紐状のチーズ、絞りたてのザクロジュース、ドライアプリコットにクルミを詰めたスイーツなどを食べ歩きながら、サマルカンドの台所のような市場の空気を満喫した。

午後は、タージ・マハル建設にも影響を与えたと言われる、グーリ・アミール廟へ。

ティムールが眠る霊廟の内部は金色に輝き、まばゆいほどの装飾に圧倒される。

夜はレギスタン広場へ再び足を運び、音楽と光のライトアップショーを鑑賞。

昨日のプロジェクションマッピングとは異なる雰囲気で、ウズベキスタンの伝統音楽にあわせて3つのメドレセが色とりどりに照らされる様子は幻想的。

サマルカンド最後の夜にふさわしい、心に残る時間だった。

市場での食べ歩きから霊廟の輝き、ライトアップされた歴史的建造物まで、ウズベキスタン旅の締めくくりを記録する。

地元の人で賑わうシヨブバザールを食べ歩き

朝一番に訪れたのは、サマルカンドで最も活気のある市場、シヨブバザール。

バザール内は香辛料、野菜、肉、衣類、金物まで生活用品がずらりと並び、生活のにおいがぎゅっと詰まっている。

観光客にはナッツやドライフルーツが人気で、入り口付近には試食させてくれる店も多い。

ドライアプリコットにクルミを詰めたスイーツは、ちょっと高級だけどひと口食べてその美味しさに納得。

ついつい食べ歩き用に少し購入。

香辛料の種類も豊富で、日本よりもずっと安く買えるのが魅力。

サマルカンド名物のナンは「一番美味しい」と評判だけど、サイズが大きすぎて断念。

手押し車に山積みにされたナンを眺めて満足。

別棟にはチーズ売り場も。

量り売りしてくれる。

別棟にあるチーズ売り場では、紐状のチーズを発見。

モンゴルで食べたあの味を思い出して即購入。

塩気が強いので食べすぎ注意。

市場の奥にはローカル向けのエリアが広がっていて、野菜やお惣菜、精肉店、金物、薬局などが並ぶ。

風邪気味だったので薬局で薬も購入。

鼻水と咳が出ると伝えると、1日4回服用の薬をすすめられた。

価格は10,000スム（約109円）。

明日から物価の高いオマーンに行くので、ここで手に入れておけて安心。

チーズの塩気で喉が乾き、ザクロジュースを購入。

目の前で絞ってくれるフレッシュジュースは贅沢で、日本ではなかなか味わえない一杯。

バザールを歩きまわったあとは、近くのハズラティヒズル・モスクへ。

入場無料のこのモスクは、テラスから市内を一望できる穴場スポット。

真正面にはビビハニム・モスクが見える。

ここからグーリ・アミール廟までは徒歩30分ほどあるので、途中のレギスタン広場までは電気自動車に乗って移動。

運賃は5,000スム（約54円）。

ティムールが眠るグーリ・アミール廟を訪ねて

グーリ・アミール廟の入り口に立つと、まず目に飛び込んでくるのはアーチ状の門にびっしりと施されたムカルナス装飾。

光と影が織りなすその美しさは、まるで天国の入り口のよう。

ティムールは14世紀に中央アジアから中東を支配した大征服者。

戦争と芸術の両方に通じ、サマルカンドを壮麗な都へと変貌させた人物。

彼が眠るこの霊廟は、後にタージ・マハルにも影響を与えたといわれている。

内部は黄金に輝き、豪華絢爛のひと言。

天井から壁面まで一面に施された装飾に息を呑む。

中央に置かれた黒緑色のネフライトの墓石がティムールのもの。

他にも息子や孫、ひ孫たちの墓石が並んでいる。

最後の晩餐とライトアップショーで締めくくるサマルカンドの夜

最後の夕食は、レギスタン広場近くの「EMIRHAN restaurant」へ。

ちょっと高級な雰囲気の店で、屋上からはレギスタン広場の裏側が見えるけれど、この日は寒かったので1階の室内席へ。

脂っこい料理が苦手なので、スープとサラダをオーダー。

ウズベキスタンでは野菜中心の食事が身体に合っていた気がする。

たぶん次に行くオマーンでも、同じようにサラダばかり食べてる気がする（笑）

夕食後、レギスタン広場へ。

20時からの開始にあわせて少し早めにスタンバイしていたら、今日はきっちり定刻にスタート(‘A`)

昨日はプロジェクションマッピングショーだったけれど、この日は音楽にあわせたライトアップショー。

伝統音楽に合わせて3つのメドレセが次々と色を変えていく。

どこか異国的で、幻想的で、サマルカンドで過ごす最後の夜にぴったりな演出だった。

宿のオーナーからもらった朝食と刺繍のプレゼント

翌朝は10時半発のフライトなので朝食は食べられないと伝えたら、宿のオーナーが空港で食べられるようにと、たくさんの食べ物を持たせてくれた。

巨大なナン、甘いパン、リンゴ、オレンジ、ヨーグルト…カバンに入りきらないくらい（笑）

ナイフやスプーンがないと伝えると、出発前に食べていきなさいとカットオレンジとスプーンも用意してくれた。

ありがたく、朝は宿でカットオレンジとヨーグルトを食べて、甘いパンとリンゴを持って空港へ向かった。

さすがにナンは無理だったので宿に置いてきた。

Agodaの紹介手数料を余分に請求されそうになった経緯があったので、オーナーは謝罪として手縫いの刺繍布をプレゼントしてくれた。

7kgのバックパック旅でお土産は避けていたけれど、これは別。

手仕事の温かみと旅の思い出が詰まった贈り物。

洗濯用のたらいを貸してくれたり、細かい気配りをしてくれたり、本当にお世話になった。

最後まで「マドモアゼル」と呼ばれたのはちょっと笑ってしまったけれど（笑）

4月15日：使ったお金

この日は宿代を３泊分支払ったので、出費は多め。

・チーズ：10,000スム（=109円）
・薬：10,000スム（=109円）
・ザクロジュース：30,000スム（=328円）
・ドライフルーツ：35,000スム（=383円）
・電気自動車：5,000スム（=54円）
・グーリ・アミール廟入場料：50,000スム（=548円）
・夕食（サラダ等）：114,000スム（=1,249円）
・宿代（3泊分）：957,000スム（=10,493円）

合計：13,273円

これまでの旅費の合計

日本出国からウズベキスタンまでの旅費の合計は、161,500円でした。

・航空券（日本→ウズベキスタン）：66,211円
・韓国での滞在費（1泊）：6,327円
・ウズベキスタンでの滞在費（11泊）：クレカ払い1,743円+キャッシング87,219円=88,962円

合計：161,500円

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ウズベキスタン旅行記まとめ｜費用・日程・観光スポット【2025年】

2025年4月に訪れたウズベキスタン12日間の旅行記一覧です。タシュケント、ヒヴァ、ブハラ、サマルカンドを周遊し、世界遺産やシルクロードの街並みを巡りました。

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世界一周旅行記まとめ｜31カ国349日で巡ったルート・費用・旅の記録【2025〜2026年】

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青のタイルに彩られた美しい廟が並ぶ「死者の通り」を、サマルカンドブルーに心奪われながら歩く。

ランチはユルタで出会ったトルコ人・ジェフおすすめのレストランでプロフ。

午後は宿でゆっくり過ごしていたけど、夜に出かけたレストランで、なんとユルタで一緒だったドイツ人親子・トムとアルベドに再会。

一緒にディナーを食べたあとは、レギスタン広場のプロジェクションマッピングと、ライトアップされたグーリ・アミール廟を見に行った。

シルクロードの歴史をテーマにしたプロジェクションマッピングは無料とは思えない完成度で、思わず拍手が出るほど。

今日は、青のタイルがまぶしい霊廟と、幻想的な夜のショーに感動したサマルカンドの1日を紹介。

朝食会場になぜか…？サマルカンドの朝に現れたクリスマスツリー

朝、食堂で朝食を食べようとしたら、なぜかクリスマスツリーが飾ってあってびっくり。(# ﾟДﾟ)

パン、ゆで卵、ヨーグルト、ミルク粥、目玉焼きと、ウズベキスタンの定番朝食をしっかり食べて朝から満腹。

サマルカンドブルーに包まれる｜シャーヒ・ズィンダ廟群「死者の通り」

宿から歩いてシャーヒ・ズィンダ廟群へ。

サマルカンドはヒヴァやブハラより気温が低くて、薄着だとちょっと寒い。

入り口のダルヴォザハナは、ティムール朝第4代君主であり天文学者でもあったウルズベクによって建てられた。

中に入ってすぐ現れる「天国への階段」は、登るときに段数を数えて、帰りも同じ数なら天国へ行けるという言い伝えがある。

階段の途中にあるカズィザデ・ルミ廟は、ウルズベクの天文学の師のお墓で、内部の装飾も緻密で美しい。

階段を登りきると、ティムールの妻や妹など、ゆかりの人々が眠る廟が並んでいて、外壁はサマルカンドブルーのタイルに覆われている。

中国陶磁器とペルシャの顔料が融合して生まれたその青は、青空によく映える。

装飾の美しさと多様さは、ウズベキスタンを代表する名所といってもいい。

通りの奥には埋葬者不明の墓も続き、さらに奥の門をくぐると3つの廟が建っている。

その中でも、クサム・イブン・アッパース廟はモスクと一体化していて、内部の装飾がとても美しい。

モスクのお祈りスペースも静かで神聖な雰囲気。

午後は逆光になるので、写真を撮るなら午前中の訪問が正解。

次はビビハニム・モスクへ。

ティムールの命で1404年に建てられた巨大モスクで、名前は最愛の王妃・ビビハニムに由来している。

中庭には世界最大の書見台ラウヒがあり、これはコーランを置くための台。

ティムールがイラク遠征から持ち帰ったとされている。

この巨大モスクは、帝国中から集められた200人の職人、500人以上の労働者、インドから運ばれた95頭の象を動員して、わずか5年で完成したという。

地元に愛される名店「Oshqand」で食べる絶品プロフランチ

ランチは、ユルタで出会ったトルコ人・ジェフがすすめてくれたプロフの名店へ。

地元の人に人気の「Oshqand」は住宅街の真ん中にあって、観光地からは少し離れているため外国人の姿はほとんど見かけない。

それでも店内は地元客で大にぎわい。

プロフを求めて、わざわざタクシーに乗ってやってきた。

メニュー表はなく、ワゴンで運ばれてくるサラダから好きなものを選び、プロフを注文。

量が多くて半分残してしまったけど、味付けはタシュケントの「Besh Qozon」より私好みで、とても美味しかった。

思いがけない再会｜夕食のレストランで再びトムとアルベドと

午後は宿でのんびりして、夕食は昨日も行った「Labi Gor」へ。

メニューを見ていたら、なんとユルタで一緒だったドイツ人親子・トムとアルベドが偶然入ってきて、思わぬ再会。

一緒に夕食を食べることになった。

私はブハラでは焼きラグマンを食べたので、この日はスープラグマンをチョイス。

サラダにはチーズも入っていて、食物繊維もばっちり補給。

レギスタン広場で体験する幻想の夜｜プロジェクションマッピングショー

通常のライトアップは、建物全体がやわらかな光に包まれる幻想的な雰囲気。

ショーには、音楽に合わせたライトアップショーと、プロジェクションマッピングの2パターンがあるんだけど、この日は運よくプロジェクションマッピングの日だった。

開始時間は20時と聞いていたけど、10分ほど早く、突然ショーが始まった。

ティラカリ・メドレセの正面に、大音量の音楽とともにカラフルな映像が映し出される。

最初はシヴァ神のような神秘的な映像から始まり、そこから物語はシルクロードへ。

サマルカンドから北京へ向かうキャラバン隊が、砂漠をラクダで進んでいく様子や、天文学者でもあったウルズベクによる星空観測のシーンも登場。

約20分間のショーは、無料とは思えない迫力で、観客からは自然と拍手が湧き上がっていた。

いつ開催されるのかは不明だけど、サマルカンドに行くならぜひチェックしておきたい、心に残るナイトショー。

ショーが終わったあとは、3人で少し歩いてグーリ・アミール廟へ。

中に入るには夜間でも入場料が必要なので、外からライトアップだけ楽しむことに。

ライトアップされた廟のシルエットはシンプルながら幻想的で、トムとアルベドと一緒に眺めた時間は、ひとり旅では味わえない特別なひとときだった。

4月14日：使ったお金

この日は観光入場料やタクシー、食事代などすべて合わせても、3,500円以内に収まった。

ウズベキスタン、やっぱりコスパ最強。

・シャーヒ・ズィンダ廟群入場料：50,000スム（=548円）
・ビビハニム入場料：50,000スム（=548円）
・タクシー（2回）：30,000スム（=328円）
・昼食（プロフ等）：64,000スム（=701円）
・夕食（ラグマン等）：122,000（=1,337円）

合計：3,462円

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ウズベキスタン旅行記まとめ｜費用・日程・観光スポット【2025年】

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道中はローラグルの群生や、家畜が草を食む雄大な草原を通り抜けて、サマルカンドへ向かう。

午後２時過ぎに街へ到着し、宿でひと息ついてからレギスタン広場へ。

歴史ある３つの巨大なメドレセが並ぶ姿は、まさにウズベキスタンを象徴する絶景だった。

夕食のあとは、ライトアップされた幻想的な広場を眺め、この日の観光を終える。

今回は、砂漠のキャンプ地からサマルカンドまでの旅の記録。

ユルタに差し込む光とともに｜旅の朝スタート

朝、目を覚ますと、頭上には朱色の梁が鮮やかに広がっていた。

ユルタは、何千年もの歴史を持つ遊牧民の移動式住居。

風通しの良さと耐久性を両立させたその構造に、改めて先人の知恵を感じる。

朝の光が入ると、夜は真っ暗だったユルタ内部も一気に明るくなる。

8時になったので、食堂へ朝食を食べに向かった。

朝食も、トム、アルベド、ジェフと４人で。

トムたち親子は、現地ツアーで1人あたり1,500€のウズベキスタン個人旅行中で、この日はガイドと一緒にヌラタの山をトレッキングし、ホームステイ予定らしい。

ジェフは私と同じ行程だが、別の旅行会社から予約したらしく、250＄かかったとのこと。

私のツアー代180＄が破格だったと知り、ちょっと得した気分。(# ﾟДﾟ)

朝食後、それぞれのドライバーの車に乗って出発。

道中、アモンがローラグルの群生地で車を止めてくれた。

写真を撮っていると、突然ポツポツと雨が。

砂漠で雨なんて珍しい！

草原で放牧中の家畜たちを横目に、サマルカンドへと近づいていく。

しばらく車を走らせると、遠くに街の輪郭が見えてきた。

午後２時すぎ、無事にサマルカンドの宿に到着。

アモンはこのあとまた長距離を運転してブハラへ戻るとのこと。

安全運転に感謝し、無事を祈ってお別れした。

のんびり中庭時間｜宿で一息

サマルカンドで泊まるのは、緑が気持ちいい中庭のある「Gostevoy Dom Furkat」。

チェックインの際、Agodaの手数料を上乗せされたが、「後で払うね〜」とやんわりスルー（笑）

宿泊中にAgodaに確認すると、やはり仲介手数料は宿泊代に含まれているとのことで、宿に連絡してもらい、最終的に正規料金だけ支払った。

中庭のチャイハナで、遅めの昼食。

紅茶とりんごはフロントのサービスで、チーズはブハラで買っておいたもの。

素朴ながら、のんびりした午後にぴったりな食事だった。

歴史と芸術が息づく｜圧巻のレギスタン広場へ

少し休んだあと、いよいよレギスタン広場へ。

ここには３つのメドレセ（神学校）が建ち並んでおり、ウズベキスタンを代表する絶景スポット。

左：ウルズベク・メドレセ（1420年建造）
中央：ティラカリ・メドレセ（1660年建造）
右：シェルドル・メドレセ（1636年建造）

シェルドル・メドレセの正面アーチには、トラにしか見えないライオンが鹿を追う様子が描かれている。

イスラーム文化では動物の図柄はめずらしく、それぞれに象徴的な意味があるそう。

鹿＝学問、ライオン＝学問を追い求める学生、太陽＝統治者。

内部は博物館のようになっていて、当時のキャラバンや授業の様子を人形で再現。

昔の写真も展示されていて、現在との変化も楽しめた。

ウルズベク・メドレセには、天文学者でもあったウルズベクの像がある。

望遠鏡もない時代に星を観測して、1年を365日6時間10分8秒と計算。

現在の暦との差はわずか1分2秒という驚異の精度！

メドレセ内の土産屋には、精巧なタイルやアラビア書道も並ぶ。

「地球の歩き方」にも載っている有名書道家オマル氏の店も発見。

羊皮紙に名前をアラビア文字で書いてくれる。

ティラカリ・メドレセの見どころは、真っ青なドームと黄金の礼拝堂。

金箔がふんだんに使われ、圧巻の豪華さ。

天井は立体に見えるが、実は平面。

遠近法でそう見せているのだとか。

ナンの香りとライトアップ｜夕暮れのサマルカンドごはん

観光後は、レギスタン広場の目の前にある「Labi G`or」へ。

マスタヴァ（スープ）、ナン（パン）、マンティ（茹で餃子）を注文。

マンティはヨーグルトと一緒にいただくのがウズベキスタン流。

町ごとに味や厚さが異なるナンのなかでも、サマルカンドのナンはとくに評判が良い。

たしかに美味しかった。

夜８時からナイトショーがある予定だったけれど、ユルタ泊の疲れが出たのか、体調が少し悪化。

無理せずこの日は早めに宿に戻って休むことにした。

サマルカンドには３泊する予定なので、また別の日に楽しもう。

4月13日：使ったお金

この日はユルタツアー代を支払ったため、ウズベキスタン旅の中で一番の出費に。

・ユルタツアー代金：2,335,000スム（=25,693円）
・ドライバーチップ代：70,000スム（=770円）
・トイレ（２回）：5,000スム（=55円）
・レギスタン広場入場料：65,000スム（=715円）
・夕食（マンティ等）：100,000（=1,100円）

合計：28,333円

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目的地はアイダール湖の近くにあるユルタキャンプ。

途中、ギジュドゥヴァンの陶芸工房やアレクサンドロス大王の要塞などに立ち寄りながら、夕方に無事キャンプ地に到着した。

キャンプでは、日本語が堪能なドイツ人の科学者・トムや、トルコから来たホテルオーナーのジェフと出会い、とても印象的な夜を過ごすことに。

夕焼けに染まるキャメルライド、夜のキャンプファイヤーと民族音楽の演奏…。

まるで時間が止まったような、忘れられない体験になった。

今回は、中央アジアの遊牧民が暮らした伝統住居「ユルタ」での、キジルクム砂漠宿泊体験をレポートします。

蹴りろくろに魅せられて｜ギジュドゥヴァン陶芸工房見学

ドライバーのアモンは、予定より少し早く宿まで迎えに来てくれた。

英語は少ししか話せないけれど、わからないところは翻訳アプリを使って必死に伝えようとしてくれて、特に困ることはなかった。

車にはエアコンがなく、窓を開けて風を浴びながら走るスタイル。

ブハラを出て1時間ほどで、ギジュドゥヴァンの陶芸工房に到着。

この町はウズベキスタンでも有名な焼き物の産地で、陶器博物館と工房が併設されている。

ここでは美しい陶器だけでなく、上質なスザニなども作られていて、工芸品を求めて観光客がわざわざ訪れるほど。

工房では、蹴りろくろを使って作業する職人の様子も見学。

足元に散らばる土のかけらが、ここでどれだけ多くの作品が生み出されているのかを物語っていた。

長旅中のため、購入を断念せざるを得なかったのが残念。

また来る機会があれば、ぜひお土産にしたいと思える品ばかりだった。

シルクロードの記憶を辿る｜貯水池に残るキャラバンの足跡

次に立ち寄ったのは、道中にある「ラバティ・マリク・キャラバンサライ」。

10世紀から19世紀ごろまで使われていた、貴重な隊商宿の遺構。

この場所は「ザラフシャン＝カラクム回廊」として世界遺産にも登録されている。

キャラバンが利用した貯水池が今でも残っており、車を止め、少し見学させてもらうことに。

貯水池には、少量ながら現在も水を湛えていた。

雪解け水や雨水を貯めて使っていたそうで、旅の途中に水を補給したり、ラクダたちを休ませたりしていたのだと思うと、かつてのシルクロードの旅路がふと頭に浮かぶ。

静かなこの場所に立ち、長い歴史に思いを馳せた。

ヌラタのローカル食堂でランチ｜サモサと自家製ヨーグルト

13時を過ぎて、お腹も空いてきたので、アモンに「サラダがあるレストランに行きたい」と伝えると、ヌラタにあるローカルな食堂に案内してくれた。

お店はチャイハナスタイルのレストラン。

ベッドのような座敷席でくつろぎながら、サラダと自家製ヨーグルト、サモサを注文。

ヨーグルトは甘くなく、自然な味わいがよかった。

サモサも、出来立てで熱々。

肉の臭みがなく、さっぱり美味しくいただけた。

トイレはウズベキスタンの典型的なローカルタイプ。

床に穴がある昔ながらのスタイルで、紙は床にそのまま置いてあった…。

急斜面をよじ登って絶景へ｜古代の要塞から見下ろすヌラタの街

昼食後は、紀元前4世紀にアレクサンドロス大王が築いたとされる古代の要塞跡へ。

お土産屋さんが並ぶ通りを進んでいけば登り口があるのだが、私はそれを見逃してしまい、なぜか山の急斜面を直登するハメに…！

写真では伝わりにくいが、かなりの急斜面で、四つん這いでなんとか登頂。

グリップ力のある靴だったから良かったけれど、滑りやすい道なので、普通の靴では絶対におすすめしません（笑）

急坂を登ると、古代の要塞跡が見えてきた。

さらに一番上まで登ることに。

登りきった先では、ヌラタの街が一望できた。

2400年前のこの地に思いを馳せながら、しばし静かな時間を過ごした。

帰りはおとなしく正規ルートから下山。

途中で出会ったお土産屋のおじさんに「ヤポーニャ？」と聞かれ、「そうです」と答えると、にっこり笑って「オシーン！！」のひと言。

そう、日本の名作ドラマ『おしん』は今も中央アジアで知られている。

こういうやりとりに出会うと、日本文化の力を実感すると同時に、ちょっと誇らしい気持ちになる。

春の砂漠を彩るローラグル｜赤いケシが咲くアイダール湖畔

ヌラタを出ると、いよいよ砂漠のドライブへ。

どこまでも続くキジルクム砂漠の地平線。

舗装されていないボコボコの道を走るので、さすがにちょっと体力を削られてくる。

そんななか、アモンが車を止め、「ここを見て」と案内してくれたのが、赤いケシの花「ローラグル（Lola gul）」の群生。

この花は4月にしか咲かないらしく、ウズベキスタンの春を象徴する存在だという。

ローラグルの鮮やかな赤が、乾いた砂漠の景色に映えて、とても美しかった。

その後、ついにアイダール湖に到着。

面積約3,000平方キロメートルを誇るこの湖は、琵琶湖の約4.5倍の広さ。

ウズベキスタンではアラル海に次ぐ大きな湖だ。

水質は淡水と海水の中間で「汽水」と呼ばれるそう。

泳ぐ人もいるらしいが、私は湖畔を少し散策するだけにしておいた。

湖のまわりには風紋がきれいにできていて、まるで絵画のような風景。

このあと、いよいよユルタへと向かう――。

遊牧民気分でユルタ泊｜砂漠の夜と満月とキャメルライド

今回宿泊したのは、アイダール湖近郊にあるユルタキャンプ「AYDAR」。

私が到着した時にはまだ２組の先客のみで、静かでのんびりとした時間が流れていた。

私が泊まったユルタには、コの字型にベッドが３つ並んでいたけれど、今夜は一人で贅沢に使える。

出入り口には電球と電源も完備されていて、充電なども問題なし。

以前、モンゴルのゴビ砂漠を縦断した時は、電気も水道もないゲルやテントで寝泊まりしながらの10日間だった。

顔を洗うのはペットボトルの水、トイレは青空、シャワーは３日に一度、オアシスの村で…という過酷な環境。

それを思えば、ここはかなりツーリスティックで快適。

水洗トイレにホットシャワーもあり、旅の疲れをしっかり癒やせる環境が整っているのがありがたい。

敷地内には、牛やヤギなどの家畜が自由に歩き回っていて、なんだかのどか。

野生のリクガメもいて、のんびり草を食べる様子に癒やされる。

宿の人たちは、サイコロを振って謎のボードゲームで盛り上がっていたけれど、ルールはまったくわからず（笑）

でも、そういう日常っぽい風景に混ざれるのも旅の醍醐味。

そして、砂漠の空気はとても乾燥しているので、絶好の洗濯日和。

いつもは乾きづらいパジャマや上着も、タライを借りてまとめて洗濯。

軽い服なら１時間もあればカラッと乾いてしまうので、気持ちいい。

ユルタの宿泊客は、私の他に２組の先客がいた。

ドイツ人の科学者・トムとその息子アルベド、それから一人旅中のトルコ人ホテルオーナー・ジェフ。

彼らとはすぐに仲良くなって、夕方には一緒にキャメルライドへ。

まずはジェフと私がラクダに乗ることに。

…が、私、ほぼすべての服を洗ってしまっていたため、着るものがなくてブラトップと短パン姿に（笑）

イスラム圏ではこの格好はご法度だけれど、やむを得ずそのままラクダに乗ることに。

サンセットの砂漠をゆっくりと進むキャメルライドは、5〜10分ほどの短い時間ながら、印象的なひとときだった。

ラクダに揺られながら眺める夕焼けの美しさと、ジェフと記念写真を撮った思い出は、きっと忘れない。

夕食前にはぞくぞくと宿泊客が到着してきて、一気にユルタが賑わう。

夕食はトム、アルベド、ジェフと４人で囲むテーブル。

前菜はサラダとマスタバ（トマトのスープ）。

メインは牛肉とじゃがいものグリルだったのに、話に夢中でうっかりメインの写真を撮り忘れてしまった…(‘A`)

ヨーロッパ圏出身の彼らの話題は、ウクライナ情勢やトルコの政治について。

話の内容は難しすぎて半分くらいしか理解できなかったけど、それでも聞いているだけで勉強になる。

食後には、キャンプファイヤーと民族音楽の演奏。

焚き火を囲みながら、伝統的なウズベク音楽が静かに流れる夜。

満月に照らされたユルタは、とても幻想的な光景だった。

夜になると砂漠は一気に冷えるので、他のベッドから布団を借りて暖かくして就寝。

電気毛布なんてないけど、重ねた布団でぬくぬく。

満月の光に包まれながら、朝までぐっすり眠ることができた。

4月12日：使ったお金

この日の出費はトイレ、昼食代のみ！

明日ツアー代をまとめて支払う予定なので、今日はちょっと一休み。

・トイレ（２回）：4,000スム（=44円）
・昼食（サラダ等）：100,000（=1,102円）

合計：1,146円

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ウズベキスタン旅行記まとめ｜費用・日程・観光スポット【2025年】

2025年4月に訪れたウズベキスタン12日間の旅行記一覧です。タシュケント、ヒヴァ、ブハラ、サマルカンドを周遊し、世界遺産やシルクロードの街並みを巡りました。

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水色を基調とした可愛らしい外観と、美しくきらめく幾何学模様が印象的で、まさに“女子心をくすぐる”ような素敵な宮殿だった。

午後、街をぶらぶらと歩いていたら、偶然ローカル遊園地に辿り着いてしまった。

そこには、どこか見覚えのあるけれど明らかに偽物なミッキー＆ミニーが…。

そんな奇妙な世界観の中で一番人気らしい「バイキング」に乗ってみたら、想像以上の絶叫系！

安全バーが頼りなさすぎて、本気で怖くて悲鳴が出た。

夜はローカル向けのハマムで、屈強なおばちゃんにアカスリをしてもらい、明日からのユルタキャンプに備えて体を整える。

今日は、ガイドブックには載っていない、ブハラのローカルスポットを満喫した1日。

ユルタツアー交渉スタート｜S&P Travelオーナーと価格のやりとり

朝、宿で朝食を食べたりブログを書いたりしていると、9時きっかりに「S&P Travel」のオーナーが訪問。

ユルタキャンプツアーの料金は220＄とのことだったけれど、私の予算は180＄。

少しオーバーだと伝えると、「じゃあ180＄でも大丈夫だよ」と柔軟に対応してくれた。

アイダール湖周辺にはいろいろなランクのユルタがあるらしく、リーズナブルな場所を選べばその価格内に収まるという。

ツアーの内容はかなり盛りだくさん

• ブハラの宿からサマルカンドの宿までのチャーター移動
• 道中のGijduvan陶芸工房とアレクサンドロス大王の要塞に立ち寄り
• ユルタでの宿泊（夕食＆朝食付き）
• 5分間のキャメルライド
• 夜のキャンプファイヤー＆民族音楽の演奏

昼食は別料金で、道中のレストランで自由に食べられるスタイル。

支払いは現地で現金のみ（US＄またはスム）。

180＄分のスムはなんと2,335,000スム…ATMから出てきた札束の厚みに一瞬笑ってしまう。

ツアーも決まり、明日からの旅に向けて気持ちが軽くなった。

月と星の宮殿へ｜水色がまぶしいスィトライ・モヒ・ホサ宮殿

午前中はタクシーで、ブハラの中心地から少し離れた場所にあるスィトライ・モヒ・ホサ宮殿へ。

名前の由来は、ペルシア語で「月と星のように美しい」という意味。

この場所は、かつてブハラの首長たちが避暑地として使っていた夏の離宮だった。

広い敷地には孔雀が放し飼いにされていて、のんびりとした空気が流れている。

建物の外観は水色を基調としたロシア風の可愛らしいデザインで、星型の黄金の模様が特に印象的だった。

内部はロシア風と東洋風がミックスされた豪華な装飾。

ハン（首長）の謁見室「白の間」では、中央アジアで初めて導入された発電機によって点灯されるシャンデリアがあり、その歴史にも驚かされる。

展示品には東西の調度品、日本の焼き物、伝統衣装やスザニなどの工芸品も多く、見どころが豊富。

ここで、数日前にタクシーを相乗りしたフランス人カップルとまさかの再会。

明日、彼らはヒッチハイクでヌラタへ行き、そこから2日かけてトレッキングするらしい。

うらやましい行程！

見学を終え、次はチョルミナルへ向かうことに。

高級レストランでのランチと歴史建築巡り

チョルミナルは、４本のミナレットが立つ小さな建物。

塔の上にはコウノトリの巣を模したオブジェがあり、かつてこの地に本物のコウノトリが飛来していたことを示している。

ブハラではコウノトリが幸運の象徴とされ、コウノトリのハサミなどのお土産も人気。

お腹が空いてきたので、ランチはちょっと贅沢に「Ayvan」へ。

このレストランは、もともとユダヤ人が建てた歴史的建築物を利用しており、内装も壁の幾何学模様やフレスコ画がとても美しい。

西洋風のツナサラダと、温かいボルシチを注文。

味もサービスも申し分なく、価格に見合ったクオリティだった。

食後はボロハウズ・モスクへ。

残念ながら内部には入れなかったが、入口の20本のくるみの木の柱に施された彫刻はとても繊細で美しかった。

そのまま公園を歩き、ふと見ると木陰で休むラクダの姿が。

写真撮影用のラクダらしいけど、今日は出番待ちのようだった。

さらに奥へ進むと、9世紀末に建てられたイスマーイール・サーマーニー廟へ。

中央アジアに現存する最古のイスラーム建築で、レンガの積み方だけで複雑な模様を表現している、美しくて歴史を感じさせる建物だった。

ブハラの偽ミッキーと絶叫バイキング｜カオス全開のローカル遊園地体験

イスマーイール・サーマーニー廟のすぐ隣に、なんとも場末感ただよう小さな遊園地があった。

中に入ると、なにやら見覚えのあるキャラクターが目に飛び込んでくる。

そう、ミッキー＆ミニー（風）のオブジェ！(# ﾟДﾟ)

ただし、その顔つきが…どう見ても“公式ではない”やつ。

目のバランスがおかしいし、表情もなぜか妙にじわじわくるインパクトで、むしろ忘れられない存在感。

そんなカオスな空間の中、なんとか稼働していたのが「バイキング」。

お客さんもちらほら乗っていたし、20,000スム（=220円）と格安だったので、ちょっと乗ってみるか〜と軽い気持ちで乗り場へ。

安全バーがガバガバで、ちゃんとロックされてるのか不安になるレベル。

「まぁ、そこまで高くはならないでしょ」とたかをくくっていたその直後、バイキングはグングンとスイングの角度を増していき、あっという間に天高く！

一番高いところに到達するたびに、体がふわっと浮く恐怖感と、安全バーの頼りなさで、心臓バクバク、顔は引きつりっぱなし。

悲鳴しか出なかった。

向かい側に乗っていたカップルも、同じく無言でしがみついていた。

園内には他にも絶叫系らしきアトラクションがいくつかあったけれど、この一回で十分。

というか、いろんな意味で怖すぎて、もう絶対乗らないと誓った。

ローカル遊園地を後にして、昨日はライトアップだけ見たカラーン・モスクへと再び足を運んだ。

このモスクに併設されているカラーン・ミナレットは、1127年に建てられたもの。

かつてブハラの街を侵攻したチンギス・ハンも、立派な塔に感銘を受けたのか、破壊を免れたと伝えられている。

ミナレットの表面には、イスマーイール・サーマーニー廟と同じように、レンガの積み方だけで多様な模様が作り出されており、装飾の美しさに見入ってしまう。

昼間に見ると、その繊細な幾何学模様や陰影がよりはっきりと分かり、また違った魅力を感じられる場所だった。

廃墟感たっぷりのローカルハマムで整う屈強おばちゃんのゴシゴシアカスリ体験

観光客向けのハマムは、アカスリやマッサージ込みでなんと45万スム（約5,000円）もしていて、さすがに手が出ない…。

そこで、事前に調べておいたローカル御用達の「Zabiyon-Dabiyon Hammam」へ向かった。

昼間にいちど様子を見に行っていたので、建物の場所や雰囲気はばっちり把握済み。

建物はかなりの年季もので、ほとんど廃墟のよう。

でも、そのレトロな佇まいが逆に味わい深くて、「これはこれでアリかも」と思わせてくれる雰囲気だった。

ハマムにはプライベートの個室と、地元の人たちと一緒に入る公共浴場の２種類があったが、せっかくなのでローカル気分を味わいたくて公共浴場を選択。

料金は80,000スム（=881円）。

受付のおかみさんから「アカスリもする？80,000スムよ」と言われたが、「ちょっと高いかな〜」と断ろうとすると、「じゃあ50,000スムでどう？」とあっさり値引きしてきた。

商魂たくましい（笑）。

というわけで、ハマム＋アカスリの合計で130,000スム（=1,441円）に。

脱衣所で服を脱ぎ、荷物はロッカーに入れる。

脱衣所に置いてある金具で、全てのロッカーを開け閉めできる。

みんなで共同で使う鍵なので、防犯は期待できない。

念のため、最低限の現金とスマホを入れた南京錠付きのショルダーバッグをおかみさんに預かってもらった。

脱衣所の奥のドアからハマムへ。

中に入ると、シャワーはなく、たらいにお湯をためて行水する昔ながらのスタイル。

中央には大きな石があり、そこに横たわって体をじっくり温める。

じんわり汗が出てきて、とても気持ちいい。

夜だったこともあって、なんと浴場は貸し切り状態！

昼に見たときは何人か地元の女性がいたけれど、ちょうど時間帯が良かったのか、完全に一人占めできた。

しばらく汗をかいたところで、脱衣所へ戻ると、そこには簡易ベッドがセットされていて、屈強なおばちゃんがスタンバイ。

さっそくアカスリがスタートし、容赦ないゴシゴシ攻撃で、信じられないくらい垢が取れていく…！

ありがたいやら痛いやらで、施術後は全身ツルツル。

…と思いきや、翌日体中に擦り傷ができていてちょっと驚いた。

肌が弱い人は、ハマムのみの利用で十分かも。

どうしても内部の様子を写真に撮りたくて、おかみさんに頼んでみると「どうぞどうぞ！」と満面の笑みで快諾。

誰もいない時間だったからこそ、気兼ねなく撮影できて、夜に来た甲斐があった。

ちゃっかり商売上手なおかみさんだけど、「荷物預かってあげるよ」と気を配ってくれる優しさもあって、なんだかホッとする空間だった。

ハマムのスチームで喉の調子も整い、ここ数日くすぶっていた体調不良も一気にスッキリ。

明日から始まるユルタキャンプ、元気に出発できそうだ！

ハマムの後は、ラビハウズの夜景を眺めながらのディナーへ。

空気が乾燥しているので、濡れた髪もすぐ乾いて助かる。

昨日と同じレストランで、今日はラグマン（中央アジア風の焼きうどん）とスープを注文。

ラグマンは少し味が濃くて残してしまったけど、うどんっぽい麺料理がウズベキスタンで食べられるのはちょっと感動だった。

4月11日：使ったお金

この日はちょっと贅沢な一日。

高級レストランでのランチに、ハマム＆アカスリ体験も含めてこの金額なら満足！

・タクシー（２回）：30,000スム（=332円）
・スィトライ・モヒ・ホサ宮殿入場料：60,000スム（=665円）
・昼食（ボルシチ等）：210,000スム（=2,328円）
・トイレ：3,000スム（=33円）
・遊園地乗り物代：20,000スム（=221円）
・カラーン・モスク入場料：15,000スム（=166円）
・ハマム（アカスリ込）：130,000スム（=1,441円）
・夕食（ラグマン）：98,000スム（=1,086円）

合計：6,272円

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ウズベキスタン旅行記まとめ｜費用・日程・観光スポット【2025年】

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さらに、砂漠の乾燥で喉に違和感があり、なんだか風邪をひきはじめている気配も…。

念のため薬局で風邪薬を購入し、今日は無理せず体を休めながらの観光に。

夕方には少し体調が回復してきたので、ブハラ歴史地区を軽く散策。

かつてのキャラバンサライ（隊商宿）やバザール、モスク、メドレセなど、見どころ満載のエリアを歩いてみた。

今回は、2500年以上の歴史を持つオアシス都市・ブハラの静かで美しい風景をお届けします。

朝食レストランで突然のコニャックダンス！？

昨夜１時すぎに宿にチェックインしたため、朝は少し遅めに起床。

宿は「Antique Rizvon Hotel」。

歴史地区まで徒歩圏内という立地の良さに加え、朝食付きの個室が１泊約2,000円とお手頃だったのでここに決定。

朝８時ごろ、朝食を食べにダイニングへ。

料理は少しずつ小皿で運ばれてくるスタイルで、パンやジャム、ソーセージ、チーズ、目玉焼きなどが順にテーブルへ。

ウズベキスタンの朝ごはん「ポーリンチ」も登場。

雑穀？をミルクで煮た、優しい味の朝食メニューだった。

そこへロシア人らしき団体の宿泊客も食堂に集まり始め、部屋に流れていたロシアミュージックに合わせて、ひとりの女性がなんとコニャックダンスを踊り出した！

朝食会場でまさかのダンスタイム。

さすが自由な旅人たち、思わず見とれてしまった。

朝食後、喉の痛みがやはり気になったので、宿のスタッフに薬局の場所を尋ね、近くの薬局へ。

症状を伝えると、のどスプレーと飲み薬をすすめられた。

飲み薬は食後に1日3回服用するようにとのこと。

２つ合わせて84,000スム（約932円）とちょっと高めだったが、体調には代えられない。

宿に戻ってしばらく休み、昼食をとるため旧市街へ出かけることに。

ラビハウズでのんびりランチとバザールめぐり

旧市街の中心には、「ラビハウズ」と呼ばれる池がある。

周辺にはカフェやレストラン、古いメドレセが建ち並び、市民や観光客の憩いの場として賑わっていた。

池のほとりのレストランに座って、サラダとコンポート（果物のシロップ漬けジュース）を注文。

甘くてフルーティーなコンポートは、風邪気味の体に染みわたる。

ビタミン補給で早く治そう！

昼食後は、ブハラ名物「タキ（Toki）」と呼ばれるかつての隊商宿バザールを散策。

現在はお土産屋が並ぶショッピングエリアとなっていて、主なスポットは以下の３つ。

1. Toki Sarrofon（タキ・サラフォン）
2. Toqi Telpakfurushon（タキ・テルパクフルシャン）
3. Toqi Zargaron（タキ・ザルガロン）

それぞれ特徴的な名前がついているが、基本的に売られているのはスカーフ、陶器、装飾品、スパイスなど。

気に入ったお店があれば、じっくり選ぶのも楽しい。

ブハラで人気のお土産といえばコウノトリのハサミ。

デザインはオス・メスから選べる。

個性的なデザインの錠前も売っていて、興味を惹かれる。

スパイス屋さんもあって、カラフルなスパイスが所狭しと並んでいる。

香りに誘われてついつい足を止めてしまう。

日本で買うと高価なスパイス類も、ここでは比較的お手頃。

Toqi Zargaronを抜けると、目の前に２つの歴史的メドレセが現れる。

アブドゥルアジス・ハン・メドレセ（Abdulaziz Khan Madrassah）は、ブハラ随一の美しい装飾が見どころ。

ウルズベク・メドレセ（Ulug’bek madrasasi）は1418年に建てられた、中央アジア最古のメドレセ。

２つは向かい合わせに建ち、歴史と芸術の息吹が交差するエリア。

ユルタキャンプツアーを探してS&P Travelへ

夕方、翌日の予定を考えながら、以前から気になっていたユルタキャンプツアーを探すことに。

Googleマップで見つけた「S&P Travel」は宿から徒歩圏内だったので、直接訪ねてみた。

ちょうどオーナーは不在だったが、奥さんが電話で連絡を取ってくれ、少し話をすることができた。

「ブハラ発 → アイダール湖でユルタ宿泊 → 翌日サマルカンドへ」という希望を伝えると、チャーター車で220ドル（約31,675円）との提案。

他の旅行者と一緒なら割引も可能だが、一人参加の場合はどうしても割高になるらしい。

少し予算オーバーではあったが、明日詳しく相談できるとのことで、朝9時に宿で再び会う約束をしてこの日は終了。

人気レストラン「Old Bukhara」でディナー＆夜の街歩き

夜は人気レストラン「Old Bukhara」で夕食。

テラス席は予約で満席だったため、屋内の落ち着いた席に通された。

トマトベースのスープ「マスタヴァ」と野菜入りのピラフを注文。

スープは優しい味わいで、体調が万全でない日にもぴったり。

食後はライトアップされた旧市街をぶらぶら散歩。

夜のタキは昼間とは違った表情で、静かな美しさをたたえている。

最後に訪れたのはブハラ屈指の夜景スポット、カラーン・モスクとミナレット。

まるで絵画のように浮かび上がるその姿は、まさに幻想的。

明日は昼間に改めて見学に行く予定。

体調を回復させつつ、ブハラの雰囲気をしっかり堪能できた一日。

薬が効いて、明日はもっと元気になれますようにと祈りながら就寝。

4月10日：使ったお金

この日は薬と食事代のみの、控えめな出費。

・薬：84,000スム（=932円）
・昼食（サラダ等）：61,000スム（=677円）
・水とチーズ：15,000スム（=166円）
・夕食（マスタヴァ等）：92,000スム（=1,021円）

合計：2,796円

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朝食前にイチャン・カラの街をぶらりと散歩すると、観光客も店もまだ眠っていて、まるで中世の世界に迷い込んだような静けさが漂っていた。

朝食のあと、イスラーム・ホジャ・ミナレットに登ってヒヴァの街並みを眺め、午後の列車までゆったりとした時間を過ごす。

午後３時すぎ、寝台列車でブハラへ向けて出発。

予定では夜９時すぎに到着するはずだった…しかし、列車はなんとキジルクム砂漠のど真ん中、トルクメニスタン国境付近でまさかの立ち往生！

果たして、私は無事にブハラへ辿り着けるのか！？(‘A`)

朝のヒヴァをひとり占め、静寂の街を散歩

朝食は９時からだったので、それまでの時間を使ってイチャン・カラ内をのんびり散歩。

観光客もお土産屋もまだ開いておらず、人気のない石畳の通りを歩くと、まるで時が巻き戻ったかのような錯覚に陥る。

宿に戻ると、ダイニングには私ひとり分の朝食が用意されていた。

もしかすると、今日は宿の宿泊客が私ひとりだったのかもしれない。

昨日とは違う種類のパンも並び、温かい朝のひととき。

ミナレットのてっぺんから見たヒヴァの絶景

イスラーム・ホジャ・ミナレット（Islam Khoja Minaret）に登ってみることにした。

ここは共通券とは別に、EXTRA TICKET（10万スム＝約1,097円）が必要。

内部はらせん階段が118段。しかもかなりの急角度。

手をついて四つん這いになるようにして、ぜえぜえ言いながら登る。

登りきった先には、土色の屋根の波打つ風景と、ヒヴァの城壁都市がぐるりと広がる絶景。

しばし上からの景色を堪能した後、再び階段を下る。

降りるときも注意が必要で、天井は低く、足元は急。

気を抜いたら頭をぶつけそうだった。

そのあとは金物職人の工房へ。

どこからともなく聞こえてきた「カーン！カーン！」という音に誘われて路地を進むと、伝統的な技法で水差しなどを作る職人の姿があった。

次に向かったのは、Allakuli Khan Caravanserai。

ここは、昔キャラバンが休んでいた宿泊所だったらしい。

お土産屋をひやかしながらひとまわり。

街のあちこちでは、地元の女性たちが花を植えている姿が見られた。

カラフルな花々が並ぶ通りはとても華やかで、街の美しさを引き立てている。

イチャン・カラの入場チケットは、ウズベキスタンの物価からすると少し高めだけど、こうした街の景観づくりに役立っているなら、納得できるし、払う価値があるなと思った。

街の中心部には、観光客向けの写真撮影用のラクダもいた。

料金を払えば、ヒヴァの歴史的な建物を背景にラクダと一緒に写真を撮ってもらえるようだ。

街歩きをひと通り楽しんだあと、そろそろお腹がすいてきたので、ランチを食べに行くことに。

Khorzem Art Restaurantは美味しいウズベク料理が食べれる人気レストラン。

注文したヨーグルトジュースは甘くなく、少ししょっぱい。

ピーマンにトマトソースがのった料理は味付けがとてもよかった。

暑くてさっぱりしたものが食べたかったので、トマト・玉ねぎ・きゅうりのオリーブオイルあえを注文したら、パンもついてきた。

寝台列車でブハラへ、出発は穏やかだった

ランチの後は宿に戻り、預けていた荷物をピックアップ。

ヒヴァ駅まで徒歩20分ほどなので歩くことにした。

暑さと重いバックパックに苦しみながらも、節約のため頑張って歩く。

駅前は現在工事中で、ぐるっと遠回りして入口へ。

手荷物検査を終え、待合室で列車を待つ。

やがて出発時刻が近づき、改札がオープン。

Eチケットを駅員さんに見せてホームに出て、自分の乗る寝台列車を探して乗車する。

今回も事前にウズベキスタン鉄道の公式サイトで下段のベッドを予約しておいた。

乗り込むと、同室にはイギリス人の家族連れがいて、軽く挨拶。

パパ・ママ・娘の３人旅で、アゼルバイジャンから入国し、今後はトルコへ抜けていくという。

10代後半と思われる娘さんも含め、とても仲の良さそうなファミリーだった。

しばらくすると車内販売のスタッフが通りかかり、アイスクリームを売っていた。

暑さに負けて、ちょっと高いなと思いながらも購入。

スイカとメロン味のアイスで、20,000スム（=220円）分の清涼感をしっかり感じた。

配られたシーツでさっそくベッドを整え、あとはブハラ到着までのんびり……のはずだったのだが。

突然のアクシデント！砂漠の真ん中で列車が停止

列車がヒヴァを出発しておよそ1時間ほど走った頃、突然の停止。

場所はキジルクム砂漠のど真ん中。

車内にアナウンスはなく、何が起こったのかまったく分からない。

しかもこの寝台列車にはなぜかエアコンがなく、風が通らない状態の車内は一気に蒸し風呂のように暑くなっていく。

スマホの電波も届かずネットも圏外。

現在地も分からないまま不安だけが募る。

唯一の手がかりはMAPS.MEのアプリから突然表示されたトルクメニスタンのESIM購入案内画面。

おそらく、ここはトルクメニスタンとの国境地帯。

ちなみにヒヴァ〜ブハラ間の寝台列車は、トルクメニスタンの領土内を一部通過する特殊なルート。

でも列車はそのまま通過するだけなので、入国VISAは不要という珍しい設定になっている。

車内でただ待つしかない状況。

窓からは夕日が砂漠に沈んでいくのが見え、幻想的な景色に気を取られながら、なんとなくお腹もすいてきた。

同室のイギリス人パパが「この列車、食堂車あるよ」と教えてくれたので行ってみることに。

メニューは３種類のみで、スープ、サモサ、シャシリク（ケバブ）。

私はスープを選択。

壺に入ったスープはアツアツで、じゃがいもや人参、牛肉など具材たっぷり。

じっくり煮込まれたお肉は柔らかく、パンと一緒に食べてお腹も心も満たされた。

食事を終える頃には、空はすっかり暗くなっていた。

そんな中、反対方向からやってきたブハラ発の列車が、私たちの列車の隣に停車した。

すると、数人の乗客がこちらの列車からその列車へと乗り換えていく姿がちらほらと見えた。

どうやら、今乗っているこの列車がいつ動き出すか分からない状況に見切りをつけて、ヒヴァ方面に引き返す決断をしたようだった。

その判断は、たしかに賢明かもしれない。

食後、席に戻ると紅茶が飲みたくなった。

客室のテーブルにティーバッグは置かれているのに、カップがない…ということで、昼に食べたアイスの空きカップを洗って流用。

思いつきで楽しむ紅茶タイムも、またひとつ旅の思い出に。

夜になると気温が下がり、イギリス人パパに勧められて列車の外へ出てみると、涼しい空気に包まれて乗客たちが線路の上に座ってくつろいでいた。

車掌や乗客と会話していると、ようやく状況が見えてくる。

「列車が壊れたわけじゃない。先の線路が壊れてるみたい。」

「今、鉄道職員が現場で修理してる最中なんだ。」

100mほど先では、確かに数人の職員が線路の補修作業をしているのが見える。

万が一、そのまま突っ込んでいたら大事故になっていたかもしれない。

そう思うと、この“立ち往生”すら、命を守るためのありがたいトラブルだったようにも感じた。

砂漠に浮かぶ月と、止まった列車。

この静かな時間は、なんだか忘れられない旅の１ページになりそうだ。

３時間以上の遅れで、列車がようやく再出発。

車内には安堵と拍手が広がり、イギリス人ファミリーとも「これは一生モノの旅の思い出だね」と笑い合った。

夜中のブハラに放り出された私を救った、小さな奇跡と出会いの連鎖

ヒヴァを出発した列車は、本来なら夜９時すぎにはブハラ駅に到着する予定だった。

ところが、線路トラブルの影響で到着は大幅に遅れ、深夜になってしまった。

実は、ヒヴァに滞在していたときから、ブハラでの宿に少し不安があった。

Agodaで予約をしていたのだけれど、出発の直前になって、なぜかAgodaのアプリ上からその宿の情報が消えてしまったのだ。

そのため、宿にメッセージを送ることもできず、電話をかけてみても全くつながらない。

「この宿、本当に存在するの…？？」と、疑いの気持ちがどんどん強まる。

念のため、日中にAgodaのカスタマーサービスにも連絡を試みたものの、まったく頼りにならず解決には至らなかった。

しかも、その宿のある旧市街までは、ブハラ駅から車で約30分と離れていて、チェックイン受付は「夜12時まで」と書かれている。

このまま深夜に行っても、宿に入れない可能性があるなんて……不安材料が多すぎて気が気じゃない。

「深夜のブハラの街を、女一人でうろつくなんて絶対にイヤ！！(T_T)」

とはいえ、Googleマップの最新のクチコミには「1週間前に宿泊した人」のレビューがあった。

そこを信じて、とにかく行ってみようと腹をくくった。

列車がようやくブハラ駅に到着したのは、夜中の12時半すぎ。

しかし、安心する間もなく、またしても新たな問題に直面する。

なんと、駅周辺はインターネットの電波が極端に悪く、Yandexタクシーのアプリがまったく起動しないのだ。

他の乗客たちは問題なくYandexカーを呼んでいる様子で、どんどん駅を後にしていく。

中には、客引きのタクシー運転手について行く人もいたが、私は深夜にひとりで流しのタクシーに乗るのは避けたかった。

そこで、駅で見かけた外国人カップルに声をかけ、「旧市街まで行くなら一緒に乗せてほしい」とお願いしてみた。

彼らはフランス人で、事情を話すとすぐに快くOKしてくれた。

しかもそのタクシーの中で分かったのは、なんと彼らの宿は私の宿と徒歩１分の距離という奇跡。

タクシー代もシェアできて、安全に目的地まで辿り着けるなんて、もう本当に感謝しかない。

そして、心配していた宿はちゃんと実在していて、なんとフロントスタッフも待っていてくれた。

無事にチェックインできて、ようやくホッとひと息。

不安や焦りで疲れ果てていたので、シャワーを浴びてそのままバタンとベッドに倒れこみ、泥のように眠った。

4月９日：使ったお金

今日は寝台列車と宿代３泊分の出費があるので、使ったお金は少し多め。

タクシー代をフランス人とシェアできて半額で済んだのでラッキー☆

・ミナレット入場料：100,000スム（=1,099円）
・昼食（サラダなど）：105,000（=1,154円）
・寝台列車（ヒヴァ→ブハラ）：208,660スム（=2,506円）
・アイス：20,000スム（=219円）
・夕食（スープ）：45,000スム（=494円）
・タクシー：25,000スム（=274円）
・宿代３泊分：550,000スム（=6,049円）

合計：11,795円

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今日は2日間有効の共通チケットを購入して、本格的に観光を楽しむ。

明日は15時すぎの列車でブハラへ移動予定なので、丸一日観光できるのは今日だけ。

今日は朝から夕方までヒヴァの街をたっぷり堪能する。

といっても、ヒヴァ自体はとても小さな街。

主要な見どころをまわるだけなら5時間もあれば十分だ。

それでも2泊できたおかげで、のんびりとしたペースで滞在を楽しめている。

今回は、屋外博物館とも言われるヒヴァの旧市街「イチャン・カラ」をすみずみまで歩いた1日を記録する。

ゲストハウスの朝食と、リスボンから来たすごい旅人

朝9時、お願いしていた時間に共有スペースへ行くと、テーブルには朝食がすでに用意されていた。

パン、チーズ、ゆで卵、自家製の杏ジャム、コーヒー、フルーツ…豪華な内容。

食べ始めようとしたところで、部屋から男性ふたりが出てきた。

ポルトガルから来たという彼らと朝食をともにすることになった。

会話の中で、M氏が、ポルトガル・リスボンのオーケストラでチェロ奏者をしていると聞いてびっくり。

しかも日本のサントリーホールでも演奏経験があるという。

8月にリスボンに行く予定だと伝えると、「ぜひ案内するから連絡してね」とSNSを交換。

その後調べてみたら、彼はグルベンキアン管弦楽団の第二チェロ独奏者という実力者だった。

そんなすごい人と、まさかこの価格帯のゲストハウスで偶然出会うとは思わず…。

私はといえば、リスボンのヌーディストビーチのおすすめを聞いたりしていたので、今さらながら恥ずかしい気持ちでいっぱいに。

ちょっと後悔しながら、観光の支度をしてヒヴァの街へと出かける。

チケット片手に中世の街を探訪〜イチャン・カラの見どころ巡り〜

イチャン・カラは、城壁に囲まれた旧市街。

東西南北に4つの門があり、それぞれの門の近くにはチケット売り場が設けられている。

まずは宿から一番近い東門「Polvon Darvoza（ハルヴァン・ダルヴォザ）」へ向かう。

この門の外側は、かつて奴隷市場が開かれていた場所で、ヒヴァの建築事業に多くの奴隷が使役されていたという歴史がある。

ここで2日間有効の共通チケット（250,000スム＝約2,842円）を購入。

このチケットがあれば、イチャン・カラ内にある複数の観光施設に自由に入場できる。

地図付きで、番号が振られているスポットがチケットの対象。

ただし、「EXTRA TICKET」と記載されている場所は別料金が必要。

各門にはゲートが設置されているが、実際にはチケットの有無に関係なく通してくれる。

このゲートの意味は一体…と疑問に思いながら、街歩きスタート。

街を歩きながらチケットで入場できるところを順番に周っていくことにする。

まずは各所に点在するメドレセ（神学校）を巡る。

多くは現在、博物館や土産店として使われていて、建築や装飾を間近で見学できる。

あるメドレセには、綱渡りパフォーマンス用の柱が残されていた。

街中でも同じような柱を見かけたので、人気の伝統芸らしい。

メドレセ内がお土産ショップになっているところも多く、マツコ・デラックスそっくりの女性が描かれた絨毯も販売されていた。

誰が買うんだろう…(‘A`)？

次に向かったのは、タシュ・ハウリ宮殿（Tash Khovli Palace）。

1830年代に建てられたこの宮殿は、ヒヴァの中でも特に豪華な装飾を誇る建築で、内部に入るとまるで別世界に迷い込んだかのよう。

ハーレムとして使われていたエリアは2階建てで、正妻のための豪華な寝室が今もそのまま残されていた。

その敷地内には、ユルタ（Yurt）と呼ばれる遊牧民の伝統的な住居も再現されている。

木で組まれた骨組みにフェルトをかぶせて作られた円形の移動式住居で、実際に中に入ることもできた。

カザフスタンやキルギス、モンゴルなどの遊牧文化に共通するもので、都市に住む人々と自然の中を移動する人々の暮らしが、この小さな空間で交差するのを感じる。

壁や天井にまで施された繊細な装飾には思わずため息がこぼれる。

さらに歩いて向かったのは、ジュマ・モスク（Juma Mosque）。

外観は比較的控えめだが、中に入るとまったく印象が変わる。

木の柱がずらりと並んでいて、その数はなんと213本。

うち最も古い柱は10〜11世紀に作られたものだとか。

柱一本一本に異なる彫刻が施されていて、時代や技法の違いを見比べるのも楽しい。

自然光が差し込む静かな空間は、ちょっとした瞑想のような気持ちになる。

お次は、ムハンマド・アミン・ハン・メドレセ（Muhammad Amin Xon Madrasasi）。

現在はホテルとして使われているが、建物の中庭は自由に見学できるようになっていた。

イチャン・カラの中心部に位置するのが、かつての王の居城「クフナ・アルク（Koʻhna Ark）」。

1837年に建てられたが、現在の建物は19世紀初めに修復されたもの。

部屋のひとつには、シルクロード交易の様子を描いた解説画などが展示されていて、街の歴史をより具体的にイメージすることができた。

かつては多くの人と物が行き交う活気ある都市だったことが、こうした展示からもしっかり伝わってくる。

地元グルメを求めて城壁の外へ

夕方になると、観光の歩き疲れもあって、自然とお腹が空いてくる。

イチャン・カラの中のレストランはどこも観光地価格だし、地元の人が通うような場所にも行ってみたかったので、気分転換がてら外に出ることに。

バフチャ・ダルヴォザ（Bakcha Darvoza）を抜けて、イチャン・カラを出る。

北門から歩いて10分ほどの場所にあるローカルレストラン「ATA GAMBURG」で、牛肉がたっぷり入ったホットサンドを注文。

ピクルスや香草、ソースを自分の好みでトッピングして仕上げるスタイル。

メニュー表には価格が記載されていないので、おそらくローカル価格と外国人価格２種類あると思う。

ジュースと合わせて42,000スム（=476円）だったので、イチャン・カラ内のレストランよりは安上がりだ。

食後は、城壁を眺めながら西門「オタ・ダルヴァサ」から再びイチャン・カラ内へ。

テラスでは西日と格闘、宿では子どもたちと大はしゃぎ

夕暮れの中、評判の良かった「Terrassa Cafe & Restaurant」に立ち寄ってみた。

ここは、ヒヴァの街を一望できるテラス席が有名で、夕方の時間帯は特に景色が美しい…らしい。

だけど、この日は西日がかなり強くて、座ったそばからジリジリと暑さが体にまとわりついてくる。

これでは食事どころじゃないと思い、ドリンクだけをオーダーして、すぐに退散。

代わりにやってきたのはCafe Zarafshon。

ここはなんと、日本語メニューがある貴重なお店。

あまりお腹が空いていたわけではなかったので、さっぱりとした野菜のサラダをチョイス。

優しい味で、疲れた体にちょうどよかった。

帰り道、可愛い猫を発見。

撫でられて気持ちよさそうに目を細めている姿に、なんだかこちらも癒されてしまった。

宿に戻ってからは、共有スペースでブログを書こうとパソコンを広げたけれど、宿の子どもたちがわらわらと集まってきて、すぐに作業は中断。

「写真とって〜！」とせがんでくる可愛らしい女の子、マウスやイヤホンを勝手に触りだす元気な男の子。

注意しても無邪気に笑ってごまかすその様子に、ついついこちらも笑ってしまう。

結局、ブログの執筆はほとんど進まなかったけれど、あの素直な笑顔とエネルギーに触れて、心がぽっと温かくなるような、そんな夜だった。

4月８日：使ったお金

今日はイチャン・カラの共通チケットと食事・カフェ代だけ。

出費は控えめ。

・イチャン・カラ入場料：250,000スム（=2,841円）
・軽食（肉サンド）：42,000スム（=477円）
・カフェ：45,000スム（=511円）
・夕食（サラダ）：60,000スム（=681円）

合計：4,510円

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ウズベキスタン旅行記まとめ｜費用・日程・観光スポット【2025年】

2025年4月に訪れたウズベキスタン12日間の旅行記一覧です。タシュケント、ヒヴァ、ブハラ、サマルカンドを周遊し、世界遺産やシルクロードの街並みを巡りました。

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世界一周旅行記まとめ｜31カ国349日で巡ったルート・費用・旅の記録【2025〜2026年】

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朝目を覚ますと、車窓いっぱいに広がっていたのは、乾いた風が吹き抜けるキジルクム砂漠の風景だった。

今日の目的地は、キジルクム砂漠とカラクム砂漠に挟まれた、オアシスの町ヒヴァ。

かつてはシルクロードの要衝として栄え、多くのキャラバンがここで足を止め、文化を交わらせた。

その中心にあるのが、世界遺産にも登録されている「イチャン・カラ」と呼ばれる城壁都市。

まるで時が止まったかのような中世の街並みが、今も静かに息づいている。

今回は、そんなヒヴァへと向かう寝台列車での風景と、到着初日に歩いたオアシス都市の記録。

キジルクム砂漠を越える、14時間の夜行列車旅

朝目覚めた頃、列車はちょうどブハラ駅に停車中。

そこからしばらく走ると、キジルクム砂漠が視界いっぱいに広がっていた。

ふと隣を見ると、夜のうちに同室だった女性は降りたようで、代わりに白人の年配女性がベッドで休んでいた。

上段にも白人の男性。どうやらご夫婦らしい。

年齢を重ねても寝台列車で旅する姿に、ただただ感心する。

朝、トイレで顔を洗う。

足元のペダルを踏むとそのまま線路に落ちていく仕組み。昔ながらのスタイルだ。

給湯器も設置されていたけど、カップ麺を持ってきていなかったので今回は使わずじまい。

食堂車があることを期待していたけれど、車掌さんに「ないよ」とあっさり言われてしまい、朝食は持参したナッツと水だけという質素なものに。

それでも、車窓から見えるどこまでも続く地平線や、たまに現れる放牧の家畜たちに目を奪われ、ぼんやりと眺める時間がなんとも贅沢だった。

ヒヴァ駅に到着、砂漠の空気とまぶしい陽射し

出発から14時間ほど、列車はついにヒヴァ駅へ到着。

ドアが開いた瞬間、熱気がもわっと身体を包み込んでくる。

タシュケントの春の陽気とは打って変わり、ヒヴァの空気はカラッと乾いた初夏のような暑さ。

砂漠の町に来たことを、肌がはっきりと感じ取っていた。

ヒヴァ駅は2018年に開業したばかりで、駅舎はまだ新しく整っている。

そこからYandexタクシーを呼び、予約していた宿「Otabek B&B」へ向かう。

宿はイチャン・カラのど真ん中。どこに行くにもアクセスが良くて、散策には理想的な立地。

到着したのは午後2時前。

朝はほとんど食べていなかったので、さっそく腹ごしらえへ。

宿のすぐ近くにある「Cafe Kheivak」のテラス席で、ヒヴァ名物「Shivit Oshi（シヴィト・オシ）」を注文。

鮮やかな緑色の手打ち麺に、トマトソースで煮込んだ野菜や肉がのっていて、見た目も味も印象的。

ランチのあと、しばらく宿で洗濯タイム。

私は4日分の服しか持っていないので、旅中は3日に一度は必ず洗濯しないといけない。

手洗い→部屋干しのルーティーン。

一仕事終えて、ようやく身軽になったところで、ヒヴァの街を歩いてみることにした。

城壁越しの風景とイチャン・カラの迷路のような街並み

イチャン・カラは東西南北にそれぞれ門がある城壁都市。

まずは南門から外に出て、ぐるっと城壁の外側を歩いて東門方面へ。

「この景色を見て、“ヒヴァに辿り着いた”と胸をなでおろしたキャラバンもいたんだろうな」と思いながら、黙々と歩く。

途中にはキャラバンの銅像もあり、ここがかつて多くの旅人や商人の交差点だったことを物語っていた。

西門から再びイチャン・カラの中へ。

ゲートの近くにはチケット売り場があり、２日間イチャン・カラ内の複数ある観光施設を入場できる共通券が25万ソム（=2,842円）で販売されている。

私はヒヴァに3日間滞在するので、今日はチケットを購入せず、明日購入する予定だ。

東西南北にある門では、一見チケットがないと入れないような雰囲気だが、なくても普通に通してくれる。

Islam Khoja Minaretはお金を払えば登ることもできる。

Muhammad Amin Xon Madrasasiは現在はホテルになっている昔のメドレセ（神学校）だ。

クフナ・アルク物見櫓から見る夕暮れのヒヴァ

夕方は「クフナ・アルク」の物見櫓に登って、街の夕景を一望。

ここは共通チケットの対象外なので、入場料は10万スム（約1,136円）。

物見櫓の上から見下ろすヒヴァの街は、夕日に照らされて淡い赤に染まり、まるで絵画のような世界が広がっていた。

石段に腰を下ろして、しばらくその風景に見入ってしまう。

イタリア人観光客と仲良くなり、写真を撮りあった。

一人旅はなかなか自分の写真が撮れないので、とても助かる。

日が沈むと、イチャン・カラの建物が一斉にライトアップされ、幻想的な雰囲気に包まれる。

Cafe Zarafshonで夕食を食べることにした。

Islam Khoja Minaretを目の前で見ることができるテラス席があり、雰囲気が良い。

ケバブとスープを注文。

ケバブの量が多くて少し残してしまったが美味しかった。

夕食後、宿へ戻って気になったのが部屋の窓。

カーテンがなくて、通りから部屋の中が丸見え。

スタッフに相談してみると、なんと手作りのスザニを持ってきてくれて、窓に取り付けてくれた。

安全ピンで留めただけの簡易的なカーテンだったけれど、外から見えなければそれで十分。

しかも、このスザニがとっても可愛くて、ちょっと得した気分に。

お礼を伝えて、ほっとひと息。安心して眠りについた。

4月７日：使ったお金

泊まった宿はシングルルームで、シャワーと朝食付き。

それで1泊あたり約2,400円というお得な価格。

ヒヴァの世界遺産エリア内に泊まっているとは思えないほど、宿のコスパが良い。

レストランは観光地価格だけど、どこも外国人向けで味はしっかり美味しい。

・宿代２泊分：430,000スム（=4,888円）
・タクシー（ヒヴァ駅→宿）：12,000スム（=136円）
・水（2本）：8,000スム（=90円）
・昼食（Shivit Oshi）：86,000スム（=977円）
・クフナ・アルクの物見櫓入場料：100,000スム（=1,136円）
・夕食（ケバブ）：145,000スム（=1,648円）

合計：8,875円

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ウズベキスタン旅行記まとめ｜費用・日程・観光スポット【2025年】

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タシュケント名物の大釜で炊く炊き込みご飯『プロフ』を一緒に食べに行くことに。

その後は別行動で、旧ソ連時代の雰囲気が色濃く残る美しい地下鉄の駅をいくつか巡り、ウズベキスタン国立応用美術館で伝統工芸の展示を見学。

夜には再びChrisと合流し、まるでディズニーランドのような雰囲気が広がるMagic Cityへ。

そして、次の目的地ヒヴァへ向かうため、深夜発の寝台列車に乗車。

今回は、そんな1日中タシュケントを満喫した旅の記録をお届けします。

名物プロフを巨大鍋で！タシュケントの味を堪能

中央アジアの定番料理『プロフ』。

タシュケントでは『Besh Qozon』というレストランが有名で、観光客だけでなく地元の人たちにも人気。

店の外には薪窯が並び、巨大な鉄鍋でプロフを炊きあげる様子が迫力満点。

馬肉のソーセージ、うずらの卵などがトッピングされ、大皿に盛られたプロフはなかなかのボリューム。

脂っこさが特徴でもある料理なので、私は半分ほどで満腹に。

食事中はChrisとお互いの旅の話に花が咲き、あっという間に時間が過ぎていった。

食事を終えたあと、Chrisとはいったん別行動に。

私はひとりでタシュケントの街を巡ることにした。

美術館よりも美しい？旧ソ連デザインの地下鉄駅探訪

タシュケントの地下鉄は旧ソ連時代に建設されたもの。

駅ごとにテーマが異なり、美術館のような装飾が施されている。

乗車はクレジットカードをタッチするだけ。

運賃はなんと約1,855スム（約21円）という破格の安さ。

電車もどことなくロシアっぽい。

いや、ロシア行ったことないんだけど、なんとなく。（笑）

地下鉄は現在４路線あり、改札を通らなければ各路線を自由に乗換できる。

Bodomzor駅はプロフのレストランに行くために利用した。

照明のデザインが特徴的でかわいらしい。

Yunus Rajabiy駅は乗換のため利用したが、幻想的なライティングが印象的。

Пахтакор駅は綿花をモチーフにした壁画がある。

Пахтакор駅からAlisher Navoi駅へ乗換する途中、ホームに下るエスカレーターで見た壁画も美しい。

Alisher Navoi駅の荘厳な雰囲気は、まるで宮殿のよう。

宇宙がテーマのKosmonavtlar駅は他の駅とは一味違う。

旧ソ連時代に宇宙開発がどれほど重要だったかをうかがい知ることができる。

タシュケントの地下鉄駅は、個性豊かなデザインが目を楽しませてくれる。

国立応用美術館で出会う、伝統刺繍スザニの魅力

地下鉄を乗り継ぎ向かったのは、ウズベキスタン国立応用美術館。

この美術館では、伝統刺繍布「スザニ」や、各地の工芸品が多数展示されている。

スザニのデザインには地域ごとの特徴があり、サマルカンドは太陽の円、タシュケントは月と星、ブハラはザクロ、ヒヴァは植物模様と、バリエーションも豊富。

美術館そのものも、かつてロシア公使の私邸だった建物を利用しており、建築自体が見どころのひとつ。

Seoul MunとMagic Cityで楽しむ夜のタシュケント

夕方、宿のWi-Fiが不安定だったので、近くのカフェでブログ執筆。

その後、Chrisと合流するため向かったのは「Seoul Mun」。

川沿いにレストランやショップが並ぶ、オシャレな新スポット。

ちょっと肌寒くなってきたので、中華料理屋で水餃子を注文。

お会計はWechatペイで支払い、36.5元（=739円）だった。

食後歩いて近くにあるMagic cityに行った。

こちらも、レストランやショップがたくさんあるエリアで、地元民で賑わっていた。

なぜか城があってライトアップされている。

なんだかディズニーランドに来たみたいだ。

キンキラ衣装のパフォーマーもいた。

室内遊園地もあって、気になるアトラクションがいくつか並んでいたけれど、夜行列車の時間が迫っていたので、ざっと一周だけしてから、Chrisと一緒にタクシーで宿へ戻った。

寝台列車で西へ、目的地はシルクロードの街ヒヴァ

シャワーを浴びたあと、Tashkent Yuzhniy駅へタクシーで移動。

タシュケントには駅が2つあり、ヒヴァ行きの寝台列車はYuzhniy駅発なので注意が必要。

駅では荷物検査のみで改札はなく、そのままホームへ。

22時頃駅についたが、22時48分発の列車はすでに入線していた。

ホームにいた鉄道係員に、事前にウズベキスタン鉄道の公式サイトで買っておいたEチケットを見せて、自分の車両へ乗り込む。

寝台列車は4人部屋で、私は下段のベッドを予約。

下段なら窓からの景色が見えるからだ。

車掌が配ってくれたシーツを受け取り、自分でベッドメイキング。

タオルも貸してもらえるので、翌朝の洗顔に使えそう。

同室のウズベキスタン人女学生と少し会話。

彼女はサマルカンドでの試験を受けるためにこの列車に乗ったとのこと。

配慮されているのか、女性同士が同じ部屋になることが多いようだが、上段ベッドは男性2人だった。

この日は観光でたくさん歩いたこともあり、列車が発車してしばらくすると、ぐっすり眠りについていた。

4月６日：使ったお金

ウズベキスタンでは、地下鉄やYandexタクシーがとにかく安い。

地下鉄の駅を巡るだけでも、まるで美術館を回っているような感覚に。

夜行列車で移動すれば、移動と宿代の節約も叶う。

・地下鉄（2回乗車）：約3,710スム（=42円）
・昼食（ピラフ）：76,800スム（=877円）
・トイレ利用：3,000スム（=34円）
・美術館入館料：40,000スム（=456円）
・カフェ利用（2回）：２回利用で65,000スム（=742円）
・タクシー（3回）：47,000スム（=536円）
・夕食（水餃子）：36.5元（=738円）
・ナッツ購入：20,000スム（=228円）
・夜行寝台列車（タシュケント→ヒヴァ）：346,550スム（=4,225円）

合計：7,878円

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