待ち合わせから、スペイン風情漂う街並みを歩き、高台のフェニキア人の墓や老舗カフェ「Café Hafa」へ。

ジブラルタル海峡越しにスペインを望む絶景に浸ったあとは、シェアタクシーで大西洋と地中海の境界を示す標識、そして神話と自然が交わるヘラクレス洞窟へ。

隣の「芸術の洞窟」ではグナワ音楽に耳を傾け、色鮮やかな装飾と不思議な空間を楽しんだ。

帰り道に立ち寄ったルミラ公園では、海を見渡す展望台やローカル価格でのヘナタトゥー体験も。

観光の合間に交わした教育や移民、国境の町セウタの話は、旅人の私にとって何よりも貴重な時間だった。

モロッコ人の優しさと温かさを心から感じられる、最高のしめくくりとなった一日だった。

高台のフェニキア人の墓と隣の絶景カフェ・ハファ

今日は、シャウエンで知り合ったタンジェ在住の大学生・ウサマとキャメルと遊ぶ約束。

10時に待ち合わせ場所のCinéma Rifで落ち合い、そのまま海の眺望が美しい人気カフェ「Café Hafa」を目指して歩き出した。

Grand Socco周辺の街並みは、どこかスペインの港町を思わせる。

モロッコ北端の港町タンジェは、かつて国際都市として複数の国が共同管理していた歴史を持つ。

20世紀半ばまでは外国人居留地が広がり、ヨーロッパや中東、アフリカの文化が入り混じった独特の空気が漂っていた。

その名残は今もカフェ文化や街並みに色濃く残り、白壁やバルコニーが連なる景色はまるでスペインのようだ。

街を20分ほど歩くと、高台にある「Phoenician tombs（フェニキア人の墓）」に到着。

ここは地中海を望む断崖に残る古代遺跡で、およそ2,000年前、海上交易で栄えたフェニキア人が岩をくり抜いて造ったとされる墓が今も静かに並んでいる。

この高台からはジブラルタル海峡の向こう、スペインのアンダルシア地方まで一望できる。

すぐ隣には目的地のCafé Hafaがあり、そのまま歩いて向かった。

1921年創業の老舗カフェ「カフェ・ハファ」は、海沿いの斜面に白いテラス席が段々畑のように広がる。

目の前にはジブラルタル海峡が開け、晴れた日には遠くスペインの海岸線もくっきり見える。

日陰席を探して屋根の下へ向かったが、混雑していてなかなか空きが見つからない。

この季節は日向なら暑く、日陰なら風が冷たくて肌寒いという極端な環境。

それでも日陰は潮風が心地よく、涼しい空気に包まれてほっとできる場所だ。

結局屋根のある席に落ち着き、時おり吹き抜ける風に肩をすくめながらも、気持ちよさを味わった。

クレープ、オレンジジュース、ミントティーを注文したものの、混雑のせいかクレープは最後まで届かず…。

そんな中、「この後どうする？」と話していたら、2人がヘラクレス洞窟を勧めてくれた。

古代フェニキア時代から使われていたとされ、アフリカ大陸の形をした出口で有名な観光スポットだという。

シェアタクシーを乗り継いで行けるとのことで、行き先が決まった。

大西洋と地中海が交わる場所、ジブラルタル海峡の標識へ

シェアタクシー乗り場から車に乗り込み、まずは中間ポイント「Signpost of Atlantic & Mediterranean」へ向かう。

ここはジブラルタル海峡に面し、大西洋と地中海の境界を示す標識が立つ場所。

青い海と広い空を背景に、二つの海が出会う地点を実感できる人気のフォトスポットだ。

神話と自然が出会うスポット、ヘラクレス洞窟探訪

再びシェアタクシーに乗り、ヘラクレス洞窟近くのロータリーへ。

ここはシェアタクシーの乗り場にもなっている。

洞窟の前は長蛇の列。

空腹だった私は、2人に並んでもらい、その間にクレープを買いに行った。

nutellaソース＆バナナのクレープ（35ディルハム＝571円）は、ソースがたっぷりかかり激甘仕様。

半分ほど食べたところで、ようやくチケットカウンターに到着。

外国人入場料は80ディルハム（＝1,305円）と高めだが、30歳までのモロッコ人は無料らしく、ウサマたちはタダで入れていた。

ヘラクレス洞窟は、タンジェ郊外の海岸にある大きな海食洞で、ギリシャ神話の英雄ヘラクレスが休んだと伝えられる場所。

中に入ると岩をくり抜いた広い空間が広がり、海側にはアフリカ大陸の形に見える…と言われる出口がある。

ただし、見る角度によっては「そうかな？」と首をかしげる程度。

それでも波音と光が作る景色は美しく、神話と自然の両方を感じられるひんやりとした空間だった。

見学はあっという間に終わったが、隣にもう一つ気になる洞窟があった。

「مغارة الفنون（マガラ・アルフヌーン／芸術の洞窟）」という小さな展示と音楽空間を兼ねた施設だ。

入場料は5ディルハム、ウサマが払ってくれた。

入口には現国王を中心に歴代の王の顔が描かれた装飾品が飾られ、階段を下るとカラフルな装飾の中でグナワ音楽の演奏者が鉄製のカスタネットや弦楽器を奏でていた。

独特のリズムと歌声が洞窟内に響き、耳と肌で音を感じる。

さらに、アフリカ大陸の形をかたどった大きなフォトスポットもあり、本物の洞窟出口と見比べるのも面白い。

蒸し暑い内部ではあったが、観光の合間に立ち寄る寄り道スポットとしては十分に楽しめる、不思議で印象的な空間だった。

ルミラ公園で味わう絶景とローカル価格のヘナ

ヘラクレス洞窟を見たあとは、タンジェへ戻る道中にあるRmilat Park（ルミラ公園）へ、シェアタクシーで向かった。

タンジェ郊外の高台に広がる緑豊かな公園で、週末ともなるとモロッコ人の家族連れや友人グループが木陰でピクニックを楽しみ、あちこちから笑い声が響く。

ローカル色が濃く、とてもにぎやかだ。

園内の遊歩道を進むと、地中海を一望できる展望ポイントに出る。

海風が心地よく、遠くにスペインの海岸線まで見渡せた。

道端にはヘナタトゥーを施してくれる女性がいて、ウサマがアラビア語で料金交渉をしてくれたおかげで、ローカル価格の25ディルハム（＝408円）に。

エッサウィラでは100ディルハム払ったことを話すと「高すぎ！」と笑われたが、外国人観光客の相場はそんなものだ。

外国人の姿が皆無の公園で、ローカル価格で描いてもらうのは、現地の人の協力があってこそ。

かわいいベルベル模様を右手に描いてもらい、気分も上がった。

学生との語らいとサンドイッチ、タンジェ最後の夜

散策を終え、再びシェアタクシーに乗ってタンジェ中心地へ戻る。

この日だけで4回シェアタクシーに乗ったが、すべてウサマとキャメルが支払ってくれていた。

1回あたりの料金はシェアすれば一人10ディルハム、乗り合い相手がいない区間は3人で50ディルハムほど。

ヘラクレス洞窟の隣の謎施設の入場料も出してくれ、本当に申し訳なくなり、夕食は私がごちそうすることにした。

2人は最後まで払おうとしてくれたが、大学生に甘えっぱなしではいられない。

夕食はタンジェ新市街のファーストフード店で、サンドイッチとポテトのセット。

思ったよりボリュームがあり、少し残してしまったが味は満足。

この一日、観光しながらモロッコの教育制度、ヨーロッパへの移民問題、スペイン領セウタの話など、現地の視点で聞く貴重な話をたくさんしてくれた。

観光も楽しかったが、何より彼らとの会話がこの日のハイライトだった。

モロッコ最終日に、偶然にもディープな一面に触れ、モロッコ人の優しさを肌で感じる締めくくりができた。

「また来たい」「もっと知りたい」という思いが自然と湧き上がる。

別れたあと、余っていた600ディルハムを両替所でユーロに換金。

60€（＝9,823円）で、ほぼジャストレート。

明日はタンジェから約45km離れた新港へ向かうので、万一に備えて手持ちのディルハムも少し残しておくことにした。

明日はいよいよ3ヶ月以上滞在したアフリカ大陸を離れ、ジブラルタル海峡を船で渡ってスペイン・アルヘシラスへ。

少し寂しさはあるが、一気に文化圏が変わるその瞬間を楽しみにしている。

8月10日：使ったお金

11日に払ったバイクタクシー、バス代、朝食代は、モロッコでの合計に含めるため10日分に計上します。

・カフェ代（オレンジジュース&ミントティ）：40ディルハム（=652円）
・クレープ：35ディルハム（＝571円）
・ヘラクレス洞窟入場料：80ディルハム（＝1,305円）
・水3本：15ディルハム（=244円）
・ヘナタトゥー：25ディルハム（=408円）
・夕食（サンドイッチセット×3人分）：180ディルハム（＝2,937円）

・バイクタクシー（宿→バス乗り場）：20ディルハム（＝327円）
・バス代（タンジェ→タンジェ新港）：8ディルハム（＝130円）
・朝食代（サンドイッチ等）：30ディルハム（＝491円）

合計：7,065円

これまでの旅費の合計

セネガルからモロッコまでの旅費の合計は、261,933円でした。

・航空券代（ダカール→カサブランカ）：72,602円
・モロッコでの滞在費（21泊）：クレカ払い53,081円+キャッシング149,277円−返金13,027円=189,331円

合計：261,933円

日本出国からモロッコまでの旅費の総合計は、1,721,362円でした。

※キャッシングで入手した750ディルハムは、73.5ユーロ（＝12,149円）に両替した。
　8月10日両替分600ディルハム＝60ユーロ（＝9,823円）
　8月11日両替分150ディルハム＝13.5ユーロ（＝2,326円）

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モロッコ旅行記まとめ｜費用・日程・観光スポット【2025年】

2025年7〜8月に訪れたモロッコ22日間の旅行記一覧です。カサブランカからエッサウィラ、マラケシュ、サハラ砂漠、シャウエン、タンジェまで周遊。ハマムやリヤド、青い街、ジブラルタル海峡などモロッコの魅力を満喫しました。

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世界一周旅行記まとめ｜31カ国349日で巡ったルート・費用・旅の記録【2025〜2026年】

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選んだのは大手ではないNejme Chamal社のバス。

10時出発、約3時間弱で到着予定──のはずが、待っていたのはエアコンも窓もない蒸し風呂のような車内と、行き先の勘違いによる大幅なタイムロスだった。

4時間近く揺られて辿り着いたのは、メディナから10km離れたMain Bus Station。

そこからバイクタクシーで旧市街へ移動し、ようやく宿にチェックイン。

真夏のタンジェは予想以上に暑く、個室は予算オーバーでドミトリー泊。

昼は老舗カフェで甘いベイリーズを味わい、夜はグナワ音楽を聴きながらの散歩とフルーツサラダで一日を締めくくった。

灼熱と寝不足の中での新しい街の始まりは、波乱含みのスタートとなった。

シャウエンからタンジェへ──灼熱ローカルバスと行き先勘違い

朝9時過ぎにホテルを出発し、歩いてシャウエンのバスステーションへ向かう。

今日はタンジェへ移動だ。

シャウエン到着日に購入していたチケットはNejme Chamal社のもので、集合は9時45分、出発は10時、到着予定は12時45分と聞いている。

CTMやSuper Toursといった大手ではないので、設備面が少し心配だったが──その予感は見事に的中することになるとは、このときは思いもしなかった。

出発まで少し時間があったので、バスステーション併設のカフェで朝食。

卵とベーコン、パンにミントティーが付いたセットで23ディルハム（＝375円）。

15分でかき込み、急いでバスへ向かった。

荷物をトランクに預ける際、ドライバーから預け代10ディルハム（＝163円）を請求される。

乗り込むとき、ドライバーは「タンジェのメディナとステーションに止まる」と言っていたので、私は「メディナまで行ってくれる」と勘違い。

これが後々の悲劇につながる。

座席は大手バスとは雲泥の差で、古くて汚れ、あちこち破損。

さらに、驚くことにエアコンはなく、窓も開かない造りで、車内は真夏の蒸し風呂状態。

真夏にこの会社のバスを選ぶのは絶対おすすめしない。

予定より遅れて、バスはタンジェのCTMオフィス付近（メディナから5km）に停車。

しかし私は「まだ先のメディナまで行くはず」と思い込み、降りずに乗り続けてしまった。

するとバスはどんどん西へ進み、最終的にメディナから10km離れたMain Bus Stationへ到着。

渋滞のせいで到着は1時間遅れ、乗車時間は約4時間。

完全に体力を削られた。

どうやら「メディナ＝CTMオフィス近く」、「ステーション＝Main Bus Station」という意味だったらしい(‘A`)

英語がほぼ通じず、うまく確認できなかったのが悔やまれる。

バスターミナルでシェアタクシーの料金を交渉するも、100ディルハムという法外な値段を提示され、即却下。

inDriveの配車アプリで検索すると、バイクタクシーが28ディルハム（＝456円）だったので、それでメディナへ向かった。

メディナ入口のGrand Soccoで降車し、歩いて3分ほどで宿に到着。

宿チェックインと旧市街でのひと休み

タンジェでは「Tanja Lucía Hostal」の女性用ドミトリーに2泊する。

本当は個室が良かったが、どこも高くて予算オーバー。

2泊で267ディルハム（＝4,357円）と、モロッコの中でも高め。

ヨーロッパに近い都市だけあって物価は上がり、エアコンも扇風機もない部屋は蒸し暑い。

正直、真夏のタンジェでエアコンなしは厳しい。

汗と油でベタベタだったので、まずはシャワーを浴びてから外へ。

食欲はなかったので、搾りたてオレンジジュース（15ディルハム＝244円）を昼食代わりに。

メディナ中心の老舗かつ有名な「Gran Café Central」で休憩。

観光客はもちろん、地元の常連にも長く愛されてきた名店で、クラシックな内装とゆったりした雰囲気が心地よい。

珍しくカクテルがあったので、ウイスキーと生クリームのリキュール「ベイリーズ」（35ディルハム＝571円）を注文。

デザート感覚で飲める甘いお酒だった。

夜のメディナ散歩とフルーツサラダ探し

夕方は昼寝のつもりが爆睡し、気づけば夜9時。

お腹は空いていなかったが、夜中の空腹対策に軽く食べることに。

メディナの城壁沿いの広場では、グナワ音楽の路上パフォーマーが演奏していて賑やかだった。

さっぱりしたフルーツサラダを求めてレストランを探し回ること1時間半、ようやく「KANZAMAN restaurant」に入店。

フルーツサラダとピーチジュースを注文したら、フルーツの上にアイスが乗っていた。

甘すぎて少し邪魔だったが、ジュースはとても美味しかった。

これで65ディルハム（＝1,060円）とシャウエンに比べると高めだが、マラケシュよりはまだましだ。

昼間あれだけ寝たこともあって夜はすぐ眠りにつけたが、騒音と暑さで何度か目が覚めた。

ケニア以来のドミトリー泊は、やはり個室ほど快適ではない。

ヨーロッパではアルヘシラス以外ドミが続く予定なので、「この環境で寝不足にならずに体力がもつだろうか…」と少し不安になる。

8月9日：使ったお金

シャウエン→タンジェのバスチケットは別日に購入済。

・朝食代（卵&ベーコン等）：23ディルハム（=375円）
・荷物預け代：10ディルハム（＝163円）
・バイクタクシー代（バスターミナル→メディナ）：28ディルハム（＝456円）
・宿代（2泊分）：267ディルハム（=4,357円）
・オレンジジュース：15ディルハム（＝244円）
・カフェ代（ベイリーズ）：35ディルハム（＝571円）
・夕食代（フルーツサラダ等）：65ディルハム（＝1,060円）

合計：7,226円

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朝の散歩で出会ったのは、階段の片隅で眠る小さな子猫。

地元の人たちが段ボールの家や餌を用意して世話をする様子に、猫にやさしい街の温かさを感じる。

その足で「世界で一番美しい路地」Derb El Assriを訪れ、朝の光に包まれた青い壁や花々を背景に記念写真を撮影。

川沿いのカフェでは熱々のビサーラを味わい、小川で涼をとる。

宿を移動したあとは、屋上から街を一望しながら休養し、夕暮れはレストランのテラスでタンギヤと夕焼けを堪能。

明日はタンジェへ──ヨーロッパが近づく旅の節目の日となった。

世界一美しい路地で迎える、青の街の朝

昨日シャウエンをしっかり観光したので、今日は観光はせず、のんびり過ごすことにした。

朝、朝食を食べに散歩へ出かけると、階段の隅っこで小さな子猫がちょこんと座ったまま、うとうとしているのを見つけた。

まだ生まれて間もないような小さな命。

シャウエンにはこうした子猫が本当に多い。

段ボールで家を作ってあげたり、餌を与えたりする人も多く、エッサウィラ同様、猫にやさしい街だと改めて感じてうれしくなる。

今朝は、シャウエンの中でも“世界で一番美しい路地”と称される「Derb El Assri」へ。

青く塗られた壁と階段に、花を植えた鉢が整然と並び、朝の柔らかな光に包まれている様子はまるで絵本の一場面のよう。

人通りも少なく、静かな空気の中で、ゆっくりと記念写真を撮ることができた。

川沿いカフェで味わうビサーラ

昨日訪れて気に入ったラス・エル・マにも足を運んだ。

朝食は、川沿いにある「Restaurant et Café Al Cherif」へ。

運ばれてきたのは、熱々の鉄鍋に入ったビサーラ。

乾燥そら豆をじっくり煮込み、オリーブオイルとクミンで香りづけしたモロッコ定番のスープだ。

湯気とともに立ちのぼる素朴な香りに食欲がそそられ、パンを浸して頬張れば、やさしい味わいが体の芯まで温めてくれる。

小川のせせらぎに耳を傾けながら足を水に浸すと、気持ちまで涼やかになった。

少し涼んだあと、宿へ戻る。

Dar blue pearlへ移動、屋上から望むシャウエンの街並み

今日は宿替えの日。

この日だけは同じ宿が取れなかったため、徒歩1分ほど離れた「Dar blue pearl」へ移動。

ツインルームに専用バス付きで15.39ユーロ（=2,750円）。

扇風機はないが、窓があり、なぜか室内はひんやりとしていて、十分快適に過ごせた。

屋上からはシャウエンの街並みを一望できる景色も楽しめる。

頭痛がひどかったため、昼間は部屋でゆっくり休むことにした。

シャウエン最後の夜を彩る、夕焼けとタンギヤの夕食

夜は「Restaurant Bab Ssour」へ。

最上階のフロアからは、夕日に染まる空を眺めることができた。

夕食には、マラケシュの郷土料理「タンギヤ」を注文。

壺のような素焼きの器に牛のふくらはぎ肉とスパイスを詰め、長時間かけてやわらかく蒸し煮にした料理だ。

ほろほろと崩れるジューシーな肉は、シャウエン最後の夜にふさわしい贅沢な一品だった。

食後は季節のフルーツでさっぱりと締めくくる。

明日はタンジェへ移動。

ジブラルタル海峡に面し、古くからモロッコとスペインを結ぶ玄関口として栄えた港町だ。

ヨーロッパが近づき、アフリカ大陸との別れが近づいているのを感じると少し寂しいが、新しい土地での出会いや発見への期待も同じくらい大きく膨らんでいる。

8月8日：使ったお金

今日は宿代と食費だけ。

・朝食代（ビサーラ等）：35ディルハム（=571円）
・宿代（1泊分）：15.39€（＝2,750円）
・夕食代（タンギヤ等）：100ディルハム（＝1,631円）

合計：4,952円

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まずは地元の人に人気のカフェで、もちもちのムセメンと穴あきパンケーキのバグリールを朝食に。

ミントティーと搾りたてオレンジジュースで、幸せな一日のスタートを切る。

食後はメディナを抜け、澄んだ水が流れるラス・エル・マへ。

小川沿いのにぎわいを横目に、さらに奥へ進み、丘の上の展望台を目指す。

そこからは白と水色の家々とリフ山脈の稜線が一望でき、防衛都市だった往時の面影が感じられた。

展望台で出会ったタンジェの大学生、ウサマとキャメルと意気投合し、街を一緒に散策。

天然冷蔵庫のような川で冷やされたオレンジジュースを味わい、カスバ博物館や青い路地で写真を撮り合うなど、観光以上に心温まる時間を過ごした。

夜はお気に入りのレストランでアンチョビタジンとスパイシーなジュースを堪能。

人との出会いが、街の景色をより鮮やかにしてくれた一日だった。

朝のシャウエン散策とローカルカフェの朝食

朝8時。

今日は午前中の涼しい時間を狙って観光へ。

まず向かったのは、地元の人にも人気のカフェ「Café hala chefchaouen」。

ここでモロッコらしい朝ごはんをいただく。

朝食はモロッコ定番のパンケーキ2種。

「ムセメン」は折りたたんで焼くもちもちの平パン。

「バグリール」は表面に穴がたくさん開いた、ふわふわ食感のパンケーキ。

どちらもチーズやハチミツを添えるとさらにおいしい。

ミントティーと搾りたてオレンジジュースを合わせれば、朝から幸せな気分になれる。

食後は、まだ人通りの少ない静かな青の通りをぶらぶら。

通りの途中には、色鮮やかなモザイクタイルで装飾された水汲み場があり、景色に彩りを添えている。

ラス・エル・マの清流と展望台から望む絶景

メディナを抜けて東端、山のふもとにあるラス・エル・マへ。

ここには、リフ山脈から湧き出す澄んだ冷たい水が小川となって流れている。

かつては洗濯や水汲みに使われ、今も地元の人の生活を支えている。

小川沿いにはカフェや屋台が並び、涼を求める人でにぎわうが、まずは奥の展望台を目指すことに。

ラス・エル・マからゆるやかな登坂の遊歩道を歩くこと約10分。

遠くからも見えるモスク「Bouzafer Mosque」が展望台の目印だ。

高台のモスクの前に立つと、白と水色の家々が山肌に寄り添い、その奥にリフ山脈の稜線が続く──まるで絵葉書のような光景が広がる。

朝の涼しい風が心地よく、しばらく腰を下ろして景色を眺めた。

シャウエンは15世紀後半、アンダルシアからの迫害を逃れたムスリムやユダヤ人によって築かれた城塞都市。

城壁で街を囲み、中心にはカスバ（要塞）が置かれた。

展望台からは、その一部が今も残る城壁を見渡すことができ、防衛都市としての面影を感じる。

一方、モロッコ西部のラバトにある「ウダイヤのカスバ」は、それから約200年後の17世紀、同じくスペインで迫害を受けたアンダルシア系ムスリムが築いたもの。

場所も時代も異なるが、どちらも異郷で新しい生活を築いた人々の拠点だ。

歩いてみると雰囲気が似ているのは、きっと同じルーツを持つ街だからだろう。

そんな背景を思いながら眺める景色は、より深く心に響く。

モロッコ人大学生との出会いと清流ジュース

景色を見ていると、モロッコ人のウサマとキャメルと出会った。

タンジェ在住の大学生で、日帰りでシャウエンに遊びに来たという。

ウサマは日本語を勉強中で、カタコトの日本語で「一緒に観光しよう」と誘ってくれ、二つ返事でOK。

3人で丘を下り、ラス・エル・マに戻る。

かつて共同洗濯場だった場所は、今ではフレッシュジュース屋が果物を冷やすための“天然冷蔵庫”になっている。

冷たい水に浮かぶオレンジが、なんとも涼しげだ。

注文したのは、ぶどう入りのオレンジジュース（15ディルハム＝244円）。

小川に足を浸けてジュースを飲むと、冷たさで足がすぐに痛くなるほど。

川辺では、地元の人たちが水遊びをしたり、お茶を楽しんだりと、思い思いに過ごしていた。

カスバ博物館と青い路地散策

その後、3人でメディナ中心にあるカスバ博物館へ。

外国人入場料は80ディルハム（=1,305円）と高く、ウサマたちも驚いていた。

ここはかつての要塞を改装したもので、厚い城壁に囲まれた中庭や建物が当時の姿を今に伝える。

館内には牢屋が残され、手錠を使って記念写真を撮ったり、見張り塔から青い街とリフ山脈を一望したり。

展示は陶器などが並ぶが、解説はフランス語・スペイン語・アラビア語のみ。

英語がないのはちょっと残念。

カスバ見学後は青い階段や路地で写真を撮り合う。

一人旅ではなかなか自分の写真が撮れないので、こういう機会はありがたい。

途中、アザーンが流れた。

ムスリムである彼らは1日5回の礼拝がある。

ちょうど近くにモスクがあったので、「行っておいで」と促し、私は宿でひと休み。

10分後に再び合流した。

昼食は初日にも訪れたレストラン「Assaada」で、暑さのため軽めにフルーツサラダを注文。

食後は2人と別れ、宿で昼寝。

お気に入りレストランで味わうアンチョビタジンの夜

夜も同じく「Assaada」へ。

今回で滞在中3回目になるお気に入りの店だ。

アンチョビタジンと、ターメリックやジンジャー入りのスパイシーなミックスジュース「スペシャルパナチ」を注文。

トマトとアンチョビの組み合わせが絶妙で、これで58ディルハム（=946円）はお得。

思いがけずモロッコ人の友人と街を歩き、地元の文化や暮らしについて色々教えてもらえたおかげで、今日は観光以上に充実した、心から楽しい一日になった。

8月7日：使ったお金

観光施設の入場料は、外国人価格でちょっとお高め。

・朝食（ムセメン等）：30ディルハム（=489円）
・ぶどう入りオレンジジュース：15ディルハム（＝244円）
・カスバ入場料：80ディルハム（＝1,305円）
・昼食代（フルーツサラダ等）：33ディルハム（＝538円）
・夕食代（アンチョビタジン等）：58ディルハム（＝946円）

合計：3,522円

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4泊の滞在のうち、最初の3泊の拠点に選んだのは、メディナ内にある可愛らしい内装の宿「Hôtel Ouarzazate」。

期待していた涼しさは、まさかの猛暑で裏切られたけれど、扇風機のおかげでなんとか快適に過ごせた。

朝の街歩きでは、水色に彩られた静かな路地と、あちこちに現れる子猫たちに癒やされ、ローカル感の残るカフェでの朝食も大満足。

バスチケット購入や屋台の果物を楽しみつつ、午後はブログを書きながら静養にあてた。

物価が高騰する中でも、シャウエンはおサイフに優しく、旅の小休止にはぴったりの街。

前回は見送ったこの街で、2度目のモロッコ旅にふさわしい、穏やかな一日を過ごすことができた。

メディナ中心にある可愛い宿「Hôtel Ouarzazate」で3泊滞在

シャウエンでは4泊する予定だが、最初の3泊は「Hôtel Ouarzazate」という宿に滞在。

メディナの中でも便利な立地にありながら、ダブルルームの個室（共用バスルーム）で1泊あたり約2,500円とリーズナブルな価格設定。

エアコンはないものの、廊下に面した窓と扇風機のおかげで、意外にも快適に過ごせた。

シャウエンは標高600mの高地にあり、リフ山脈のふもとの地形に囲まれているため、朝晩は涼しく、夏でも比較的過ごしやすい気候だと聞いていた。

例年なら最高気温は30度以下とのこと。

そんな環境で5日ほどゆっくり過ごそう──そう思ってこの街を訪れたのだが……

到着早々、まとわりつくような熱気に包まれて「えっ、思ってたんと違う…( ﾟДﾟ)」と困惑（笑）

地元の人によると、今年はモロッコ全土で異常気象が続いていて、シャウエンでも35度を超える日があるとのこと。

マラケシュやフェズほどではないにしても、「涼しい場所でのんびり作業＆休養」の目論見は、見事に裏切られたかたちとなった(‘A`)

それでも、部屋に扇風機があったのは本当に助かった…！

宿の内装は水色を基調にした可愛らしいデザインで、まさに“シャウエンらしさ”が詰まっている。

宿にいるだけで気分が上がるし、旅の気分もふわっと華やぐ。

屋上には洗濯物を干せるスペースもあり、乾燥した暑さのおかげで数時間でカラッと乾くのがありがたい。

屋上からは青く彩られた街並みが一望でき、その景色もまた格別だった。

青く彩られたシャウエンの街歩きとローカル朝食

朝食ついでに、まだ静かなシャウエンの街を散歩。

どこを見ても絵になる美しさで、やっぱり「青の街」の名は伊達じゃない。

宿のすぐ近くにあるハウタ広場には、昔ながらの水飲み場（公共の泉）が残っていて、地元の人々が水を飲んだり顔を洗ったりしている姿が見られた。

こうした泉が街の各所にあるのも、山間の街ならではの風景だ。

街中の階段や壁も水色に塗られ、住民によってこまめに清掃されているおかげで、街の美しさがしっかりと保たれている。

写真を撮りたくなるスポットがあちこちにあり、朝9〜10時ごろなら人も少なく、のんびり街歩きを楽しめるのでとてもおすすめ。

散歩のあとは、ローカルなカフェ「Cremeri Elmaataoui」で朝食。

ハム・チーズ・卵が入ったサンドイッチと、定番のミントティーをセットで注文。

なかなかのボリュームだったが、18ディルハム（=293円）とお手頃価格だった。

シャウエンは、猫の多い街としても知られている。

なかでも子猫の姿が目立ち、道のあちこちでよちよち歩きしている様子がなんとも可愛らしかった。

タンジェ行きバスチケット購入と屋台フルーツ

朝食後は、昨日CTMのバスで到着したGare Routière（長距離バスターミナル）へ。

昨日は夜遅かったためタクシーを使ったが、実は宿から徒歩15分ほどの距離。

坂道の多いシャウエンを汗だくになりながら歩いて向かった。

目的は、8月9日に乗る予定のタンジェ行きのバスチケットを購入するため。

まずCTM社の窓口に行ったところ、9日はすでに夜の便しか残っておらず満席状態。

数日先なのにこの混雑ぶりには驚いた。

代わりに、すぐ隣のNejme Chamal社へ。

こちらは2時間おきに便があり、朝10時発の便を予約することができた。

チケット代は50ディルハム（=815円）。

ややローカル感の強い会社なので設備は若干心配だが、3時間弱の距離なのでまぁなんとかなるだろう、と即決。

これでひと安心。

帰り道、少年が道端で売っていたブラックベリーを10ディルハム（=163円）で購入。

さらに、別の屋台で搾りたてのオレンジジュースも同じ値段でゲット。

宿に戻ったあとは、ブログを書きつつ、のんびり過ごすことにした。

というのも、実はここしばらく体調があまり良くない。

エッサウィラ後半から続いている不調の原因は、おそらくマラリア予防薬の副作用。

本来なら感染エリアを離れてから28日間は服用を続けるべきなのだが、あまりに副作用がきつく、すでに服用をやめてしまっている。

飲むのをやめたことで腹痛や吐き気は収まったけれど、頭痛がずっと続いていて、なかなかしんどい。

今日は無理をせず、しっかり休むことを優先。

夕食は「Restaurant Morisco」とシャウエン物価事情

夜は、メディナの中心にあるウタ・エル・ハマン広場の「Restaurant Morisco」で夕食。

注文したのは、ひき肉とチキンのミックス串焼きとミントティー。

ご飯、ポテト、野菜の付け合わせ、パンやオリーブまでついていて、見た目もボリュームも大満足。

これで90ディルハム（=1,468円）ならかなり良心的な価格だと思う。

モロッコは「安く旅できる国」というイメージを持たれがちだが、実はそこまで安くはない。

特にコロナ以降は物価が大きく上がり、都市部では以前の2倍近くに感じることもある。

観光都市のマラケシュは特に物価が高く、リゾート地のエッサウィラもそれなりにお金がかかる。

その点、シャウエンは鉄道駅もなく、山あいにひっそりと佇む小さな街。

アクセスの不便さから観光客は比較的少なく、まだローカル価格が残っているため、旅人にとってはありがたい存在だ。

観光日数の限られる日本人旅行者は、どうしてもマラケシュ、フェズ、サハラ砂漠といった“王道ルート”を中心に回ることが多く、シャウエンやエッサウィラはスキップされがち。

私自身も1回目のモロッコ旅行ではそうだったけれど、今回は2回目。

前回行けなかった街にじっくり滞在することで、モロッコの違った魅力に触れることができている。

思ったよりも暑さが厳しいのは想定外だったけれど、シャウエンは旅の小休止にはぴったりの街。

ここで少し立ち止まり、体調を整えて、これから続くヨーロッパの旅に備えていきたい。

8月6日：使ったお金

8月9日に乗車予定のバスチケットを本日購入。

・朝食（サンドイッチセット）：18ディルハム（=293円）
・バス代（シャウエン→タンジェ）：50ディルハム（＝815円）
・ブラックベリー：10ディルハム（＝163円）
・オレンジジュース：10ディルハム（＝163円）
・水：6ディルハム（＝97円）
・日焼け止め：70ディルハム（＝1,141円）
・夕食代（串焼き等）：90ディルハム（＝1,468円）

合計：4,140円

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モロッコ旅行記まとめ｜費用・日程・観光スポット【2025年】

2025年7〜8月に訪れたモロッコ22日間の旅行記一覧です。カサブランカからエッサウィラ、マラケシュ、サハラ砂漠、シャウエン、タンジェまで周遊。ハマムやリヤド、青い街、ジブラルタル海峡などモロッコの魅力を満喫しました。

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世界一周旅行記まとめ｜31カ国349日で巡ったルート・費用・旅の記録【2025〜2026年】

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ラバトとフェズを経由する、なんとも回りくどい大移動だったけど、途中でプチ観光したり、乗り換えにヒヤヒヤしたり、ハプニング満載の一日だった。

ラバトでは、うっかり駅を降り間違えたおかげでCTMのバスステーション情報を知ることができたし、白と青の美しいカスバ・ウダイヤの街並みや、海を望むカフェでのティータイムもいい思い出。

フェズではギリギリで乗り継ぎに成功し、なんとか無事に青い町・シャウエンへ。

最後に食べたケフタタジンとアボカドジュースが、今日いちばん元気をくれた気がした。

朝5時発！マラケシュからシャウエンへの大移動スタート

今日は、マラケシュからラバト、フェズを経由して、最終目的地シャウエンまでたどり着くという、まる1日がかりの大移動日。

朝5時には宿を出発し、配車アプリ「inDrive」で呼んだバイクタクシーに乗って、マラケシュ駅へと向かった。

まだ5時過ぎという早朝にもかかわらず、駅にはすでにたくさんの人が。

今回のルートは、マラケシュから電車でラバトへ行き、そこでCTMのバスに乗り換えてフェズへ、さらにフェズで別のバスに乗ってシャウエンへ、という複雑すぎる経路を組んでいた。

でも駅に掲示されていた電光掲示板を見て、思わず目を疑う。

「私の乗る電車、フェズまで行くじゃん……( ﾟДﾟ)」

ラバトで乗り換える必要なかったんじゃ……と思いつつも、「ラバトも一目見たかったし！」と自分に言い聞かせて、予定通り下車することに。

5時半過ぎ、3番ホームに電車が到着。

チケットに記載された号車を探して乗り込む。

2等席だったけど、十分に広くて快適。

もちろん指定席で、5時50分にマラケシュを出発し、いくつかの駅に停車しながら9時24分にラバト着の予定。

昨夜はブログを書いていてあまり眠れなかったので、電車では爆睡。

気づいたら外はすっかり明るくなっていた。

うっかりミスが幸運に？ラバトでCTMの場所を確認

しばらくして電車が停車。

「あ、ラバトに着いた！」と勢いよく降りたら、そこはラバト駅ではなく、ひとつ手前のRabat Agdal駅だった……(‘A`)

ラバトでは乗り換えまで約3時間あり、その間に少し市内を観光する予定だった。

でもこの駅はラバト中心部からやや離れていて、少し不便な場所にある。

「まあCTMオフィスが近いっぽいから、先にバックパック預けてから観光すればいいか」と気を取り直し、inDriveでバイタクを呼んでCTMオフィスへ向かう。

到着したラバトのCTMオフィスは、まさかの施錠中。

これは嫌な予感…。

すぐ近くにあった宅配部門のカウンターで尋ねてみると、なんとCTMの乗り場は最近、「ラバトバスステーション」という別の場所に変更されたという情報が！

もし電車を正しい駅で降りていたら、観光に行ってからCTMオフィスへ直行していたはず。

そう考えると、うっかり手前の駅で降りたおかげで、先にCTMに立ち寄ることができたのは結果オーライだった。

ある意味ラッキーだったのかも…と、少しだけ自分を慰める。

とはいえ、朝からやらかし続きで、先が思いやられる。

バスステーションはさらに郊外にあり、そこへ行くには時間がかかる。

荷物を預けるのはあきらめて、観光を優先することにした。

今回は時間が限られているので、目的地はひとつに絞って「カスバ・ウダイヤ」へ。

再びinDriveでバイクタクシーを呼び、ラバト観光スタート！

白と青の美しい街並み、カスバ・ウダイヤを歩く

カスバの入口には、17世紀に建てられた歴史的な門「Bab Oudayas（バブ・ウダイヤ）」がどっしりと構えている。

重厚な石造りのアーチと、繊細な装飾が見事。

門をくぐると、一気に雰囲気が変わり、白と青の街並みが広がっていた。

カスバ・ウダイヤは、ラバトの旧市街にある高台の城塞地区。

白く塗られた家々が並ぶ路地は、どこか地中海沿岸の港町を思わせる風情で、静かで落ち着いた空気が流れている。

この街並みは、17世紀にスペインの迫害から逃れてきたアンダルシア系ムスリムたちによって築かれた。

彼らが持ち込んだ建築様式や美意識は、今もこの場所に色濃く残っている。

家の壁を白く塗るのは、強い日差しを反射して室内を涼しく保つため。

また、清潔さや神聖さを重んじるイスラム文化の価値観も反映されている。

カスバの高台からは、広がる大西洋を一望できる展望スポットも。

観光客だけでなく地元の人たちにも愛されている、憩いの場所だ。

路地を歩いていると、そこかしこに猫たちが。

海と猫、この組み合わせにはエッサウィラの面影も感じて、ちょっと懐かしくなった。

30分ほど街歩きをしたあと、カスバの中にある人気カフェ「Café des Oudayas」へ。

カウンターでミントティーとお菓子を注文しようとしたところ、まさかの流暢な日本語が返ってきた。

聞けば、スタッフの奥さんが日本人らしく、ご本人も日本語ペラペラ。

モロッコ人男性と日本人女性のカップル、本当によく見かけるなあ…としみじみ。

この日のお菓子（30ディルハム＝487円）は、朝食と昼食を兼ねた軽食。

電車内でつまんだポテチ以来、しっかりした食事は初めてだったので、格別においしく感じた。

海風が心地よく吹くテラス席からは、大西洋の絶景を眺めながらのティータイム。

暑さはあるけれど、それもまた旅の味。

カスバにはトータルで1時間ほど滞在し、再びinDriveでバイクタクシーを呼んで、いよいよ「ラバトバスターミナル」へと向かう。

次なる目的地はフェズ。

バスが遅れて大ピンチ！フェズでの乗り換え勝負

ラバトのバスターミナルは、まだできたばかりらしく、建物も設備もピカピカ。

とてもきれいで使いやすそうな印象だ。

ただし、街の中心地からはバイクタクシーで30分ほどかかる場所にあり、立地はあまり良くない。

もう少し近ければ、観光もしやすくて助かるのになあ…と思ってしまう。

バスチケットはすでに購入済みだったので、まずは1番カウンターで荷物預け代として6ディルハム（＝97円）を支払う。

荷物タグを受け取ったあとは、チケットカウンターのあるフロアからエスカレーターで下へ。

降りた先がバス乗り場になっていて、まだ時間に余裕があったので、近くの売店でパンやサモサなどの軽食を買っておいた。

23番乗り場でバスを待っていると、定刻より少し遅れて到着。

そのまま10分ほど遅れて出発となった。

じつはこのとき、私はかなり焦っていた。

なぜなら、フェズでの乗り換え時間がわずか30分しかないのだ。

しかもモロッコのバスは遅れがち。

出発時点で10分押しているとなると、間に合わない可能性も十分ある。

もし乗り遅れたら、フェズで一晩過ごさなければならないかもしれない…。

念のため、ドライバーには「フェズでシャウエン行きのバスに乗り換える予定です」と伝えておいた。

車内では、先ほど買ったパンやサモサ、ヨーグルトジュースを軽くつまみながら、ひたすらフェズを目指す。

途中のトイレ休憩では、なかなか出発せずヤキモキしたが、最終的には予定より20分遅れでフェズに到着。

幸いなことに、シャウエン行きのバスはすでに隣に停まっていて、すぐに乗り換えることができた。

ほっと胸をなで下ろす。

バスの座席は基本的に快適だったが、最前列のドライバー側だけは足元が狭く、少し窮屈だった。

それにしても、こんなにも綱渡りのような乗り継ぎは心臓に悪い…。

次回はもう少し余裕をもったルートにしようと、つくづく反省した。

夜のシャウエンに到着。タジンで一日をしめくくる

そして夜9時過ぎ、ついにシャウエンに到着。

長い1日だった。

シャウエンは山間の小さな町なので、配車アプリは使えない。

そのため、バスターミナルのすぐ脇に停まっていたシェアタクシーに声をかけることに。

ちょうど同じく一人旅中のパキスタン人女性もメディナへ向かうとのことで、2人で一緒に交渉。

結果、ひとり15ディルハム（＝243円）でOKだった。

タクシーは「Bab el Ain（バブ・エル・アイン）」前で降ろしてもらい、そこから徒歩でメディナ内の宿「Hôtel Ouarzazate」へ。

距離はすぐそこ。

部屋に荷物を置いたら、すぐに夕食を食べに出かけた。

すでに時刻は夜9時半を回っていた。

夕食は、宿の近くにある人気のレストラン「Assaada」へ。

安くて美味しいと評判の店だ。

この日は、ケフタタジンとアボカドジュースを注文。

ミートボールが入った熱々のケフタタジンに、濃厚でクリーミーなアボカドジュース。

どちらも想像以上に美味しくて、体にしみた。

まともな食事は朝のカフェ以来だったので、一気に元気が出た気がした。

とはいえ、マラリア薬の副作用か、体調は万全とは言えない中、朝5時にマラケシュを出発して、夜9時半にシャウエンの宿へ到着という強行移動。

体はもうぐったり。

明日は観光は控えめにして、ゆっくり休養する予定にした。

8月5日：使ったお金

マラケシュ→ラバトの電車代、ラバト→フェズ→シャウエンのバス代（計 約7,000円）は事前に購入済み。

・バイタク（フナ広場→マラケシュ駅）：13ディルハム（=211円）
・バイタク（Rabat Agdal駅→CTM）：13ディルハム（＝211円）
・バイタク（CTM→カスバ）：20ディルハム（＝325円）
・カフェ代（ミントティー等）：30ディルハム（＝487円）
・バイタク（カスバ→バスターミナル）：28ディルハム（＝455円）
・荷物預け代：6ディルハム（＝97円）
・軽食（パン等）：16ディルハム（＝260円）
・軽食（チップス等）：15ディルハム（＝243円）
・シェアタクシー代（バスターミナル→宿）：15ディルハム（＝243円）
・夕食代（ケフタタジン等）：50ディルハム（＝813円）
・宿代（3泊分）：40.82€（＝7,374円）

合計：10,719円

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モロッコ旅行記まとめ｜費用・日程・観光スポット【2025年】

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フランス人画家マジョレルが愛し、イヴ・サン＝ローランが守り抜いたこの庭園は、早朝のひんやりとした空気と色彩に包まれ、まるで別世界に迷い込んだような感覚を味わわせてくれた。

その後は、メディナを散策しながらモロッコ文化に浸るひととき。

いたるところで目にする「ファティマの手」、シュールなブリキ看板、そして呪術に使われる生きたカメレオンや蛇使いの姿──この街には、今なお人智を超えた何かと共存する空気がある( ﾟДﾟ)

ローカル食堂でいただいたスパイシーなケフタタジンの味とともに、五感でマラケシュを締めくくる一日となった。

明日はいよいよシャウエンへの大移動が待っている。

早朝のマジョレル庭園へ──青と緑に包まれる癒しの時間

今日はマラケシュの中でも屈指の人気スポット、マジョレル庭園を訪れた。

青い建物と多種多様な植物で知られるこの庭園は、もともとフランス人画家ジャック・マジョレルの私邸として造られたもの。

その後、ファッションデザイナーのイヴ・サン＝ローランが買い取り、保存・整備されたことで、現在の美しい姿が保たれている。

マラケシュの夏は昼間の気温が40度近くまで上がるため、涼しい朝の時間帯を狙って行くことにした。

以前は予約なしでも入れたが、今では事前にオンライン予約が必須。

公式サイトで、朝8時入場指定のチケットを170ディルハム（=2,860円）で購入した。

外国人価格とはいえ、なかなかの出費である。

ホテルからは徒歩で約40分。

日中なら歩くのはきついが、朝の空気はまだ穏やかなので、のんびり歩いて向かった。

入口ではスマホでQRコードを提示し、チケットを確認してもらって入場。

するとすぐに、サボテンやヤシの木など、世界中から集められた植物たちが出迎えてくれる。

乾いたモロッコの空気の中で、ここだけは少し湿度を感じるような、涼やかな空間だ。

朝のひんやりとした風、手入れの行き届いた緑、彩度の高い花々──すべてが清々しく、思わず深呼吸したくなる。

庭の奥へと進むと、イヴ・サン＝ローランが30年近くにわたって愛した別荘が現れる。

年に数週間から数か月をこの場所で過ごし、マラケシュの光や色彩、伝統文化から多くのインスピレーションを受けていたという。

この場所で静かに過ごし、創作の糧を得ていた彼の姿を想像すると、なんだか胸があたたかくなる。

建物の前には小さな噴水があり、まわりにはさまざまなサボテンが植えられている。

洗練されていながらもどこか落ち着く、そんな空間だ。

さらに奥へ進むと、イヴ・サン＝ローランと、彼の生涯のパートナーでありマジョレル庭園の共同所有者でもあったピエール・ベルジェを偲ぶ追悼のスペースがある。

ふたりの遺灰はこの庭にまかれ、今も静かにこの地に息づいている。

華やかさの奥にある、静かで尊い空気に包まれた場所だった。

庭園の最奥には、この場所の名の由来となったジャック・マジョレルの家が残されている。

鮮やかな青と黄色が印象的な建物で、庭の中でも際立って美しい。

その手前にある水色の噴水では、水の音が静かに響いており、周囲を囲むサボテンやヤシとともに、心を落ち着かせてくれる風景をつくり出していた。

この庭園は、もともとマジョレルが住まい兼アトリエとして造ったもので、彼は植物を深く愛し、世界中から植物を集めて20年近くかけてこの庭を育てたという。

現在は美術館として整備され、彼の色彩感覚と芸術への情熱が感じられる空間になっている。

喧騒あふれるマラケシュの中にあって、まさに「都会のオアシス」だった。

ゆっくりと庭を巡ったあとは、園内に併設されたカフェ「Café Majorelle」へ。

朝食をまだ食べていなかったので、ヘルシーセットを注文。

内容は、カフェラテにハーブ入りのスクランブルエッグ、デーツなど。

そして主役は、モロッコ南部の伝統ペースト「アムルー」。

アーモンドとアルガンオイル、ハチミツで作られた香ばしく甘いパンで、これにさらにハチミツやチーズを添えて食べるスタイル。

135ディルハム（=2,312円）とお高めではあったけれど、8年前にこのカフェでお茶をした思い出があり、再びここに来たかった。

朝一番の時間帯はカフェも空いていて、静かに落ち着いて過ごせたのもよかった。

メディナをぶらり散策、ベルベル呪術と出会う街角

朝食後は、メディナの北側にある門「Bab Doukkala（バブ・ドゥッカラー）」から再び旧市街へ。

のんびりと散策しながら、宿へと戻った。

メディナを歩いていると、いたるところで目にするのが「ファティマの手」のモチーフ。

アクセサリーや雑貨、壁飾りなどにあしらわれていて、もはやこの街のシンボルのひとつと言っていい存在感だ。

手のひらを開いたような形で、中央に“目”が描かれていることも多い。

これは邪視（悪意ある視線）から身を守るためのお守りとして、イスラム圏や北アフリカで古くから使われてきたもの。

名前の由来となったファティマは、預言者ムハンマドの娘で、清らかさと強さの象徴とされている。

キーホルダーやピアス、小物入れの蓋やタイル模様など、さまざまな形で暮らしの中に息づいているのが面白い。

メディナの一角には、手描きのブリキ看板がずらりと並ぶユニークな店も点在している。

昔ながらの職業紹介や、謎の警告メッセージが、カラフルかつちょっとシュールなイラストとともに描かれていて、見ているだけであっという間に時間が過ぎてしまう。

マラケシュの混沌とユーモアが、こんなところにも表れている気がする。

スークの片隅で、小さな木のかごに閉じ込められていたのは、なんと生きたカメレオン。

マラケシュでは、カメレオンを伝統的なベルベルの呪術や民間療法に使う文化があるそうで、こうして市場で売られている姿をたまに見かける。

魔除けや願掛けに使われるらしいけれど、ケージの中でじっと動かないその姿を見ると、なんとも言えない気持ちになってしまった。

フナ広場に行くと、さらに強烈な光景が。

そこには、呪術グッズを並べた露天商がいて、なんと乾燥させたカメレオンやトカゲが無造作に置かれていた。

見てはいけないものを見たような、それでも目を離せない──そんな不思議な空気に包まれた空間だった。

さらにフナ広場では、蛇使いの路上パフォーマンスにも遭遇。

観光パフォーマンスとして知られているが、もともとは宗教的・呪術的な背景を持つ存在だ。

モロッコでは蛇が「ジン（精霊）」とつながる存在とされ、蛇使いはそのジンを操る力を持つ者と信じられていた。

かつては祈祷や魔除けの儀式にも関わっていたが、今ではその名残がエンタメとして形を変えて残っている。

ベルベル呪術の文化は、オカルト的でありながらも、どこか神秘的で奥深い。

単なる“観光地”ではない、マラケシュのもうひとつの顔に触れた気がした。

ローカル食堂で味わうケフタタジンとマラケシュ最後の夜

この日の夕食は、フナ広場のすぐそばにある「Snack El Yasini」へ。

観光客向けのレストランと違い、ローカルのお客さんが多く、値段もリーズナブル。

味も申し分なく、旅人にとってありがたい一軒だ。

この日選んだのは、モロッコの定番家庭料理「ケフタタジン」。

トマトソースでぐつぐつと煮込まれた中に、ジューシーなひき肉がごろごろ。

仕上げには卵を落とし、半熟に仕上げるのが定番のスタイル。

スパイスの香りとトマトの酸味、そしてお肉のうまみが一体となり、シンプルながらも奥深い味わい。

今日は、マジョレル庭園の観光に始まり、メディナの散策やベルベルの呪術文化に触れるなど、マラケシュ最終日をたっぷりと楽しむことができた。

そして明日は、いよいよマラケシュからシャウエンへと、丸一日かけての大移動が待っている。

複雑な乗り継ぎを無事にこなせるのか…少し不安を感じつつ、就寝。

8月4日：使ったお金

この日はマジョレル庭園での贅沢モーニングが響いた一日。

とはいえ、街歩きの発見はプライスレス。

・マジョレル庭園入場料：170ディルハム（=2,860円）
・朝食（ヘルシーセット）：135ディルハム（＝2,312円）
・ミックスジュース：20ディルハム（＝325円）
・歯磨き粉等：13ディルハム（＝211円）
・夕食（ケフタタジン等）：60ディルハム（＝976円）

合計：6,684円

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2025年7〜8月に訪れたモロッコ22日間の旅行記一覧です。カサブランカからエッサウィラ、マラケシュ、サハラ砂漠、シャウエン、タンジェまで周遊。ハマムやリヤド、青い街、ジブラルタル海峡などモロッコの魅力を満喫しました。

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朝は体調がすぐれず、ベッドでぐったりしていたけれど、午後からは16世紀のリヤドを改装した美しいカフェでスイーツを楽しみ、迷路のようなメディナをぶらぶらと散策。

職人の手仕事が光る皮なめし工場の見学など、観光地としてにぎわうマラケシュの中でも、「まだ残る本物の空気」に触れられる場面がいくつもあった。

夜は、サハラ砂漠ツアーでお世話になったドライバーのホスィーンさん夫妻と再会。

ジャマ・エル・フナ広場で音楽に耳を傾けたり、昔ながらの水汲みおじさんと記念撮影をしたりと、喧騒のなかにも人の温かさを感じるひとときに。

体調はいまひとつでも、マラケシュらしさをたっぷり味わえた一日だった。

体調不良の朝と、快適なリヤドでの滞在

朝から体調が優れず、午前中はずっとベッドで横になっていた。

昼過ぎにようやく起き上がり、部屋の移動と宿代の支払いを済ませる。

今回の部屋は、ダブルルームでプライベートバスルーム付き。

机やテーブルもあり、パソコン作業がしやすくてとても快適だった。

宿代は3泊で合計1,250ディルハム（=20,289円）。

ただし、エアコン付きの部屋にアップグレードした際にかかった追加料金66ユーロ（=11,233円）は、後日Agodaから返金されたため、実質の支払いは9,056円に。

1泊あたり約3,000円で、エアコンと専用バス付きの個室に泊まれたのは、マラケシュの物価を考えると、なかなかお得だったかもしれない。

お腹も空いてきたので、遅めの朝食兼ランチをとることに。

16世紀のリヤドカフェ「Dar Cherifa」で優雅なひととき

向かったのは、細い路地を抜けた先にひっそりと佇む「Dar Cherifa」。

16世紀のリヤドを改装して作られたギャラリーカフェで、外からは想像もつかないほど静かで美しい空間が広がっている。

まるで時代を遡ってタイムスリップしたかのような気分になる場所だ。

吹き抜けの天井には、何枚もの白い布がゆらゆらと風に揺れていて、その光景を眺めているだけで心がほぐれていく。

ランチメニューは少しお高めだったので、今回はスイーツと飲み物だけを注文。

ナスのクランブルは、サクサクのクランブル生地の下に、とろとろに煮込まれたナスが隠れていて、その上にはほんのり酸味のあるレモンムースクリームがふわりと重なっている三層仕立て。

ひと口食べてびっくり。

ナスとは思えないしっかりとした甘みがあり、まるで洋梨のコンポートを食べているかのような、不思議だけど美味しい味だった。

スイーツとミックスジュースで165ディルハム（=2,678円）と、ちょっと贅沢ではあるけれど、実はこのカフェは8年前にも訪れた思い出の場所。

変わらぬ素敵な空間に再び来られて、本当にうれしかった。

あえて迷いたい、マラケシュのメディナ散策

食後は、地図を見ずにメディナの中をぶらぶらと散策。

細い路地に入り込み、あえて迷うのが楽しい。

歩いていると、ところどころに小さな門のようなアーチが現れる。

古びた土壁とレンガに囲まれたそのゲートをくぐるたびに、風景や雰囲気がガラリと変わるのが面白い。

ふと気づくと、真鍮のランプがぎっしり並んだスークに迷い込んでいた。

大小さまざまなランプが天井から吊るされていて、繊細な模様が美しい。

まるでレースのように光を通すデザインに、うっとりしてしまう。

ガスマスクはミントの葉？マラケシュのタンネリ見学

そして最後に向かったのが、タンネリ（皮なめし工場）。

ここでは昔ながらの手法で革が加工される様子を見学できる場所だ。

ただし、Googleマップには「ガイドなしでは見学させてもらえず、しつこく付きまとわれる」「ガイド代をめぐってトラブルになった」など、悪い口コミも目立つ。

トラブルを避けるためにも、最初からガイドをつけることにした。

入口にいた自称ガイドの男性と交渉。

最初は「お金はいらないよ」と言いつつも、こちらから「チップは？最終的にいくら必要？」と念押しすると、「50ディルハム（=811円）」との返答。

やや高いけれど、適正範囲と判断してお願いすることに。

こういう場所では、最初にきちんと金額を確認しておくのが大事だと、過去の経験から学んでいる。

ガイドは私にミントの葉を差し出し、「ここのガスマスクだよ」と笑った。

以前フェズのタンネリでも同じことがあったのを思い出す。

強烈な匂いに備えて、ミントの葉を鼻にあてながら見学するのが定番らしい。

入口を入ると、まず道の脇にずらりと積まれた毛皮。

中には尻尾までついたものもあり、「さっきまで生きていたのでは？」と思うほどのリアルさ。

奥へ進むと、腰まで液体に浸かりながら作業する職人の姿が。

この液体は、鳩のフンや牛の尿を混ぜて発酵させた“天然なめし液”。

強烈な匂いと衛生的とは言い難い環境に、作業の過酷さがうかがえる。

それでもこの工程こそが、硬い原皮をやわらかくし、染料が入りやすい“革”へと変えるために欠かせないのだ。

大小さまざまな石の槽には、なめし液がたっぷりと張られ、うっかり落ちようものなら大惨事になりそうなほど強烈な匂いが立ち込めていた。

なめし終えた革は、水で洗われたあと、石槽の上に広げられ、太陽の下で乾かされる。

まるで巨大な革のじゅうたんのような光景。

背景には、小部屋が並ぶ職人たちの作業場が見える。

その一角では、職人が大きな一枚革の表面を刃物で丁寧に削っていた。

おそらく「デハーリング」と呼ばれる、革に残った毛を取り除く作業だと思う。

無言で黙々と作業に向き合う姿に、職人の矜持がにじんでいた。

そして最後は染色工程。

丸い槽の中に革が漬け込まれ、数日間ひっそりと眠る。

上にはカーペットのような布がかけられていて、知らなければ何が行われているのか気づかないほど。

中をのぞくと、黒っぽい液体の中に革が沈められており、じっくりと色が染み込んでいく。

使われるのは、すべて自然由来の染料。

鮮やかな発色の裏には、こんなにも地道で長い工程があるのだ。

ここで処理された革が、いずれ美しいバッグやサンダルへと生まれ変わっていくことを想像すると、感慨深いものがある。

写真を撮ってもいいか尋ねると、職人たちはみんな快く応じてくれた。

もしかすると、ガイドに支払ったチップの一部が、彼らにも分配されているのかもしれない。

無断でずかずか入り込んで写真を撮るような観光客が歓迎されないのも、当然のこと。

ガイドの案内のもと、作業を邪魔しないように礼儀をもって見学するのが、最低限のマナーだと改めて思った。

ガイドによれば、マラケシュにはタンネリが６つあるそうだ。

そのうち３箇所がアラブ系、２箇所がベルベル系。

そしてここは、アラブ系とベルベル系がミックスされた場所なのだという。

“アラブ系”や“ベルベル系”という言葉が、職人の出自を指しているのか、それとも作業工程や技法の違いなのかはよくわからなかったけれど、興味深い話だった。

見学の最後には、お決まりの革製品ショップへと案内されそうになったが、それは丁寧にお断り。

代わりに「もう１枚、記念写真を撮りたい」と伝えると、隣にあるアラブ系のタンネリにも案内してくれた。

そこでも、さっきと同じような景色が広がり、職人たちが黙々と働いていた。

まさか２箇所も見られるとは思っていなかったので、ちょっと得した気分。

ガイドは追加料金を請求することもなく、土産店に入らなかったことも咎めず、最後には帰り道まで丁寧に教えてくれた。

もしかすると今回は、なかなかの“アタリガイド”だったのかもしれない。

伝統建築リヤドの中庭で味わう贅沢な休息

タンネリを見学したあとは、近くのローカル店でフルーツサラダとオレンジジュースをテイクアウトして宿へ戻ることに。

宿「Hotel Central Palace」は、伝統的なモロッコ建築様式である“リヤド”のつくり。

建物はロの字型で、中央には吹き抜けの中庭が広がっている。

その中庭には、小さな噴水のオブジェや緑の植物が配されていて、外の喧騒が嘘のように静か。

中に入っただけで、心がすーっと落ち着く。

これまで滞在してきた宿もリヤド形式だったけれど、ここは特に中庭が美しくて、今日はこの静かな空間で軽食をとることにした。

買ってきたフルーツサラダとオレンジジュースを味わいながら、しばしの休憩タイム。

風が吹き抜ける中庭でのんびり過ごすひとときが、とても贅沢に感じられた。

そのあとは部屋に戻って少し仮眠をとり、夕方、再び外出。

ケンタッキーで語らい、フナ広場で聴いた政治の歌

今夜は、サハラ砂漠ツアーでお世話になったドライバーのホスィーンさん、そして彼の日本人の奥さま・ゆかりさんと会う約束をしていた。

お二人への手土産として、フランス菓子店でマカロンを購入し、待ち合わせ場所のケンタッキー（ジャマ・エル・フナ広場近く）へ向かう。

しばらく待っていると、お二人がにこやかに登場。

夕食は、そのままケンタッキーで一緒にチキンをつまみながら、ゆかりさんといろいろなお話をすることができた。

代金はこちらで出そうと思っていたけれど、ゆかりさんが「せめて50ディルハムだけは払わせて」と申し出てくれた。

けれど、ありがたい気持ちだけ受け取って、お金は遠慮させてもらった。

そして私はこっそり、ホスィーンに100ディルハムを手渡した。

というのも、彼がツアーの最中に自腹で400ディルハムの罰金を払っていた件が、ずっと心に引っかかっていたから。

昨日のチップと合わせて、少しでもその足しになればという気持ちで渡させてもらった。

食後は3人で、ジャマ・エル・フナ広場を少しだけ散策。

ふと、ひときわ大きな人だかりができている場所があり、近づいてみると、路上パフォーマンスのグループが歌と楽器の演奏を披露していた。

ゆかりさんによると、彼らは「モロッコの独立前の政治体制を憂う歌」を披露しているのだという。

お気に入りのパフォーマーらしく、「ちょっとだけ聞こう」となり、3人で立ち止まった。

この歌は、フランスの植民地支配下で自由を奪われた時代の人々の怒りや苦しみを表現したものだそうで、嘆きや希望を込めたメロディーが印象的だった。

歌詞の意味は正直わからなかったけれど、どこか切なく、力強く響いていて、まるで何かを訴えかけてくるような情熱が伝わってきた。

こんなにも観光客であふれる広場の一角で、今もなお歴史や政治を歌い継ぐ人たちがいる──その光景に、胸を打たれるものがあった。

ただ、周囲にはチップを払わずに聞き続けている野次馬も多く、やがて演奏が途中でストップ。

するとパフォーマーの男性が、「チップがないと再開しないよ！」と観客に向かって語りかけるような寸劇が始まり、それを見て笑う観客たち。

実は、最初の20ディルハムも、ホスィーンが3人分として支払ってくれていたのだけど、それでも再びチップを要求される展開に。

こういう場では、外国人は“財布役”としてあてにされやすい。

誰も追加で払おうとしない中、ホスィーンは文句ひとつ言わず、さらに20ディルハムを追加で支払ってくれた。

その後、お二人と別れ、一人で広場をもう少し歩いてみる。

広場で目を引いたのは、カラフルな民族衣装に身を包み、じゃらじゃらとベルを鳴らす「水汲みのおじさん」。

モロッコでは昔、水を担いで街を歩き、人々に飲み水を分けていたという伝統的な職業だったそうだ。

今では観光向けのパフォーマンスとして、記念撮影でチップをもらうスタイルに変わっている。

笑顔でポーズを決めてくれたおじさんに、10ディルハム（=162円）を手渡して記念写真を撮らせてもらった。

今日は、美しいリヤドを改装したカフェでのスイーツタイムに始まり、タンネリの見学、ホスィーン夫妻との食事、フナ広場での音楽鑑賞と、盛りだくさんの一日。

体調は万全ではなかったけれど、それでもマラケシュの多面的な魅力──歴史、文化、人との出会い──をしっかり感じられた、充実した一日だった。

8月3日：使ったお金

今日は宿代（3泊分）も支払ったので、出費はやや多め。

・宿代（3泊分）：1,250ディルハム（=20,289円）
　※うち、66€分（=11,233円）が返金されたため、実質支払いは9,056円
・昼食（ナスのクランブル等）：165ディルハム（＝2,678円）
・水：4ディルハム（＝64円）
・タンネリガイド代：50ディルハム（＝811円）
・フルーツ：20ディルハム（＝324円）
・オレンジジュース：10ディルハム（=162円）
・プレゼント代（マカロン）：85ディルハム（＝1,379円）
・夕食代（ケンタッキー）：142ディルハム（＝2,304円）
・お礼代：100ディルハム（＝1,623円）
・写真チップ：10ディルハム（＝162円）

合計：18,563円

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モロッコ旅行記まとめ｜費用・日程・観光スポット【2025年】

2025年7〜8月に訪れたモロッコ22日間の旅行記一覧です。カサブランカからエッサウィラ、マラケシュ、サハラ砂漠、シャウエン、タンジェまで周遊。ハマムやリヤド、青い街、ジブラルタル海峡などモロッコの魅力を満喫しました。

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朝5時に起床し、砂漠の地面に敷いた布団の上で目覚めるという非日常な朝からスタート。

雲に阻まれて、この朝も日の出は見られなかった。

少し残念な気持ちを抱えながら、ラクダに揺られてホテルへ戻った。

朝食後はシャワーで砂を流し落とし、いよいよ約10時間のバス旅へ。

途中、観光客向けのビュッフェやおしゃれな休憩所に立ち寄りながら、夜7時半にマラケシュへ到着。

広場のカフェで夕景を眺め、屋台の肉サンドで一日を締めくくる。

過酷な砂漠ツアーとマラリア薬の副作用で体調は限界。

それでも、広場の灯りとサハラでの体験が、心に残る一日となった。

砂の上で迎えた朝、砂丘で日の出を待つ

朝5時、スマホのアラームで目覚める。

昨夜は砂漠の地面に直接布団を敷いて外で寝たのに、思った以上によく眠れた。

体にかけていたビショビショのタオルも、朝にはすっかりパリパリに乾いていた。

身支度をさっと済ませ、6時にはキャンプ地を出発。

すぐ隣の砂丘に登り、日の出を待ったけれど、今日も空には雲がかかっていて、朝日は拝めずじまい。

結局、今回の砂漠滞在では、サンセットも星空も日の出も見ることができなかった。

あんなに期待していただけに、さすがにがっかり。

ラクダでホテルへ戻り、灼熱の朝食とシャワータイム

帰りもまたラクダに揺られて休憩所のホテルへ。

それにしても、ラクダの顔ってなんであんなにかわいいのだろう。

顔面どアップの写真、つい何枚も撮ってしまう。

ホテルに戻ると、朝食が用意されていた。

まだ朝のはずなのに、すでに日差しは強烈で、熱風もじわじわ襲ってくる。

でも屋内の席はもっとムッとする暑さで、みんな仕方なく外のテラスで朝ごはんを食べていた。

ゆで卵があったのは嬉しかったけれど、塩がないのがちょっと残念。

食後はシャワーで砂と汗をさっぱり洗い流し、いよいよ今日のメインイベント（？）、マラケシュまでの長距離ドライブへ。

目的地のマラケシュには夜8時ごろ到着予定。

つまり、トイレ休憩と昼食を除いて、ほぼ一日中バス移動。

体力との勝負である。

大移動の合間にビュッフェ休憩、ようやく宿にたどり着く

途中の休憩所は、なかなかおしゃれな雰囲気で、トイレも清潔だったのがありがたい。

その後、昼食はビュッフェ形式のレストランで。

昨日もビュッフェだったのだけど、あまりにも見た目がアレで食べる気になれず、今回はちょっと警戒しながら様子をうかがっていた。

でも今日は観光客の姿も多く、食材の見た目も昨日よりずっと安心感があったので、思いきって食べることにした。

ここはドリンクが飲み放題で、コーラ、ファンタ、スプライト、水、ミントティーが全部込みで100ディルハム（＝1,621円）。

飲み物代込みと思えばお得ではあるけど、とはいえやっぱり観光地価格。

サラダ中心にお腹いっぱい食べ、午後も再びバスに揺られる。

予定より少し早く、19時半にマラケシュへ到着。

私の宿がジャマ・エル・フナ広場の近くだったため、広場前で降ろしてもらえた。

昨日、警察に罰金を支払わされて気の毒だったドライバーのホスィーンに、感謝を込めてチップを100ディルハム（＝1,621円）渡すと、とても喜んでくれた。

一方、トラブルの原因となったイタリア人グループは、罰金のことなど知らんぷりで、チップも渡さずそそくさと帰っていった…。

口では「最高のドライバーだ！」「完璧だった！」と散々褒めていたくせに、行動が伴っていないのを見ると、なんだかモヤモヤする。

今夜の宿は「ホテル セントラル パレス」。

Agodaで予約したときには「エアコン付き」と書かれていたけれど、マラケシュ初日に似たようなトラブルを経験していたので、念のため砂漠ツアー中にAgodaに確認してみた。

すると案の定、実際にはエアコンなしの部屋が割り当てられていることが判明。

アップグレードには3泊で66ユーロの追加料金がかかるものの、その領収書を後日Agodaに提出すれば、Agoda側で返金対応してくれるとのことだったので、エアコン付きの部屋に変更してもらった。

この日はダブルルームが満室で、代わりにトリプルルームに。

明日には空きが出るので、ダブルに移れると案内された。

宿泊費の支払いも、ひとまず翌日に回してもらい、荷物を置いたらさっそく夕食探しに出かけることにした。

ジャマ・エル・フナ広場の絶景カフェと屋台グルメを満喫

夕暮れ時のジャマ・エル・フナは、人であふれかえっていた。

せっかくなので、広場を見下ろせるカフェ「Le Grand Balcon du Café Glacier」へ。

ここは、飲み物だけで入れる貴重なビュースポットで、食事の注文が必須なレストランが多い中、ありがたい存在。

とはいえ、ペプシが30ディルハム（＝486円）もするので、やっぱり観光地価格。

でも景色代と思えば納得できる。

広場の奥に沈んでいく夕日。

空の色が少しずつ変わり、やがて夜のとばりが降りると、屋台の灯りがパッと輝き出す。

このマジックアワーの瞬間が、いちばん美しくて好きだ。

ひとしきり写真を撮って満足したので、夕食を食べにいく。

広場から少し歩いた先、メディナの中に漂う美味しそうな匂いに惹かれて、肉サンドの屋台へ。

ミンチ、ソーセージ、鶏肉、チーズがぎっしり詰まったボリューム満点のミックスサンドは、たしか15ディルハム（＝243円）だったような気がする。（メモし忘れたのでうろ覚え）

食べきれないほどのボリュームで、少し残してしまったけれど、マラケシュの高いレストラン事情を考えれば、屋台フードで安く満腹になれるのは本当にありがたい。

過酷だった砂漠ツアー、そしてマラリア薬の副作用も重なり、この日の夜は体調が最悪。

夕食を済ませたあとは、すぐにベッドに潜り込んだ。

8月2日：使ったお金

やはりツアーで立ち寄るレストランは、どうしても割高になりがち。

・お菓子：25ディルハム（=405円）
・昼食（ビュッフェ）：100ディルハム（＝1,621円）
・ドライバーチップ：100ディルハム（＝1,621円）
・カフェ代（ペプシ）：30ディルハム（＝486円）
・夕食代（肉サンド）：15ディルハム（＝243円）※メモし忘れたためうろ覚え

合計：4,376円

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最初の目的地は、モロッコ東部にある渓谷「トドラ渓谷」。

乾燥地帯にありながら、トドラ川の恵みで豊かな緑が広がる谷間を、ガイドと一緒にハイキングする。

いちじくをもいで食べたり、小川を渡ったり──まるで探検のような2時間の道のりだった。

渓谷の中心部ではモロッコ人たちが川辺で避暑を楽しんでおり、私も冷たい水に足を浸してクールダウン。

その後はサハラ砂漠の玄関口・メルズーガへ。

夕方まで砂丘の目の前にあるホテルで待機し、いよいよラクダに乗って砂漠の奥へ。

立って滑るサンドボードに挑戦し、日没を待ったが、あいにく曇りで夕日は見られず。

期待していた砂漠のキャンプ地も、実際は街の灯りが見える場所だった。

夜はテントの暑さに耐えられず、ベルベル人に頼んで外で就寝。

過酷さと魅力が入り混じる、サハラ砂漠での長い一日。

早朝のホテル朝食でしっかりエネルギーチャージ

朝6時、ホテルのビュッフェで朝食をいただく。

フレッシュジュースは3種類、ヨーグルトやパンも揃っていて、朝からしっかり栄養補給できる内容だった。

そして7時過ぎ、バスに乗って最初の目的地「トドラ渓谷」へ出発。

トドラ渓谷でハイキング！畑と小川を歩く探検コース

10時ごろ、渓谷に到着。

ここでは無料でガイドがついてくれるらしく、さっそくハイキングが始まった。

まずは渓谷沿いの畑の中を歩く。

乾燥した砂漠地帯にありながら、トドラ川のおかげで一帯は緑豊か。

谷底には水源があり、その水を利用してナツメヤシやとうもろこし、野菜が育てられている。

切り立つ岩山に囲まれた谷間に、畑やパームツリーが点在する風景は、まさに“砂漠のオアシス”。

畑の奥には小川が流れていて、簡素な木の橋を渡ってさらに奥へ。

進むにつれ道はだんだん細くなり、藪の中の獣道のようなルートに。

平坦な道なのに予想以上に本格的で、ちょっとした探検気分だった。

途中、ガイドさんが木になっていたいちじくを摘んでくれた。

甘くておいしい、まさに自然のおやつ！

後半は橋のない小川を何度も横断する。

私はゴアテックスのトレッキングシューズだったので濡れずに済んだが、他の人たちは裸足になったり靴がびしょ濡れになったりと苦戦していた。

そして最後に登場した小川は、深さがあって私の靴でも無理そう…。

靴を脱ごうとしたそのとき、なんとガイドさんが私を背負って向こう岸まで運んでくれた！

他の人たちはずぶ濡れになって渡っていたので、なんだか申し訳ない気持ちになったけれど、優しさに感謝…。

ハイキングを終えた後は、ちょっとだけお土産屋さんへ。

ミントティーを出してくれながら、色とりどりの絨毯を次々に見せてくれる。

けれど、ツアー参加者のほとんどは学生のイタリア人たち。

お金を持っている人は誰もおらず、結局ひとつも売れずに終了…。

ちょっと店主が気の毒だった。

その後、さらに歩いていよいよトドラ渓谷の中心部へ。

モロッコ東部、アトラス山脈の中に位置するこの渓谷は、切り立った岩壁がそびえる圧巻の景観で、ロッククライマーたちの憧れの地としても知られている。

渓谷の川辺には、地元のモロッコ人たちが家族連れで避暑に来ていて、川沿いにテントを張ってピクニックを楽しんでいた。

足を冷たい川に浸しながら、のんびりおしゃべりしたり食事をしたり──そこはまるで天然の避暑地。

イタリア人たちが土産屋のストールを買っている間、私も川に足を浸してみた。

水は驚くほど冷たいけれど、猛暑のなかのハイキング後だったこともあり、足だけで全身がスッと冷えていく感覚がたまらなく気持ちよかった。

約2時間のハイキングを終えてバスに戻ると、ガイドさんがちょっとモジモジ。

「無料のガイド」と聞いていたけれど、暑い中しっかり案内してくれたし…と、少しばかりチップを渡すと、とても嬉しそうにお礼を言ってくれた。

シートベルト違反で罰金発生、昼食はジュースで終了

バスが出発してしばらくした頃、突然パトカーに呼び止められる。

なんと、後部座席のイタリア人たちがシートベルトをしていなかったため、ドライバーのホスィーンが400ディルハム（=6,490円）の罰金を支払う羽目に。

ホスィーンは「ドライバーの責任だから」と自腹で払っていたけれど、モロッコでは400ディルハムはかなりの大金。

たしかにルール上の責任はドライバーにあるのかもしれないけれど…倫理的には、シートベルトをしていなかった本人たちが罰金を負担してもいいのでは？と、どうしてもモヤモヤが残った。

そんなこんなでレストランに到着。

ツアーで連れて行かれる系の高額なレストランで、ビュッフェ＋ドリンク1本つきで120ディルハム（=1,947円）。

…だったのだけど、炎天下に放置されていたような料理が多く、なかには空っぽの皿やカピカピのお肉も。

ちょっと衛生面が心配で、私は食事をパスすることに。

幸い、暑さのせいであまりお腹も空いていなかったので、ジュース（25ディルハム＝404円）だけ買って、みんなの食事が終わるのをのんびり待つことにした。

砂漠の暑さに耐えながら…ホテル待機とラクダ旅へ出発

昼食を終えたあとも、車はさらに東へ。

午後4時すぎ、ようやくサハラ砂漠の玄関口・メルズーガに到着した。

ここは砂丘観光の出発点となる小さな町で、この先には一面の砂の世界が広がっている。

今夜の宿泊は、砂漠の中にあるキャンプ地。

とはいえ日中はとにかく暑いため、涼しくなる夕方まで、砂丘の目の前に建つホテルで待機することになった。

ホテルの屋外スペースには椅子とテーブルがあり、そこでラクダ出発の時間までしばしの休憩。

目の前には、いよいよ始まるサハラ砂漠が広がっている。

風は吹いているものの、まるでドライヤーの温風を全身で浴びているような熱気。

クーラーが恋しい…(‘A`)

そんな中、ホテルのスタッフがミントティーとお菓子を出してくれた。

昼食を抜いていたので、ちょっとした軽食がありがたい。

念のため、ここでシャワーを浴びておくことに。

キャンプにもシャワーはあるらしいけれど、どんなレベルかは未知数。

ホテルには4つのシャワールームがあったが、鍵がちゃんと閉まるのは1つだけ。

利用者も多く、混雑は避けられそうにない。

また、ホテルにはプールもあり、イタリア人たちは嬉しそうに次々と飛び込んでいた。

最初は入るつもりはなかったけど、あまりの暑さに命の危険を感じ、ついに私もプールに浸かることに。

サハラ砂漠が一年で最も暑くなるのは、6月から8月にかけて。

とくに7月と8月は、気温が45〜50℃に達することもあって、観光は早朝か夕方以降に限られる。

乾燥していて汗をかいている実感がないぶん、脱水には要注意。

ちなみに観光のベストシーズンは10〜4月ごろ。

昼は過ごしやすく、夜は砂漠らしい冷え込みが楽しめる。

私が8年前に訪れたのは6月だったけど、今回の8月は体感的に別格の暑さだった。

この日は6時頃までプールに浸かり、そのあと服のままシャワーを浴びた。

軽く絞って濡れた服のままラクダライドに出発する作戦。

気化熱で少しでも体を冷やすためだ。

でも乾燥した砂漠では、そんな濡れた服もあっという間に乾いてしまう。

午後7時ごろ、いよいよラクダに乗って砂漠の奥地へと出発。

私のバックパックもラクダの背中へ。

私と荷物の重みをのせて黙々と歩くラクダに、ちょっと申し訳ない気持ちになる。

隊列の先頭に私、後ろにイタリア人たちが続く形で、ラクダの列は砂丘を進んでいく。

途中、らくだ使いのベルベル人が写真を撮ってくれたり、観光客慣れしたサポートぶり。

日没スポットに着くと一度ラクダを降り、しばらくのフリータイム。

ベルベル人たちと写真を撮ったり、サンドボードにも挑戦してみる。

このサンドボードは立って滑るタイプで、実は私にとっては初体験。

バランスを取るのが難しく、叫びながら滑ったら口の中が砂まみれになってしまったけれど、それもまた楽しい思い出。

サンセットを待ったが、この日はあいにくの曇り空で、夕日は見られず。

自然相手なので仕方ないとはいえ、やっぱりちょっと残念。

街の灯りが見えるキャンプ地と、暑すぎた夜の過ごし方

日が沈む頃、今夜のキャンプ地に到着。

想像していたのは、360度砂漠に囲まれ、街の明かりも一切届かないような奥地のキャンプ地。

ところが実際に着いてみると、メルズーガの街の灯りがこうこうと見えるほど近い場所だった。

8年前に訪れたときは、完璧なサンセットに満天の星空、そして静寂に包まれた砂漠のキャンプ体験ができた。

今回は、サンセットも雲に隠れて見えず、星空もおあずけ。

天候ばかりはどうしようもないけれど──街の明かりが見える立地という点だけは、やっぱり「安いツアーにはそれなりの理由がある」と実感させられた。

初めて来た人なら満足できるのかもしれないけれど、私は本物のサハラの美しさを知っているからこそ、少し物足りなさを感じてしまう。

「またいつか3回目のサハラへ」と、心に誓う夜となった。

キャンプのテントは1人用のプライベート仕様。

中にはベッドが1台だけあるシンプルな作りだったけど、テント内はとにかく暑い。

荷物を置いたらすぐに夕食会場へ。

夕食会場は大きな共用テント。

まずはサラダ、パン、ご飯と、シンプルな前菜が運ばれてきた。

嬉しかったのは、キンキンに凍ったペットボトルの水。

常温の水だとすぐにお湯になってしまうこの環境では、本当にありがたい。

ちなみに水は別料金で10ディルハム（=161円）。

その後、メインのチキンタジンと、デザートにオレンジとメロンが続いた。

食後は、ラクダ使いのベルベル人たちによる伝統音楽の演奏と、キャンプファイヤーの時間。

みんなで輪になって踊る中、私はすでに暑さでぐったり。

少しだけ音楽を見学してから、シャワーへ向かうことにした。

みんなが演奏に夢中になっている間だったので、シャワールームはガラガラ。

のんびり浴びられて、ちょっと得した気分だった。

しかし、シャワー後にテントへ戻っても、あまりの暑さにとても眠れない。

濡れタオルを首に巻いても効果なし。

そこでベルベル人に頼み、外で寝かせてもらうことに。

シーツと枕を持って砂漠の地面に寝床を作ってもらった。

風があるぶん、テントの中よりはまだマシ。

ビショビショのタオルを体にかけ、気化熱をフル活用しながら、なんとか夜を乗り切った。

8月1日：使ったお金

昼食は衛生面に不安がありパスしたため、出費は控えめ。

・ガイドチップ：20ディルハム（=323円）
・ジュース：25ディルハム（＝404円）
・水2本：20ディルハム（＝323円）

合計：1,050円

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