上にそっと乗る。

彼の胸には、くっきりと針の痕が残っていて痛々しい。

それだけでは終わらず、今度は12人の女性でスクラムを組まされ、彼の上に一斉に乗るという衝撃の展開に。

私もその12人の中に含まれていて、恐る恐る上に座ったけど、彼の身体が無事か本当に心配だった。

さらにパフォーマーは別の針山を取り出し、今度はそれをおでこに突き刺した。

そして、その状態のまま女性二人を上に乗せるという信じられないパフォーマンスが始まった。

もう驚きすぎて、口が開いたまま塞がらない。

日本ではまずあり得ない、海外ならではの命がけのショーにただただ圧倒されるばかり。

そして次は、目の前でビール瓶を叩き割り、布の上にガラスの破片を広げはじめた。

嫌な予感しかしない。

案の定、そのガラスの破片の上を裸足で歩きはじめたパフォーマー。

しかも両肩には女性二人を担いだまま、360度ぐるりと回転して歩き続ける。

「この人の身体はいったいどうなっているの……(‘A`)？」と、思わず心の中で叫んでしまった。

さらに衝撃的だったのが、腹に剣を突き刺すシーン。

男性二人が力いっぱい剣を押し込み、パフォーマーのお腹には深い跡がくっきり残っていた。

痛々しすぎて、直視するのもつらいほどだった。

最後は別のパフォーマーが登場し、火を使ったパフォーマンスがスタート。

口から火を吹き出したかと思えば、今度はその炎を口の中に入れて消してみせる。

針山、ガラスの破片、そして火──。

どのあたりが「海賊パフォーマンス」なのかは謎だったけど、迫力に圧倒されて目が離せなかった。

ショーの締めくくりは、みんなにスイカが配られた。

甘いスイカを食べていると、チップ箱を持ったパフォーマーが席を回ってきたので、少しだけチップを渡した。

最後は爆音の音楽に合わせてみんなで踊り、船は港へと戻っていった。

衝撃の連続で、3時間のクルーズは本当にあっという間だった。

港からは徒歩で宿まで戻り、あまりの暑さに宿の前のビーチで再びひと泳ぎ。

といっても、ほとんどプカプカ浮いていただけだったけど、海で遊んでいるとチュニジア人の少女に突然握手を求められる場面も。

外国人が珍しかったのかもしれない。

そんな交流も楽しく、ビーチでのんびり過ごしたあと、夕食前にぐっすり昼寝をしてしまった。

9月1日　夜のメディナで豪快フィッシュクスクス

夜はスースのメディナの奥にあるレストランへ。

路地を歩くと、昼間の喧騒とはまた違う落ち着いた雰囲気に包まれていた。

訪れたのは「Restaurant Café Seles」。

チュニジアの伝統料理を味わえる店で、ルーフトップの席からはスースの夜景を一望できる。

心地よい風に吹かれながらの食事は、それだけで特別な時間。

注文したのはフィッシュクスクス。

運ばれてきたのは、大きな魚がどーんとのった豪快な一皿だった。

ホロホロとした白身魚と野菜、そしてクスクスを一緒に食べると、優しい味わいが口いっぱいに広がる。

港町ならではの新鮮な魚を使ったクスクスは格別で、満足度の高い夕食になった。

9月2日　延泊決定！旧市街レストランで海老スープ

本当は9月3日にスースを出発して、南部の砂漠の街タタウィンへ向かう予定だった。

有名なクサール（古代の要塞型倉庫）をぜひ見てみたくて、ずっと楽しみにしていた場所。

だけど──想像以上の暑さに心が折れた。

連日の猛暑の中での長距離移動はさすがにきつそうで、予定を見直すことにした。

それに、泊まっているオーシャンビューの宿がとても気に入ってしまって。

朝は海から昇る光で目覚め、昼は涼しい部屋でごろごろ、夜は波音を聞きながらブログを書く。

そんな贅沢な日々を、もう少し味わいたいと思ったら、自然と「行程変更」という決断になっていた。

気づけば延泊に延泊を重ね、スースでの滞在はどんどん長くなっていく。

Googleマップ経由でAgodaに入ると宿代が少し安くなっていて、朝食なしプランで最安値を見つけたので、その方法で予約を続けることに。

宿泊料金は日によって変動していて、ユーロ決済だったりドル決済だったりと仕組みは謎。

でも宿のフロントで直接交渉するより安いのだから迷わず決定。

安いにこしたことはない。

この日はどこにも出かけず、部屋でのんびり。

お腹も空かず、日中はスーパーで買った飲むヨーグルトとスナック菓子だけで済ませ、夕食だけ外へ出ることにした。

スース旧市街にある「Restaurant Dar el Habib」は、雰囲気の良いレストラン。

中庭にはチュニジアらしい幾何学模様のタイルが鮮やかに並び、どこを切り取っても絵になる空間が広がっている。

夕食には、パリッと香ばしく揚がったブリック（卵やツナを包んだチュニジア風の春巻き）と、濃厚な海老スープを注文。

伝統料理を味わいながら、タイルに囲まれた中庭でゆったりと過ごすひとときは、ちょっとだけ贅沢で、旅の夜にぴったりだった。

9月3日　のんびり沈没生活と本格シチリア風パスタ

この日も観光には出ず、部屋でのんびり。

これぞまさに“沈没生活”。

「どこか行かなきゃ」という観念から解放されて、ただ海を眺めて過ごす。

怠惰なのに贅沢で、心が癒やされる時間だった。

チュニジア料理が続いていたので、今夜は気分を変えてイタリアンへ。

やって来たのは「Dell’Arte (Spaghetti House)」。

地元でも評判のパスタ屋さんだ。

注文したのはシチリア風パスタ。

ナスやトマト、チーズが使われるシチリアの伝統的な一皿で、チュニジアにいながら本格的な味わいに驚いた。

アルデンテに茹でられたパスタに、香ばしいナスとトマトソースがよく絡み、まるで南イタリアを旅しているかのよう。

予想以上に美味しくて、これはもうリピート確定！

スースにはレストランが豊富だから、毎日飽きずに食を楽しめるのも魅力だ。

9月1日〜3日：使ったお金

9月1日

・チップ代：5ディナール（=251円）
・昼食代（フィッシュクスクス等）：35ディナール（＝1,760円）
・フルーツジュース：4ディナール（＝201円）

合計：2,212円

9月2日

・夕食代（海老スープ等）：35ディナール（=1,760円）
・宿代（1泊分）：20.34ユーロ（＝3,108円）
・宿泊税：4ディナール（＝201円）

合計：5,069円

9月3日

・昼食代（シチリア風パスタ等）：23ディナール（=1,156円）
・スーパー買い物代（ヨーグルト等）：12.3ディナール（＝618円）
・宿代（1泊分）：17.83ドル（＝2,724円）
・宿泊税：4ディナール（＝201円）

合計：4,699円

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オーシャンビューのカフェで朝食をとり、明日の海賊船クルーズを手配したあとは、世界遺産に登録された旧市街・メディナをぶらりと散策。

9世紀のモスクや要塞リバトを訪ね、正方形の構造が響き合う美しい景観に見入った。

迷路のような路地を抜け、アーモンドティーとシーシャで涼をとったのは、地元で人気のカフェ「Dar Mariem」。

観光地でありながら観光客が少なく、価格も比較的ローカル水準なのがスースのいいところ。

暑さと歩き疲れもあり、午後は宿で海を眺めながらのんびり過ごした。

そんな静かで濃密な旧市街探訪の一日。

地中海の朝日とホテルで迎える爽やかな朝

朝6時。

カーテンを全開にして寝ていたから、部屋いっぱいに差し込む朝日で目が覚めた。

窓の外には地中海に昇る朝日。

眩しい光が海面にきらめき、まさに最高の一日の始まりを告げてくれた。

朝食はホテル1階のカフェへ。

すぐ目の前がビーチなので、海を眺めながらのんびり食べられる。

パン3種類にゆで卵、カフェオレというシンプルなセットながら、朝からしっかりお腹を満たしてくれる内容だった。

食後、ホテルスタッフに「海賊船クルーズに乗りたい」と相談すると、すぐに旅行エージェントを紹介してくれた。

スタッフの電話一本で担当者が現れ、クルーズ船の送迎付きで3時間、ランチ込み、水1本ついて70ディナール（=3,565円）とのこと。

悪くないと思い、その場で申し込み。

明日の午前中に出発することが決まり、ひと安心。

今日は気ままにスースのメディナ（旧市街）を歩くことにした。

世界遺産スース旧市街──グランドモスクと要塞リバトを歩く

旧市街の入口には、不思議なモザイク画が残っている。

三叉の槍を持つ男が、魚の尾をもつ馬を従えて海を駆ける姿──おそらく古代ローマ神話の海神ネプトゥヌス（ポセイドン）だろう。

かつて海洋交易で栄えた街らしく、今も神話の一場面が街角にひっそり残っているのが面白い。

スースのメディナは9世紀から続く海沿いの城塞都市で、世界遺産にも登録されている。

白壁とアーチの連なる細い路地は、アラブ・イスラム都市の原風景を思わせる。

生活感のある市場や行き交う人々の姿も、観光地というより地元の街の延長のような素朴さがあった。

まず向かったのは旧市街の中心にあるグランド・モスク。

入口で5ディナール（=254円）を払えば観光客も見学でき、女性にはスカーフも貸してくれる。

9世紀のアグラブ朝時代に建てられたチュニジア最古級のモスクだ。

中に入ると、まず回廊の美しさに心を奪われた。

アーチと石柱が規則正しく並び、光と影が交差する空間は、不思議な静けさをまとっている。

奥の礼拝ホールも装飾は控えめで、祈りに集中できる落ち着いた雰囲気。

華美ではないけれど、その簡素さが心をすっと整えてくれるようだった。

続いて訪れたのは、石造りの要塞「リバト」（入場料8ディナール＝407円）。

9世紀に築かれたこの施設は、祈りと警備を兼ねた場で、修道士でもあり戦士でもある人々がここで暮らし、外敵に備えていたという。

中庭を囲むアーチ型の回廊と小部屋は質素ながら重厚で、当時の暮らしを静かに伝えている。

螺旋階段を登って塔の上へ行くと、眼下にリバトの中庭と回廊、すぐ隣にはグランド・モスクの丸屋根と四角い中庭が見渡せた。

二つの建物がともに正方形を基調にした構造を持つことが一目でわかり、信仰と防衛の中心が寄り添うように建っていることを実感した。

散策の締めくくりは、17世紀に建てられた聖者の霊廟「Zaouia Zakkak（ザウィア・ザッカーク）」。

八角形のミナレットが特徴で、オスマン建築の影響が感じられる。

内部には入れなかったが、静かな通りに佇む姿はどこか異国情緒を漂わせていた。

メディナのカフェでひと休み──アーモンドティーとシーシャ

迷路のような旧市街を歩き回り、暑さに限界を感じたころに見つけたのが、奥まった場所にあるカフェ「Dar Mariem」。

入口のディスプレイからして可愛らしく、ローカルで賑わう人気店だった。

洞窟のような店内はチュニジアらしいテキスタイルで彩られ、扇風機の風に救われながら一息。

ここでアーモンドティー、フルーツサラダ、そして久々のシーシャ（水タバコ）を注文。

アーモンドティーはこれまで訪れた国では見かけなかったので試してみたら、香ばしくてほんのり甘く、とても美味しかった。

フルーツの酸味とシーシャの煙に包まれ、すっかりクールダウンできた。

帰り道、ビーチ沿いに立つスースのモニュメントに出会った。

青い空とヤシの木、そして美しい海──まさにリゾートの象徴のような風景。

旧市街の歴史とビーチの開放感、その両方を楽しめるのがスースの魅力だと感じる。

午後は観光をやめ、宿で海を眺めながらのんびり過ごすことにした。

旅人の味方、夕食にシャワルマサンドをテイクアウト

夕食は昨日に続き、宿の近くのファーストフード店でテイクアウト。

今日はシャワルマサンド、8ディナール（=407円）。

手軽で美味しく、旅人の味方だ。

チュニジアはモロッコと似ているけれど、物価は全体的にこちらの方が安い印象。

観光客はオールインクルーシブの高級リゾートに滞在しているのか、街中で外国人を見かけることは少なく、観光地やレストランの価格もローカルに近い水準だ。

ただ、都市間の交通はモロッコほど発達していないので、気ままに周遊するにはやや上級者向けかもしれない。

宿代はやや割高に感じるものの、総合的にはリーズナブルで、低予算のバックパッカーにもおすすめできる国だと思う。

明日はいよいよ、楽しみにしていた海賊船クルーズ。

どんな一日になるのか、わくわくしている。

8月31日：使ったお金

海賊船の乗船代は少し高めだったけれど、それ以外は全体的にリーズナブルで助かった。

・海賊船乗船代：70ディナール（=3,565円）
・グランドモスク入場料：5ディナール（＝254円）
・リバト入場料：8ディナール（＝407円）
・昼食代（フルーツサラダ等）：30ディナール（＝1,527円）
・夕食代（シャワルマ）：8ディナール（＝407円）

合計：6,160円

🇹🇳 チュニジア旅のまとめはこちら👇

チュニジア旅行記まとめ｜費用・日程・観光スポット【2025年】

2025年8月〜9月に訪れたチュニジア14日間の旅行記一覧です。チュニス、シディ・ブ・サイド、スースを巡り、エル・ジェム遺跡やアフリカ最北端アンジェラ岬を訪問。海賊船クルーズや地中海リゾートでのんびり過ごしました。

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世界一周旅行記まとめ｜31カ国349日で巡ったルート・費用・旅の記録【2025〜2026年】

実際に旅した世界一周ルートと訪問国をまとめています。各国の旅行記もこちらからご覧いただけます。

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活気あるチュニス駅を出発し、遅れ気味の列車に揺られながら約3時間。

リゾート地として知られるスースに到着。

昼は日本食レストランでサーモン丼を食べ、チェックインした宿は事前にビーチ前と知っていたけれど、窓から広がる景色は想像以上。

弧を描く水平線と白い砂浜、まばゆい光に包まれた海を前に、思わず延泊を決めた。

冷房の効いた部屋でごろごろしながら、溜まったブログを書いたり、海を眺めたり。

夜は近くのファストフード店でチャパティをテイクアウトし、ジュースと一緒に部屋でゆったり夕食。

暑さ厳しいチュニジアの夏、無理せず休むこともまた旅のうち。

こうして、スースの海辺でゆるやかな沈没生活が始まった。

チュニスからスースへ｜朝の鉄道移動

今日はチュニスからスースへの移動日。

朝7時35分発の電車に乗るため、7時すぎにはチュニス駅に到着。

ホームにはすでに多くの人が並び、出発を待っていた。

近くの人に声をかけて2等席の乗り場を確認し、電車が来るまでしばらく待機。

活気ある朝の駅の雰囲気を感じながら、新しい街での滞在にわくわくしていた。

スースは地中海沿いに広がるチュニジア第三の都市で、「サヘル地方の真珠」と呼ばれるリゾート地。

青く輝く海と白い砂浜、旧市街のメディナや要塞リバトなどの歴史的建物が魅力で、都会的な便利さと古い街並みの両方を楽しめる街だ。

やがて出発時間になり、電車がホームに入線。

みんな一斉に乗り込んでいく。

今回乗ったのはチュニス発・ガベス行きの電車。

チュニスを始発に、スースやスファックスを経由して南へ下り、地中海沿岸を走り抜けていく。

終点のガベスは世界でも珍しい「海辺に広がるオアシス」を持つ都市で、南部サハラへの入口としても知られている。

けれど列車は出発直後からすでに遅れ気味で、スースにいつ着くのか見当がつかない。

乗り過ごさないように気を配りながら、流れる車窓の景色を眺めていた。

2等席は自由席で、座席の広さはまずまず。

長距離でもバスやルアージュ（乗合バン）よりは快適に感じられる。

ただしエアコンはなく、車内はかなり暑い。

それでも窓から入る風に救われつつ、地中海沿いの街々を抜けていく列車旅には独特の味わいがあった。

遅延は気になるものの、移動のしんどさを考えれば電車を選んで正解だったと思う。

約3時間の乗車の末、定刻より45分遅れでスース駅に到着。

大幅な遅れではなかったので、このくらいなら許容範囲。

駅から宿へ向かう途中、民家の窓からちょこんと顔をのぞかせる美猫に遭遇。

飼い主さんによると名前はミミちゃん。

つぶらな瞳でこちらを見つめる姿がかわいすぎて、しばし足を止めてしまった。

今回スースで1泊だけ予約していた宿は、ビーチの目の前にある「レジデンス ボウジョワール」。

チェックインしようとしたが、まだ部屋が準備中とのことで、バックパックだけ預けて昼食へ。

スースのビーチエリアで食べるサーモン丼

あまりに暑くて食欲が出ず、さっぱりしたものが食べたい気分。

ビーチエリアの日本食レストラン「Hayasushi」へ。

和風のインテリアが落ち着く雰囲気を醸していた。

本当はハマチ丼を食べたかったのだけど、残念ながら品切れ。

仕方なくサーモン丼を注文した。

甘めのタレが別皿で添えられていたが、わさびとキッコーマン醤油をもらい、自分でわさび醤油を作ってかけたらちょうど良い味になり、美味しくいただけた。

食後は明日以降の宿探しで何軒か周り、金額交渉をしたがなかなか条件に合う宿が見つからない。

ビーチ前の宿「レジデンス ボウジョワール」でオーシャンビュー沈没生活

宿に戻ると、部屋の準備が整っており、5階のルームキーを受け取った。

部屋に入って驚いた。

窓の外には美しいオーシャンビュー。

ベッドは3台あり、広々とした空間。

窓際のテーブルは、海を眺めながらパソコン作業をするのにぴったりの特等席だった。

窓からは地中海のビーチを一望でき、弧を描く水平線が広がっている。

今回の旅で初めてのオーシャンビューの部屋に、気分は一気に高まった。

キッチンも付いていたが、調理器具はなく皿が一枚あるだけ。

でも冷蔵庫があるのはありがたい。鏡台やソファ、クローゼットなど必要なものは一通り揃っていた。

バスルームは洗面台が別で使い勝手が良く、エアコンも効いて快適。

温度調整こそできないものの、24時間美しい海を眺めながら過ごせる快適さに、迷わず延泊を決めた。

合計3泊分で255ディナール（＝13,095円）、しかも朝食付き。

宿の目の前のビーチにも行ってみた。

ゴミも少なく、美しい砂浜と穏やかな空気が漂う。

ビーチベッドもあったが、暑さに負けて海では泳がず、涼しい部屋でごろごろしながら海を眺めることにした。

これこそ私の性分に合っている。

ビーチ滞在初日の夕食はローカル感あるチャパティ

夕食は宿近くのファーストフード店でツナ入りチャパティをテイクアウト。

値段は4ディナール（＝205円）。

スーパーで買ったジュースやお菓子と一緒に食べてお腹いっぱいに。

すっかり気に入った宿で、観光はそこそこにしてゆっくり過ごすことに決めた。

スペインでは観光続きでブログが書けず、1週間以上の日記が溜まっている。

チュニジアは暑さも厳しい。

さらにこのあとドイツ・スイスを家族と周る予定なので、ここで無理をせず体調を整えることが大事だ。

こうして、ビーチリゾート・スースでの沈没生活が始まった。

8月30日：使ったお金

宿代と食費だけのシンプルな出費。

・宿代（3泊分）：255ディナール（=13,095円）
・昼食代（サーモン丼等）：33ディナール（＝1,694円）
・スーパー買い物代（ヨーグルト等）：12.9ディナール（＝662円）
・夕食代（ツナ入りチャパティ）：4ディナール（＝205円）

合計：15,656円

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チュニジア旅行記まとめ｜費用・日程・観光スポット【2025年】

2025年8月〜9月に訪れたチュニジア14日間の旅行記一覧です。チュニス、シディ・ブ・サイド、スースを巡り、エル・ジェム遺跡やアフリカ最北端アンジェラ岬を訪問。海賊船クルーズや地中海リゾートでのんびり過ごしました。

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世界一周旅行記まとめ｜31カ国349日で巡ったルート・費用・旅の記録【2025〜2026年】

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白い壁と青い扉が織りなす街並みが美しく、“チュニジアの青と白の村”として知られている場所だ。

本来は電車で行けるはずなのに、Googleマップには駅が「閉業」と表示されていて少し不安に。

結局バスで向かうことになったが、カルタゴ遺跡のエリアをかすめながら走る道中も楽しかった。

丘を登ってたどり着いた先には、ラバトやシャウエンを合わせたような景観が広がり、ブーゲンビリアの花々が彩りを添えていた。

人気カフェで朝食をとり、観光パンフレットでおなじみのカフェをのぞき、さらにビーチや伝統邸宅Dar El Annabiも訪問。

アンダルシアの影響を色濃く残す建築やタイル装飾に、モロッコやポルトガルで見た風景との共通性を感じて嬉しくなった。

帰りはローカル食堂でひき肉パスタのディナー。

暑さにへとへとになりながらも、チュニジアらしい一日を堪能した。

チュニスからシディ・ブ・サイドへのアクセス方法

今日はチュニス郊外にあるシディ・ブ・サイドへ向かう。

事前に調べたところ、最寄りのTunis Marine駅から電車で行けるはずなのに、Googleマップには「閉業」と書かれている。

タクシーで行くと高いので、一か八か駅まで行ってみることにした。

宿からは、ハビブ・ブルギバ通りを歩いて駅へ向かう。

この通りはフランス植民地時代に整備された並木道で、今も“チュニスのシャンゼリゼ”と呼ばれるほど洗練された雰囲気がある。

両脇にはカフェやホテル、銀行やブティックが並び、にぎやか。

大きな時計塔を過ぎ、そのまま進むと港に近いTunis Marine駅にたどり着いた。

駅からはぞろぞろと人が出てきていて、「あ、閉業してないじゃん」と安堵しながらチケットカウンターへ向かう。

ところが、シディ・ブ・サイド行きの切符を買おうとすると「電車はない」と告げられる。

代わりに、駅前から出ているバスに乗るようにと言われ、ここで切符を購入。

料金は1ディナール（=50円）と格安だった。

バスに乗り込むとすぐに出発し、古代ローマのカルタゴ遺跡が点在するエリアを通り抜けながら、シディ・ブ・サイド方面へ向かう。

シディ・ブ・サイドが終点ではないので、降りそびれないよう注意が必要だ。

マップを頼りにバスを降り、坂道を少し登ると白と青の町並みが広がるシディ・ブ・サイドに到着。

白と青の街並みと絶景カフェ巡り

シディ・ブ・サイドは、白い壁と青い扉・窓枠が特徴的な丘の上の町で、“チュニジアの青と白の村”として知られる人気観光地だ。

地中海を見渡す絶景に加え、アラブ風とアンダルシア風が混ざり合った街並みが魅力で、写真映えするスポットもあちこちに点在している。

その雰囲気は、モロッコの白の街並みが印象的なラバトと、青一色で知られるシャウエンをちょうど足して二で割ったような姿にも思える。

実際、このあたりの街並みはルーツを同じくしていて、背景にはレコンキスタの影響によってアンダルシアから逃れてきた人々の存在がある。

彼らがモロッコやチュニジアへ移り住み、持ち込んだ建築様式や色彩の感覚が、地中海沿岸の町々に共通する“白と青”の景観を形づくったのだ。

街歩きの途中で目にしたのは、売り物の皿に入った水を飲む猫の姿。

思わず「売り物なのに大丈夫なのかな」と考えたけれど、ここは日本ではない。

モロッコ同様、チュニジアも猫に優しい国だ。

イスラム文化では猫は預言者ムハンマドにも愛された動物とされ、大切に扱われてきた歴史がある。

到着してすぐ、お腹が空いていたので、シディ・ブ・サイドの人気カフェ「カフェ・デ・ナット」に入ることにした。

店内はチュニジアらしいゴージャスな装飾で、調度品もどこかクラシカル。

テラス席からは白い街並みの向こうに青い海が広がり、ストロベリージュースとクロワッサンの朝食（15ディナール＝760円）を味わいながら、景色を堪能できた。

腹ごしらえの後は再び街歩きへ。

真っ白な壁と青い扉のあちこちに、ブーゲンビリアの鮮やかな花が咲き誇り、シディ・ブ・サイドらしい景色をさらに彩っていた。

観光パンフレットや広告でもおなじみの有名カフェ「Café des Délices」にも立ち寄ってみた。

白と青の街並みと、地中海を見下ろすテラス席の組み合わせはたしかに見事で、「これぞチュニジアの絶景カフェ」と思わせる眺めだった。

ただし、Googleマップの評価はなんと2.8。

口コミには「値段が高すぎる」「サービスが微妙」といった声も目立ち、実際に価格設定も強気らしい。

少し不安になったので、入口から中をのぞき、テラスの写真だけ撮って退散。

景色だけでも十分に楽しめた。

観光地感は強いけれど、写真を撮るだけでも満足できるスポットだったと思う。

そこからさらに奥へ進み、海沿いの下り坂を歩いていく。

ビーチへと続く道ではあるものの、思った以上に距離があり、しかも日陰がほとんどない。

じりじりと照りつける日差しの中、汗だくになりながらの道のりはなかなかハードだった。

たどり着いたビーチには、木とヤシの葉で編まれた茅葺き風のパラソルがずらりと並び、リゾート気分を演出している。

ただ、海自体は思ったほど澄んでいるわけではなく、あくまでのんびり休憩する場所といった印象だった。

しばらく海風にあたりながら休憩したあと、帰りは別ルートで街の中心へ戻ることに。

急な階段を登る近道だったけれど、人通りも少なく、女性ひとりで歩くにはやや心細さもあった。

なにより暑さがかなりきつく、正直、夏の時期に無理してビーチまで行かなくてもいいかもしれないと思った。

伝統邸宅Dar El Annabiで出会うチュニジアの暮らしと美

最後に訪れたのは、伝統邸宅「Dar El Annabi」。

18世紀末に建てられたチュニジアの典型的な富裕層の家で、入場料は6ディナール（=304円）。

イスラム・アラブ建築とアンダルシア様式が融合した空間は、暮らしと文化を体感できる小さな博物館のようだった。

入口を入るとすぐに開放的な中庭が広がり、白い壁とアーチの装飾、そして豊かな緑が出迎えてくれる。

壁にはファティマの手をモチーフにしたタイル画が飾られていて、中央には鹿（あるいはガゼル）の穏やかな顔が描かれていた。

その姿は美しさと守護の象徴をあわせ持つようで、不思議な魅力を放っていた。

室内には、ヘナの儀式に臨む花嫁のマネキンも展示されており、伝統的な結婚の習わしを垣間見ることができる。

さらに奥へ進むと、透明な屋根と小さな暖炉のある可愛らしいサンルームがあり、そこからアンダルシア風の庭園へとつながっていた。

庭の一角ではスタッフがミントティーをふるまってくれ、ささやかだけれど心温まるおもてなしだった。

隣の部屋には色とりどりのタジン鍋やティーカップが並び、暮らしの中に息づく工芸の美を感じさせる。

魚やイルカなど海のモチーフを描いたモザイク画も印象的だった。

ダイニングキッチンには、伝統的な空間の中に現代的なオーブンや調理器具も備えられていて、生活感もそのまま残されている。

重厚な木製のベッドやドレッサーが並ぶクラシカルなベッドルームには、なぜかソニーのテレビが置かれていた。

まるで時代をさかのぼった空間の中に現代がひょっこり顔を出しているようで、つい最近まで実際に人が暮らしていたことを感じさせる。

屋上に上がると、白と水色で統一された空間からチュニス湾や街並みを一望できた。

そこにはアズレージョを思わせる繊細なタイル画もあり、地中海世界に共通する美意識が静かに息づいていた。

モロッコ、ポルトガル、スペイン、そしてチュニジアと旅をしてきたからこそ、こうした“共通のルーツ”に気づけるようになり、見つけるたびに嬉しくなる。

見応えのある展示が多く、他にもたくさんの部屋が公開されていた。

シディ・ブ・サイドに行くなら、必見のスポットだと思う。

喉が渇いたので売店でストロベリージュースを購入。

4ディナール（=202円）とカフェで飲むよりだいぶ安かった。

ジュースを片手に、かつてフランス人伯爵バロン・ドルランジュが暮らしていた「Ennejma Ezzahra Palace（エンネジュマ・エッザフラ宮殿）」へも足を運んだが、残念ながら臨時休館で入れず。

アンダルシア風の建築と繊細な装飾が美しいらしく、見られなかったのは残念だった。

そのままバス停に戻り、再びバスに乗ってチュニスへ。

幸い帰りのバスはすぐに来て、待ち時間なくスムーズに戻れた。

途中でカルタゴ遺跡に立ち寄ろうかとも思ったが、あまりの暑さに断念した。

Gare de Tunisでスース行き切符を手に入れる

宿へ戻る前にGare de Tunisへ立ち寄り、翌日スースに向かう鉄道の時間をチェック。

時刻表を見ると想像以上に本数が少なく、朝便は7時35分発しかないことが判明。

ちょっと早すぎるけれど仕方ない。

チケットカウンターでは翌日の切符も購入でき、2等席を8.1ディナール（=410円）でGET。

まさに激安。

夕方、宿へ戻ると部屋の鍵が修理されていてひと安心。

フランス門そばのローカル食堂で味わう夜ごはん

しばらくブログを書いたあと、夜21時になってようやくお腹が空き、フランス門近くのローカル食堂で夕食をとった。

頼んだのはPâte Boeuf Hachée（ひき肉入りパスタ）。

ごろごろと大きなミートボールが入っていて、ボリューム満点。

パンまで手が回らず、パスタも少し残してしまったけれど味は抜群だった。

こうしてチュニス滞在の一日が終わり、明日はスースへ移動。

ローカル電車の旅、果たして時間どおりに着けるのか？

そして何より、明日は少しでも暑さが和らぎますようにと願いながら眠りについた。

8月29日：使ったお金

28日に払った航空券代（マドリード→チュニス）とSIM代は、チュニジアでの合計に含めるため29日分に計上しています。

・航空券代（マドリード→チュニス）：22,110円
・SIM代（25GB30＋カード代2）：32ディナール（＝1,622円）
・タクシー代（空港→宿）：12.7ディナール（＝643円）
・宿代（2泊分）：6,651円
・バス代（チュニス→シディ・ブ・サイド）：1ディナール（＝50円）
・カフェ代（ストロベリージュース等）：15ディナール（＝760円）
・博物館入場料：6ディナール（＝304円）
・ストロベリージュース：4ディナール（＝202円）
・バス代（シディ・ブ・サイド→チュニス）：1ディナール（＝50円）
・電車代（チュニス→スース二等席）：8.1ディナール（＝410円）
・スーパー買い物代（お菓子等）：5.8ディナール（＝294円）
・夕食代（ビーフパスタ等）：14ディナール（＝709円）

合計：33,805円

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チュニジア旅行記まとめ｜費用・日程・観光スポット【2025年】

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待ち合わせから、スペイン風情漂う街並みを歩き、高台のフェニキア人の墓や老舗カフェ「Café Hafa」へ。

ジブラルタル海峡越しにスペインを望む絶景に浸ったあとは、シェアタクシーで大西洋と地中海の境界を示す標識、そして神話と自然が交わるヘラクレス洞窟へ。

隣の「芸術の洞窟」ではグナワ音楽に耳を傾け、色鮮やかな装飾と不思議な空間を楽しんだ。

帰り道に立ち寄ったルミラ公園では、海を見渡す展望台やローカル価格でのヘナタトゥー体験も。

観光の合間に交わした教育や移民、国境の町セウタの話は、旅人の私にとって何よりも貴重な時間だった。

モロッコ人の優しさと温かさを心から感じられる、最高のしめくくりとなった一日だった。

高台のフェニキア人の墓と隣の絶景カフェ・ハファ

今日は、シャウエンで知り合ったタンジェ在住の大学生・ウサマとキャメルと遊ぶ約束。

10時に待ち合わせ場所のCinéma Rifで落ち合い、そのまま海の眺望が美しい人気カフェ「Café Hafa」を目指して歩き出した。

Grand Socco周辺の街並みは、どこかスペインの港町を思わせる。

モロッコ北端の港町タンジェは、かつて国際都市として複数の国が共同管理していた歴史を持つ。

20世紀半ばまでは外国人居留地が広がり、ヨーロッパや中東、アフリカの文化が入り混じった独特の空気が漂っていた。

その名残は今もカフェ文化や街並みに色濃く残り、白壁やバルコニーが連なる景色はまるでスペインのようだ。

街を20分ほど歩くと、高台にある「Phoenician tombs（フェニキア人の墓）」に到着。

ここは地中海を望む断崖に残る古代遺跡で、およそ2,000年前、海上交易で栄えたフェニキア人が岩をくり抜いて造ったとされる墓が今も静かに並んでいる。

この高台からはジブラルタル海峡の向こう、スペインのアンダルシア地方まで一望できる。

すぐ隣には目的地のCafé Hafaがあり、そのまま歩いて向かった。

1921年創業の老舗カフェ「カフェ・ハファ」は、海沿いの斜面に白いテラス席が段々畑のように広がる。

目の前にはジブラルタル海峡が開け、晴れた日には遠くスペインの海岸線もくっきり見える。

日陰席を探して屋根の下へ向かったが、混雑していてなかなか空きが見つからない。

この季節は日向なら暑く、日陰なら風が冷たくて肌寒いという極端な環境。

それでも日陰は潮風が心地よく、涼しい空気に包まれてほっとできる場所だ。

結局屋根のある席に落ち着き、時おり吹き抜ける風に肩をすくめながらも、気持ちよさを味わった。

クレープ、オレンジジュース、ミントティーを注文したものの、混雑のせいかクレープは最後まで届かず…。

そんな中、「この後どうする？」と話していたら、2人がヘラクレス洞窟を勧めてくれた。

古代フェニキア時代から使われていたとされ、アフリカ大陸の形をした出口で有名な観光スポットだという。

シェアタクシーを乗り継いで行けるとのことで、行き先が決まった。

大西洋と地中海が交わる場所、ジブラルタル海峡の標識へ

シェアタクシー乗り場から車に乗り込み、まずは中間ポイント「Signpost of Atlantic & Mediterranean」へ向かう。

ここはジブラルタル海峡に面し、大西洋と地中海の境界を示す標識が立つ場所。

青い海と広い空を背景に、二つの海が出会う地点を実感できる人気のフォトスポットだ。

神話と自然が出会うスポット、ヘラクレス洞窟探訪

再びシェアタクシーに乗り、ヘラクレス洞窟近くのロータリーへ。

ここはシェアタクシーの乗り場にもなっている。

洞窟の前は長蛇の列。

空腹だった私は、2人に並んでもらい、その間にクレープを買いに行った。

nutellaソース＆バナナのクレープ（35ディルハム＝571円）は、ソースがたっぷりかかり激甘仕様。

半分ほど食べたところで、ようやくチケットカウンターに到着。

外国人入場料は80ディルハム（＝1,305円）と高めだが、30歳までのモロッコ人は無料らしく、ウサマたちはタダで入れていた。

ヘラクレス洞窟は、タンジェ郊外の海岸にある大きな海食洞で、ギリシャ神話の英雄ヘラクレスが休んだと伝えられる場所。

中に入ると岩をくり抜いた広い空間が広がり、海側にはアフリカ大陸の形に見える…と言われる出口がある。

ただし、見る角度によっては「そうかな？」と首をかしげる程度。

それでも波音と光が作る景色は美しく、神話と自然の両方を感じられるひんやりとした空間だった。

見学はあっという間に終わったが、隣にもう一つ気になる洞窟があった。

「مغارة الفنون（マガラ・アルフヌーン／芸術の洞窟）」という小さな展示と音楽空間を兼ねた施設だ。

入場料は5ディルハム、ウサマが払ってくれた。

入口には現国王を中心に歴代の王の顔が描かれた装飾品が飾られ、階段を下るとカラフルな装飾の中でグナワ音楽の演奏者が鉄製のカスタネットや弦楽器を奏でていた。

独特のリズムと歌声が洞窟内に響き、耳と肌で音を感じる。

さらに、アフリカ大陸の形をかたどった大きなフォトスポットもあり、本物の洞窟出口と見比べるのも面白い。

蒸し暑い内部ではあったが、観光の合間に立ち寄る寄り道スポットとしては十分に楽しめる、不思議で印象的な空間だった。

ルミラ公園で味わう絶景とローカル価格のヘナ

ヘラクレス洞窟を見たあとは、タンジェへ戻る道中にあるRmilat Park（ルミラ公園）へ、シェアタクシーで向かった。

タンジェ郊外の高台に広がる緑豊かな公園で、週末ともなるとモロッコ人の家族連れや友人グループが木陰でピクニックを楽しみ、あちこちから笑い声が響く。

ローカル色が濃く、とてもにぎやかだ。

園内の遊歩道を進むと、地中海を一望できる展望ポイントに出る。

海風が心地よく、遠くにスペインの海岸線まで見渡せた。

道端にはヘナタトゥーを施してくれる女性がいて、ウサマがアラビア語で料金交渉をしてくれたおかげで、ローカル価格の25ディルハム（＝408円）に。

エッサウィラでは100ディルハム払ったことを話すと「高すぎ！」と笑われたが、外国人観光客の相場はそんなものだ。

外国人の姿が皆無の公園で、ローカル価格で描いてもらうのは、現地の人の協力があってこそ。

かわいいベルベル模様を右手に描いてもらい、気分も上がった。

学生との語らいとサンドイッチ、タンジェ最後の夜

散策を終え、再びシェアタクシーに乗ってタンジェ中心地へ戻る。

この日だけで4回シェアタクシーに乗ったが、すべてウサマとキャメルが支払ってくれていた。

1回あたりの料金はシェアすれば一人10ディルハム、乗り合い相手がいない区間は3人で50ディルハムほど。

ヘラクレス洞窟の隣の謎施設の入場料も出してくれ、本当に申し訳なくなり、夕食は私がごちそうすることにした。

2人は最後まで払おうとしてくれたが、大学生に甘えっぱなしではいられない。

夕食はタンジェ新市街のファーストフード店で、サンドイッチとポテトのセット。

思ったよりボリュームがあり、少し残してしまったが味は満足。

この一日、観光しながらモロッコの教育制度、ヨーロッパへの移民問題、スペイン領セウタの話など、現地の視点で聞く貴重な話をたくさんしてくれた。

観光も楽しかったが、何より彼らとの会話がこの日のハイライトだった。

モロッコ最終日に、偶然にもディープな一面に触れ、モロッコ人の優しさを肌で感じる締めくくりができた。

「また来たい」「もっと知りたい」という思いが自然と湧き上がる。

別れたあと、余っていた600ディルハムを両替所でユーロに換金。

60€（＝9,823円）で、ほぼジャストレート。

明日はタンジェから約45km離れた新港へ向かうので、万一に備えて手持ちのディルハムも少し残しておくことにした。

明日はいよいよ3ヶ月以上滞在したアフリカ大陸を離れ、ジブラルタル海峡を船で渡ってスペイン・アルヘシラスへ。

少し寂しさはあるが、一気に文化圏が変わるその瞬間を楽しみにしている。

8月10日：使ったお金

11日に払ったバイクタクシー、バス代、朝食代は、モロッコでの合計に含めるため10日分に計上します。

・カフェ代（オレンジジュース&ミントティ）：40ディルハム（=652円）
・クレープ：35ディルハム（＝571円）
・ヘラクレス洞窟入場料：80ディルハム（＝1,305円）
・水3本：15ディルハム（=244円）
・ヘナタトゥー：25ディルハム（=408円）
・夕食（サンドイッチセット×3人分）：180ディルハム（＝2,937円）

・バイクタクシー（宿→バス乗り場）：20ディルハム（＝327円）
・バス代（タンジェ→タンジェ新港）：8ディルハム（＝130円）
・朝食代（サンドイッチ等）：30ディルハム（＝491円）

合計：7,065円

これまでの旅費の合計

セネガルからモロッコまでの旅費の合計は、261,933円でした。

・航空券代（ダカール→カサブランカ）：72,602円
・モロッコでの滞在費（21泊）：クレカ払い53,081円+キャッシング149,277円−返金13,027円=189,331円

合計：261,933円

日本出国からモロッコまでの旅費の総合計は、1,721,362円でした。

※キャッシングで入手した750ディルハムは、73.5ユーロ（＝12,149円）に両替した。
　8月10日両替分600ディルハム＝60ユーロ（＝9,823円）
　8月11日両替分150ディルハム＝13.5ユーロ（＝2,326円）

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