バレンシアから高速鉄道AVEに乗り首都マドリードへ向かい、近代的なビル群が並ぶチャマルティン駅に到着した。

空港の高いレストランは避け、駅近くのローカル食堂「Taberna del Volapié」でサルモレホやガリシア風ラコンなどスペイン各地の味を味わう。

コルドバからガリシアまで、まるで国を駆け抜けるようなコース料理で旅の締めくくりにふさわしい昼食になった。

その後は近郊線で空港へ。

AVEのチケットQRコードで追加料金なしに乗れる仕組みを知り、思わぬお得感に嬉しくなる。

夜の便でチュニス航空に搭乗し、夕焼けに染まるスペインを見送りながら北アフリカへ。

短いフライトながら機内食も充実していて驚かされた。

到着後はSIMを購入し、タクシーで宿へ移動。

しかしAirbnbで予約した部屋の鍵は壊れており施錠できず、不安なまま眠る初日となった。

スペインの余韻と、チュニジアへの期待と不安が入り混じる移動の一日だった。

高速鉄道AVEでバレンシアからマドリードへ

今日はスペイン最終日。

夜便でマドリードからチュニジアの首都チュニスへ向かうため、早朝の高速鉄道でマドリードへ移動する。

バレンシアからマドリードまでは、Renfeの高速鉄道AVEを利用。

事前に公式アプリで予約して、料金は19.7ユーロ（＝3,483円）。

出発はホアキン・ソローリャ駅、到着はマドリード・チャマルティン駅で、所要時間はおよそ2時間。

日本の新幹線のように速くて快適だ。

指定された座席は標準クラスながら広々としていて、とても快適。

隣の車両にはカフェスペースもあり、おしゃれな雰囲気。

日本の新幹線にもあったらいいのになと思った。

チャマルティン駅周辺でローカルランチを堪能

チャマルティン駅を出ると、そこには歴史的な中心部とはまったく違う景色が広がっていた。

近代的な高層ビル群が立ち並び、まるでビジネス街のよう。

古都マドリードのイメージとは対照的で、少し意外に感じた。

空港のレストランは高いので、駅近くの「Taberna del Volapié」でランチをとることに。

中心部よりもローカル価格のお店が多く、この店もとても良心的。

前菜・メイン・デザート・飲み物を選べるコースが13.5ユーロ（＝2,300円）だった。

前菜はサルモレホ・コルドベス（冷製トマトスープ、コルドバ風）。

前日のトマト祭りを思い出して「またトマトか！」と少し後悔したけれど、冷たく濃厚で美味しかった。

飲み物は白ワインを選んだ。

メインはガリシア風ラコン（塩漬け豚肉とじゃがいも）。

オリーブオイルをかけていただくと、少し塩気は強いけれど素朴な味わい。

デザートのレモンケーキで締めくくり。

コルドバからガリシアまで、スペインを南から北まで駆け抜けるようなラインナップで、最後の食事にふさわしい満足感だった。

空港アクセスの裏ワザとターミナル移動

ランチの後は、チャマルティン駅からRenfeの近郊線で空港ターミナル4へ。

驚いたのは、高速鉄道のEチケットに付いているQRコードを改札でかざすと無料で乗れる仕組み。

到着から4時間以内なら追加料金なしで空港まで行けるのだ。

これはありがたい節約だった。

電車の車内は広々としていて快適。

途中でバイオリンを演奏する人が乗ってきて、降りる時に誰かがチップを渡していたのが印象的だった。

ターミナル4に到着後、無料のシャトルバスでターミナル1へ移動。

車体に「T123」と書いてあり、順番にターミナル4→1まで回るので迷うことはなかった

余裕を持って到着したため待ち時間が長く、プライオリティ・パスでラウンジに行こうか迷ったけれど、機内食もあるので搭乗ゲート近くで過ごすことにした。

チュニス航空で北アフリカ・チュニジアへ

予定より30分以上遅れて搭乗開始。

機体は思ったより小さく、乗客も少なめ。

夏のバカンスシーズンが終盤に入ったせいか、落ち着いた雰囲気だった。

20時過ぎに離陸。

夕日に照らされるスペインの大地は美しく、しみじみとヨーロッパの魅力を再確認した。

街並みの美しさ、美味しい食事、美術館巡り、そして今回新しく出会ったクラシックコンサート。

久々のヨーロッパ旅はやっぱり素晴らしかった。

チュニジアの後はドイツやスイスを周る予定なので、しばしヨーロッパとお別れ。

フライトは2時間15分ほどと短いのに、機内食がしっかり出たのは嬉しい驚き。

サラダ中心のメニューで、野菜不足だった体にありがたかった。

21時半ごろ、チュニスのカルタゴ空港に到着。

時差が1時間あるため、実際には1時間ちょっと飛んだだけのような感覚だ。

SIM購入とAirbnb宿トラブル、チュニジア初日

到着ロビーにはooredoo社やorange社のSIM売り場が並んでいる。

今回はooredoo社で25GB／30ディナールのプランを購入。

SIM代2ディナールを加えて合計32ディナール（＝1,644円）。

自分でアクティベートして問題なく使えた。

チュニス・カルタゴ空港から市内中心地の宿までは、配車アプリinDriveを使ってタクシーを手配。

空港の敷地内からは呼べないため、少し歩いて空港前ロータリーまで移動した。

そこでアプリを操作すると、料金は12.7ディナール（＝652円）。

やって来たのは黄色い車体のごく普通のタクシーだった。

夜だったので道路は空いており、15分ほどであっという間に宿に到着した。

宿はAirbnbで予約したシングルルーム（共用バスルーム）。

2泊で7,631円だったが、鍵が壊れていてかけられず、初日は無防備なまま就寝するはめに。

他の宿泊客もいるのにこれはさすがに困る。

返金を求めたが、戻ってきたのは980円だけ。

Airbnbはトラブルが多く、どうしても避けたいのに、宿が高い地域では結局使わざるを得ないのが悩ましい。

チュニジアは交通費は安いが、宿代はかなり高め。

ドミトリーが少なく安宿自体が少ないうえ、暑さの中ではエアコン必須。

どうやって滞在を乗り切るか、初日から頭を抱えることになった。

8月28日：使ったお金

航空券代（マドリード→チュニス）と、SIM代は、チュニジアでの合計に含めるため29日分に計上します。

・電車代（バレンシア→マドリード）：19.7ユーロ（＝3,483円）
・昼食代（ラコン等）：13.5ユーロ（＝2,331円）

合計：5,814円

これまでの旅費の合計

ポルトガルからスペイン（第二回）での旅費の合計は122,887円でした。

・国際バス代（ポルト→マドリード）：6,892円
・スペインでの滞在費（8泊）：クレカ払い98,674円+キャッシング17,321円=115,995円

合計：122,887円

日本出国からスペイン（第二回）までの旅費の総合計は、1,978,376円でした。

※73.34ユーロ（＝12,667円）は余り、ドイツに持ち越し。

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スペイン旅行記まとめ｜費用・日程・観光スポット【2025年】

2025年8月に2回に分けて訪れたスペイン11日間の旅行記一覧です。ジブラルタル海峡を渡って入国し、マドリード、バルセロナ、バレンシアを巡り、サグラダ・ファミリアやトマティーナを楽しみました。

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世界中から数万人が集まり、街全体が真っ赤なトマトの海と化す“世界の奇祭”だ。

今回ついに初参加。

チケット購入からバス移動、グッズ引換やロッカー利用まで、最初から混沌だらけ。

会場に入ると名物「生ハムの木」に群がる人々、盛り上がる熱気の裏でスリも多発。

正午、トマトを積んだトラックが通りに現れた瞬間、1時間の壮絶なトマト合戦が幕を開けた。

頭にゴツン、顔にバチンと直撃する硬いトマト、全身を覆う酸っぱい匂い、寒さと痛みに震えながらも必死に投げ返す。

終わった頃には全員ボロボロ、街は地獄絵図のあとさながら。

シャワーも更衣室もなく、地元の人のホースでなんとか汚れを落とし、ようやく帰路へ。

準備から体験まで、トマティーナの一日を丸ごとレポート。

チケット購入からバス移動まで｜参加準備の流れ

今日はついにトマト祭りの日。

スペイン・バレンシア郊外の田舎町ブニョールで、毎年8月末に開催される「トマト祭り（ラ・トマティーナ）」は、世界中から観光客が集まる一大イベントだ。

参加はチケット制で人数制限があるため、事前に公式サイトなどで購入しておく必要がある。

今回は公式サイトからチケットを手配。

さらに別料金で、バレンシアからブニョールまでの往復バス、パエリア＆サングリア、ロッカーをつけたら、合計で90ユーロ（=14,899円）。

お祭り一日分としてはなかなか高額だ。

出発地は市内中心部のソロッラ駅か、郊外のビオパークのどちらかを選べる。

宿からの距離を優先して、少し割高ではあったが迷わずソロッラ駅発を選んだ。

朝6時半、バレンシアのソロッラ駅に到着すると、駅前の道路には大型バスがずらりと並んでいた。

ピンクのトマティーナTシャツを着たスタッフの姿が見えて、すでにお祭り気分が漂っている。

まずは腹ごしらえをしようと駅前のマクドナルドへ。

メニューには、トマトを塗ったバゲットとコーヒーのセットという、なんともスペインらしい朝食があったので、それをテイクアウト。

買っている最中に、一緒に参加予定のコウダイさんとヒナコさんから「バスは自由席で、満員になったら出発するよ」と連絡が入り、急いでバスに乗り込むことにした。

3人で同じバスに座れて一安心。

バスの車内はまだ薄暗かったが、そこでさっそく朝マックを広げる。

トマトソースとオリーブオイルをたっぷりしみ込ませたバゲットとカフェオレ。

スペインらしい組み合わせでお腹を満たし、祭りへの準備は万端だ。

バレンシアからおよそ40分で、バスはブニョールの街外れに到着。

まわりに廃墟が点々とする寂しい空き地が乗降場所になっていて、特に案内やアナウンスはない。

とにかく周囲の人の動きを真似て進むしかなかった。

当日の流れはざっくり言うとこんな感じ。

1. バス乗降場所 → 市街地へ移動
2. グッズ引換とロッカー利用
3. 有料エリアの入口から会場に入場
4. さらに奥に進むと「生ハムの木」のある広場に到着

サン・ルイス通りがメイン会場で、その奥の広場では木の棒によじ登る人だかりを眺めることができる。

私も初参加だったので最初は右も左もわからず混乱したが、運営が大きく変わっていなければ、来年もだいたいこの流れだと思う。

これから行く人の参考になれば嬉しい。

グッズ引換とロッカー利用、持ち物・服装のポイント

空き地から砂利道を抜けて市街地へ進むと、大行列にぶつかった。

何の列か最初はわからなかったが、どうやらグッズの引換所。

とりあえず大人しく並ぶ。

結局1時間も待ってようやくカウンターへ。

スタッフにEチケットのQRコードを見せると、グッズが手渡された。

内容は、トマティーナTシャツ、リストバンド、そしてロッカー・パエリア・サングリア用のコイン。

なぜかロッカーとパエリアのコインが1枚ずつ多く入っていた。

早期購入特典か私が予約をミスったかは不明だが、多い分には問題なし。

次に、となりにあるロッカーへ向かった。

とはいえ、実際には屋外に設けられた手荷物預かり所のような簡易的な場所だ。

カウンターでコインと荷物を渡すと、スタッフが棚に置いてくれて、代わりに番号札を渡される。

祭りが終わったら、この札を提示して荷物を受け取る仕組みになっている。

ただし、ここに貴重品を預けるのはおすすめできない。お金やスマホは必ず身につけ、防水ケースに入れて持ち歩くのが鉄則だ。

トマティーナ持ち物・服装のポイント

• 動きやすく、汚れてもいい服
  全身トマトまみれになるので、捨ててもいい服が安心。配布Tシャツを記念に残したい人は、別のTシャツで参加するのがおすすめ。
• フィット感のあるゴーグル（水泳用など）
  トマト汁が目に入るとかなり痛い。サングラスよりも密着度の高いゴーグルがベスト。
• スニーカーまたはマリンシューズ
  サンダルやクロックスは脱げやすく危険だし、地面も滑りやすいため、しっかり足を守れる靴が安心。特にサンダルやビーチサンダルは、人混みの中で足を踏まれるとかなり痛いので避けたほうがいい。スニーカーやマリンシューズなら安全性も高くおすすめ。祭りが終わった後は汚れた靴を脱いで帰れるように、履き替え用のビーサンを用意しておくと便利だ。
• 着替え一式とタオル
  祭り後は全身トマトジュース状態になるが、更衣室やシャワーは基本的にない。地元の人がホースやバケツで水をかけてくれるが、完全には落ちない。女性は屋外で簡単に着替えられる服装が安心。髪の汚れが気になる人はシャワーキャップもあるといい。
• 防水ケース（首下げ式）
  スマホや少額の紙幣だけを入れる。クレカやパスポートは絶対に持ち込まないこと。
• ロッカーの事前予約
  大きな荷物は必ずロッカーへ。ただし貴重品は入れず、身軽な状態で参加すること。

有料エリア突入｜“生ハムの木”周辺はスリ多発ゾーン

荷物を預けて身軽になったら、道路に引かれた青い線をたどりながら会場の有料エリア入口へ向かう。

道中には簡易トイレがいくつも設置されているので、空いている場所を見つけたら早めに済ませておくのがおすすめだ。

トイレットペーパーは運良く残っていることもあるが、ない場合が多いし、手洗い用の水も出ないことがほとんど。

準備しておくに越したことはない。

やがて会場に近づくと、家々の壁や窓に大きなビニールを張り巡らせている住民の姿が目に入る。

これから始まる“惨劇”に備えた防御策なのだろう。

市民プールのある三叉路が、有料エリアの入口になっていた。

ここでスタッフにリストバンドを提示して中へ入ると、目の前には祭りのメイン会場であるサン・ルイス通りが真っすぐに延びており、両脇の家はほぼすべてブルーシートで覆われている。

祭り開始前のまだきれいな状態で記念写真を撮影。

かわいいデザインのトマTに、水陸両用の短パン、ゴーグル、防水ケース、そしてマリンシューズと準備は万端だ。

ちなみにこのマリンシューズはエジプトのダハブで買って以来、ザンジバルで使ったきりずっとカバンの底で眠っていたもの。

ついにここで日の目を見たと思うと、持ち続けていてよかったと心から思う。

通りを歩いていると、住民たちが窓からホースやバケツで水をまいてくる。

うっかりスマホを出していたら一瞬で壊れてしまうので、油断は禁物だ。

上記の地図の場所まで来ると広場に出て、そこでは露天のバーが開いていてビールやサングリアを購入できる。

私はミニサイズのサングリアを3ユーロ（=518円）で買った。

祭り価格で高いかと思っていたが、意外と良心的で安心した。

この広場には通称「生ハムの木」と呼ばれる名物がある。

実際には長い柱が立っていて、その頂上にご褒美として生ハムが吊るされるのが通例。

参加者は全身ずぶ濡れになりながらヌルヌルの柱をよじ登り、生ハムを奪おうと挑むらしい。

ところが、今年はなぜか生ハムが掛かっていなかった。

それでも大勢が柱に群がり、人間ピラミッドを作って登ろうとする。

スパイダーマンのコスプレをした男性が一瞬てっぺんに届きそうになったが、ピラミッドが崩れて失敗。

私の仲間のコウダイさんとヒナコさんも挑戦していたが、私は怖くて見学だけにした。

結果的にその判断は正しかった。

というのも、この「生ハムの木」の周辺はスリの温床になっていたからだ。

私の知る限りでも、日本人旅行者3人がここでスマホやパスポートを盗まれている。

そのうち一人はiPhoneとパスポートを同時に失い、夜にはアップルの復旧手続きや大使館での渡航書申請の進め方を一緒に考えてサポートした。

周囲の人たちは「登れよ！」と気軽に声をかけてくれるが、その中に悪意ある人間も混じっている。

常に警戒心を持って行動することをおすすめしたい。

トマト合戦スタート！1時間のカオス体験レポート

結局だれも柱を制覇できないまま時間が過ぎ、正午ちょうどに祭り開始の合図が鳴り響いた。

狭い通りをトマトを積んだトラックがのろのろ進み、荷台から容赦なく真っ赤な弾丸が降り注ぐ。

頭にゴツン、顔にバチンと当たるたび、笑い声と悲鳴が入り混じり、一瞬でカオスに包まれた。

1945年、若者たちの投げ合いから始まったとされるこの祭りは、いまやブニョールを象徴する行事。

売り物にならない規格外のトマトが使われるが、硬いものも混ざっていて直撃すると本気で痛い。

トラックが何度も往復し、そのたび道路は真っ赤に染まる。

足元はトマトの海と化し、上からは水やトマトが次々と降ってくる。

全身びしょ濡れで笑っているのに、寒さで震えるほど。

心の中で「もう終わって！」と叫びながらも、手にしたトマトを投げ返し続けた。

やがて足首までトマト汁に浸かり、鼻をつく酸っぱい匂いに吐き気すら覚える。

痛いし、寒いし、臭いし…限界かと思った瞬間、終了の合図。

約1時間の狂気は終わり、みんな一斉に会場を後にした。

終了後のシャワー事情と帰り道の注意点まとめ

通りはすぐにスタッフの高圧ホースで洗い流され、嘘のように元の姿を取り戻す。

トマトの酸のおかげで、むしろ祭り前より道がきれいになるとも言われている。

ただ、シャワーや更衣室はなく、街の人がホースで水をかけてくれるのが唯一の救い。

行列に並んで少しずつ汚れを落とすが、完全にはきれいにならない。

私も住民に水をかけてもらったもののほとんど落ちず、バスに乗れないかもと焦った。

そんなとき偶然、水をしっかり使える場所を見つけてようやく8割方の汚れを落とせた時は、本当にありがたく感じた。

途中で道に迷いながらも、なんとかグッズ引換所まで戻ってきた。

来年行く人は、バス乗降場所とグッズ引換所をGoogleマップにピンしておくと帰りに迷わず安心だ。

ここでサングリアとパエリアを受け取るのだが、列が長く並ぶのに時間がかかる。

私が列に並んでいる間に、コウダイさんとヒナコさんが私の荷物をロッカーから引き出してきてくれた。

2人はパエリアのオプションをつけていなかったので、3人でシェア。

野菜とチキンの2種類があり、それぞれ少しずつ味わった。

帰り道にも屋台はあったので必須ではないが、心配なら事前に付けておくといいだろう。

ただ正直、疲れて早く帰りたい気持ちもあり、バレンシアに戻ってから食べるのも一案だ。

食後はバスに乗るために着替え。

更衣室はなく、女性は特に工夫が必要だ。

私はカップ付きキャミにトマT、短パンという軽装で挑み、祭り後はTシャツを脱いで黒のブラウスを羽織り、スカートを履いてから短パンを脱ぐという手順でなんとか対応。

下着は濡れたままだったが、暑さで意外とすぐ乾いた。

清潔な服に着替えておかないと、帰りのバスで乗車拒否される可能性もあるので要注意だ。

帰りはまた空き地に集合するが、公式バス以外も多数停まっていて何がどれかわからない。

人々が一斉に群がり、すぐ満席になるので、勘を頼りにソロッラ駅行きの公式バスを探すしかなかった。

ようやく発見して乗り込むと、チケット確認もほぼ形だけで、すでに運営はぐだぐだ。

座席の背もたれにはビニールが巻かれていたが、座面はむき出しだったので、やはり下半身もきれいな服でないと厳しい。

帰りもおよそ40分でバスはソロッラ駅に到着。

すでに16時を過ぎていた。

ヒナコさんは声が枯れ果て、私もコウダイさんもボロボロ。

髪にはトマトがこびりつき、全身からは強烈なトマト臭が漂う。

一刻も早くシャワーを浴びたい…！

駅で2人と別れ、足取りは重かったけれど、途中で夕食用の食材を買ってなんとか宿へ戻った。

ベッドに飛び込みたい気持ちを抑え、まずはシャワールームで服を洗う。

何度すすいでも臭いは完全には落ちず、かろうじて“うっすら残る程度”までになったので、とりあえず捨てずに済ませることに。

正直、洗うのが面倒な人は、下着も服も全部「捨てる前提」で挑んだ方が気楽かもしれない。

少し仮眠してから、夜はメロンとフエット（生サラミ）、ワインのシンプルな夕食。

疲れた体に染み渡り、最高のご褒美になった。

同宿の日本人女性によると、彼女たちは電車で行く予定だったが運休で振替バスに乗り大混雑だったという。

別の旅行者は無料バスに乗れず、タクシー相乗りで現地入りしたらしい。

初めてなら高くても往復バス付きチケットが安心だと痛感した。

さらに夜には、パスポートとiPhoneを盗まれた日本人旅行者をサポートすることになり、深夜1時過ぎまで対応に追われた。

楽しかったけれど、とにかくカオスすぎるトマティーナ。

個人的には「一度行けば十分」と思うほど過酷だった。

ヤバすぎる世界の奇祭、あなたも参加してみたいと思いますか？(ﾟ∀ﾟ)

8月27日：使ったお金

トマト祭りのチケットには、往復バス・パエリア＆サングリア・ロッカーをオプションで付けたので、かなり高額になった。

・朝食代（朝マックセット）：3.31ユーロ（＝571円）
・サングリア：3ユーロ（＝518円）
・トマト祭りチケット代：90ユーロ（=14,899円）
・夕食代（フエット等）：7.3ユーロ（＝1,261円）

合計：17,249円

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早朝発の満席バスに揺られて、昼前には地中海の港町バレンシアに到着した。

まず向かったのは、活気あふれるバレンシア中央市場。

カラフルな食材がずらりと並ぶなかで、ぷりぷりのタコの刺身やイカスミパエリアをつまみ、ひんやりサングリアでひと休み。

午後は、世界遺産ラ・ロンハ・デ・ラ・セダやセラノスの塔を巡り、歴史の香りにひたる時間に。

地元名物オルチャータも初体験して、しっかりトマト祭りの準備用ゴーグルもゲット。

夜は旅仲間と合流して、海沿いの有名店で本場のパエリアを囲んだ。

観光も食も、バレンシアの魅力をたっぷり味わえた一日。

明日はついに、念願のトマト祭り！

トマト祭り前日、バレンシアへ早朝バス移動

今日はバレンシアへの移動日。

早朝、Barcelona Nordのバスターミナルまで徒歩で向かう。

宿からは約30分の道のり。

バスはalsa社で、公式サイトから事前に予約していた。

朝7時発、到着は11時半の予定。

翌日がトマト祭りということもあり、バスは満席。

他にも同じ時間帯にバレンシア行きの便がいくつも出ていた。

トマト祭りの会場はバレンシア郊外のブニョールという小さな田舎町だけど、宿が少ないため、バレンシアを拠点に日帰りで参加する人が多い。

そのため、トマト祭り前後のバレンシア発着バスや宿は争奪戦になる。

私は宿を3月に、バスを1ヶ月半前に予約していた。

車内を見渡すと、どこかパリピっぽい雰囲気の人たちがちらほら。

きっとみんな、トマト祭りに行くんだろうな〜と思いながらぼんやり眺めていた。

朝ごはんは、昨日スーパーで買っておいたクロワッサンとドーナツ。

車内で軽く食べる。

移動日の朝は、こういう手軽な朝食がちょうどいい。

バスは予定より20分ほど遅れて、バレンシアのバスターミナルに到着。

降りたとたん、バレンシアの強烈な日差しが容赦なく降り注ぐ。

暑い……。（‘A`）

ここから宿までは徒歩30分。

炎天下の中、バックパックを背負って汗だくになりながらも歩いた。

チェックインまで少し時間があったので、荷物だけ預けて、そのまま街歩きに出ることに。

活気あふれる中央市場でシーフードを食べ歩き

まず向かったのは、旧市街にあるバレンシア中央市場。

とにかく活気があって、歩いているだけでワクワクする場所。

明日がトマト祭りだからか、観光客の姿も多かったけれど、地元の人たちもふつうに買い物していて、観光地すぎない空気感が心地よかった。

市場の中には、野菜、果物、ハム、オリーブ、スパイス、お菓子、チーズなど、カラフルな食材がぎっしり並んでいて圧巻。

なかでも魚市場エリアはお店の数も多く、見ているだけで楽しかった。

牡蠣やエビ、タコなどをその場で食べられるお店もあり、シーフード食べ歩きができてしまうのがうれしい。

その中で見つけた美味しそうなタコの刺身を、3.5ユーロ（=606円）で購入。

なんだか安いぞ？と思いながら、アルヘシラス以来のローカル価格でのシーフードに、ちょっと嬉しくなった。

たっぷりレモンを絞って食べるタコは、ぷりぷりの食感でとても美味しかった。

さらにバーでサングリアも購入。

こちらは2.5ユーロ（=433円）で、暑い中でもすっきり飲める軽やかな味。

市場内にはテイクアウト専門のパエリア屋さんもあり、いろんな種類のパエリアが並んでいた。

私はイカスミパエリアを選んで、6ユーロ（=1,040円）。

その場で電子レンジで温めてくれるのがありがたい。

市場のすみっこで、イカスミパエリアとサングリアの立ち食いランチ。

パエリアの味はそこまで感動ものではなかったけれど、スペインに来てから初めて食べたパエリアだったので、それだけでちょっと嬉しかった。

全体的に、バレンシアは物価が落ち着いている印象。

観光地価格すぎることもなく、ローカルな価格帯で気軽に食べ歩きできるのが魅力的。

世界遺産ラ・ロンハ・デ・ラ・セダと旧市街めぐり

お腹も満たされたところで、バレンシア旧市街の観光へ出発。

最初に訪れたのは、ラ・ロンハ・デ・ラ・セダ（La Lonja de la Seda）。

かつて絹の商品取引所として使われていた建物で、15〜16世紀、バレンシアが地中海交易で大いに栄えていた時代に建てられたもの。

いまは世界遺産にも登録されていて、まさに当時の黄金時代の面影を感じさせる歴史建築だった。

外観は重厚な石造りで、どっしりとした存在感がある。

中でいちばん印象的だったのは、やっぱり「契約の間」。

らせん状の柱がずらりと並ぶ広々とした空間は、天井も高く、空間そのものが芸術作品のようだった。

かつてここで商人たちが契約を交わしていたと思うと、自然と背筋が伸びるような気持ちになる。

2階には「海の評議会の間」と呼ばれる部屋も残っていて、当時は商人同士のトラブルを裁く場として使われていたという。

その部屋の見どころは、繊細な彫刻が施された木製の格天井（カセトン）。

細部まで丁寧に作られていて、職人技の美しさに見惚れてしまった。

これだけの見応えがあって、入場料はたったの2ユーロ（=346円）。

バレンシアの中でも、かなりコスパ最強のスポットかもしれない。

次に向かったのは、旧市街の中心に建つサンタ・マリア大聖堂。

「最後の晩餐の聖杯」があることで有名な教会だけれど、内部見学は入場料が少し高めだったので、今回は外観だけ見て満足することに。

隣にあるミゲレテの塔は2ユーロで登れるけれど、行列が長すぎて今回は断念。

その代わりに訪れたのが、旧市街の城門として建てられたセラノスの塔。

ゴシック様式の立派な双塔で、外から見るとまるでお城のような迫力がある。

中はぐるぐると階段を登っていく造りで、かつては貴族や政治犯の「牢屋」として使われていたこともあるそう。

塔のてっぺんまで登ると、バレンシアの旧市街をぐるりと見渡すパノラマビューが広がっていた。

街並みと青空が気持ちよくて、登った甲斐があった。

地元名物オルチャータとトマト祭り準備ショッピング

観光をひととおり終えたあと、スポーツ用品店のDecathlonへ。

明日のトマト祭りに備えて、ゴーグルを購入。

価格は4.99ユーロ（=865円）。

モロッコでも探していたけれど、安くてしっかりしたものがなかなか見つからず、祭り前日まで買えていなかったので、ここで無事にゲットできて一安心。

トマトの汁や果肉が目に飛んでくるらしいので、ゴーグルは必須アイテムだ。

Decathlonのすぐ向かいにはコロン市場がある。

今は市場というより、おしゃれなレストランやカフェが並ぶモダンな空間になっていた。

その一角にあるのが、地元で人気のオルチャータ専門店「Orxateria Daniel」。

ここで初めて、本場バレンシアのオルチャータを飲んでみた。

タイガーナッツ（chufa）という芋のような植物から作られる、ほんのり甘くてすっきりした冷たい飲みもの。

見た目はミルクのようだけどクセがなく、素朴な甘さが疲れた体にじんわりと染みわたる。

地元の人も観光客も一緒にオルチャータを楽しんでいて、バレンシアの夏らしいやさしい時間だった。

駅チカでトマト祭りにも便利なバレンシアの宿

観光と買い物を終えて、宿「Art&Flats Bed&Breakfast」へ。

女子ドミは5人部屋で、2段ベッドではなくシングルベッドが並んでいる広めの部屋。

共用スペースも落ち着いた雰囲気で、おしゃれで快適だった。

共用キッチンにはパエリア鍋がインテリアとして飾られていて、なんともバレンシアらしい演出。

街のあちこちでパエリアを見かけるけれど、こうして生活の中にお鍋自体が馴染んでいる感じがとても素敵だった。

共用バスルームもシックで清潔感があり、使い心地も良好。

宿は旧市街にあり、明日のトマト祭りの集合場所であるSorolla駅にも徒歩20分以内とアクセスも良好。

2泊で61.2ユーロ（=11,052円）と、バレンシアにしてはやや高めではあるけれど、他の中心地の宿よりはお得。

おすすめできる宿だった。

人気店「ラ・ペピカ」で旅仲間と本場パエリアを堪能

夜は、海沿いにあるパエリアの有名店「ラ ペピカ」へ。

ここでは、タンザニア旅行中に出会ったコウダイさんと、その旅仲間のヒナコさんと待ち合わせ。

明日は3人でトマト祭りに参加予定なので、今夜はその前夜祭として一緒にパエリアを囲むことにした。

コウダイさんとヒナコさんはビール、私はロゼワインで乾杯。

3人とも世界一周旅行中という共通点があって、自然と旅の話で盛り上がった。

ヒナコさんとはこの日が初対面だったけど、すぐに打ち解けて恋愛トークまで飛び出すほど楽しい時間に。

前菜には、バレンシアの郷土料理でもあるムール貝の月桂樹の葉蒸しを注文。

月桂樹の香りがよくて、ふっくら蒸し上がった貝は美味しかった。

ただ、大きいのもあれば、へそのおみたいな小さいのもあって、当たり外れはけっこうあったかも。

メインは赤海老のパエリア。

大きな鍋にたっぷりのパエリアが盛られて運ばれてきた瞬間、3人で思わず歓声が上がった。

マドリードやバルセロナにもパエリア店は多いけれど、中には冷凍パエリアを出すのに高額な料金を取るお店もあって、なかなか良い店を見つけられずにいた。

しかもパエリアは基本的に2人前からしか注文できないので、ひとり旅だとハードルが高い料理だった。

だからこそ、今回は3人で注文し、会話を楽しみながら本格的なパエリアをシェアできたことが嬉しかった。

美味しいのはもちろんだけど、「一緒に食べてくれる人がいる」というだけで、何倍にも美味しく感じられた。

帰り道も徒歩1時間と長かったけれど、有名店まで足を運ぶ価値は十分にあった。

明日はついにトマト祭り本番。

インドのホーリー祭りやスリランカのペラヘラ祭りなど、これまでいろいろな奇祭に参加してきたけれど、これはどんなカオスになるのか…。

期待と不安が半分ずつの気持ちで、眠りについた。

8月26日：使ったお金

人気パエリア店はちょっと高めだったけど、3人でシェアできたのがよかった。

・バス代（バルセロナ→バレンシア）：20.8ユーロ（＝3,678円）
・タコの刺身：3.5ユーロ（＝606円）
・サングリア：2.5ユーロ（=433円）
・イカスミパエリア：6ユーロ（＝1,040円）
・ラ・ロンハ・デ・ラ・セダ入場料：2ユーロ（＝346円）
・セラノスの塔入場料：2ユーロ（＝346円）
・ゴーグル：4.99ユーロ（=865円）
・オルチャータ：2.65ユーロ（＝459円）
・夕食代（パエリア等）：30ユーロ（＝5,200円）
・宿代（2泊分）：61.2ユーロ（＝11,052円）

合計：24,025円

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2025年8月に2回に分けて訪れたスペイン11日間の旅行記一覧です。ジブラルタル海峡を渡って入国し、マドリード、バルセロナ、バレンシアを巡り、サグラダ・ファミリアやトマティーナを楽しみました。

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自然と調和するガウディ建築の数々に心を奪われながら、カラフルな波打つベンチや柱の広間、そしてドラゴン階段などをじっくり巡った。

地元のスーパーで買ったラップサンドを片手に、緑に囲まれたピクニックエリアでのんびりブランチ。

丘の上からはバルセロナの街並みと、遠くにそびえるサグラダ・ファミリアの塔が見えた。

そのあとは世界遺産・サン・パウ病院の外観を見学し、帰り道で再びサグラダ・ファミリアの前へ。

ガウディの足跡がこの街にどれだけ深く残っているかを改めて感じた。

夜は宿の共用スペースでスーパーで買ってきたごはん、そしてグラシア地区のローカルバル「Raspall」へ。

おいしいタパスとカヴァで、バルセロナ最後の夜をしみじみ締めくくった。

ガウディ最初の住宅・カサ・ビセンスを経てグエル公園へ

今日は朝からグエル公園へ。

園内にはピクニックエリアがあると聞いていたので、そこで食べる用にスーパーでラップサンドとジュースを調達した。

グエル公園へ向かう道すがら、ガウディが最初に手がけた住宅「カサ・ビセンス」の前を通った。

レンガ造りの建物に、カラフルなタイルがちりばめられた外観はとても印象的。

直線的なデザインの中にも、自然をモチーフにした装飾がさりげなくあしらわれていて、若きガウディの実験精神が感じられる。

グエル公園のチケットは時間指定の予約制。

できれば朝の静かな時間に訪れたかったので、10日前に公式HPから予約しておいた。

開園は9時。

5分前に入口に着くと、すでに同じ時間帯のチケットを持った人たちが並んでいた。

EチケットのQRコードを見せて入場し、まずは名物の波打つベンチを目指して歩き出す。

波のベンチと柱の広間、ガウディの水をめぐる設計思想

波打つベンチがある広場は、グエル公園の中でも特に有名な場所。

開園直後で人も少なく、とても静かな空気が流れていた。

曇り空なのは少し残念だったけれど、直射日光がなかったぶん涼しくて、外歩きにはぴったりの気候。

ベンチに座って広場を眺めたり、のんびり写真を撮ったりして、気持ちのいい時間を過ごした。

この広場は「ギリシャ劇場（Teatre Grec）」とも呼ばれ、もともとはここに暮らす予定だった住民たちが集まる野外劇場として設計されたという。

グエル公園は、建築家アントニ・ガウディと、パトロンである実業家エウゼビ・グエルによって1900年に着工された。

自然と調和した高級住宅街をつくるという壮大な構想のもとに始まったが、当時この丘の上は不便な立地で、水道などのインフラも整っていなかったため、なかなか買い手がつかなかった。

最終的に売れた住宅は2軒のみで、事業としては残念ながら失敗に終わってしまう。

それでも、グエルはもともと大富豪だったため破産には至らず、その後この土地をバルセロナ市に寄贈。

現在のように、公園として整備されることになった。

今ではグエル公園は、世界中から観光客が訪れる人気スポットに。

夢の住宅街としては実現しなかったけれど、誰もが訪れられる芸術と自然の空間として、かたちを変えて今も生き続けている。

そんなふうにして残ったものがあるというのも、なんだか素敵だなと思う。

グエル公園の名物、波打つベンチ。

朝の静けさの中で、観光客も少なく、ゆっくり写真が撮れた。

このベンチは、ガウディらしい「トレンカディス技法（割れた陶器片を使ったモザイク）」で装飾されていて、色とりどりの模様がリズムを刻むように連なっている。

波打つベンチの縁には、「水はけ溝」と呼ばれる細い溝が走っている。

雨が降るとその水は、小さな穴からベンチ下の柱の中を通って地下へと流れ、公園の下にある「貯水槽」へと集められる仕組み。

自然の力を無駄にせず、設計に取り込むガウディの発想に感嘆する。

その貯水槽が設けられているのが、「柱の広間（Sala Hipòstila）」の地下部分。

ドーリア式の柱が86本も並び、まるで古代神殿のような荘厳な空間が広がっている。

この空間は、もともと市場として使われる予定だった場所で、上部の広場を支える構造であると同時に、排水や貯水といった機能面も担っている。

当時この丘の一帯にはまだ水道が整っておらず、水の確保が課題だったことから、雨水を再利用するためにこの貯水槽が設計された。

集められた水は、園内の噴水や植物の水やりなどに使われていたという。

自然との共生、持続可能な暮らしを見据えたガウディの先進的な思想が、この空間にも静かに息づいている。

グエル公園の魔法空間、ドラゴン階段と洗濯女の回廊

グエル公園のシンボルといえば、この「ドラゴン階段」。

とはいえ、どう見てもトカゲっぽく見えるこのモザイク像、実は「サラマンダー（火の精霊）」という神話の生き物を表しているらしい。

カラフルなトレンカディスで飾られ、光の加減でキラリと輝く姿がとってもきれい。

ただ……よく見ると、右手のお手々がケガしていた。

記念写真を撮るときに、つい触ってしまう人が多いのかもしれない。

ガウディの大切な作品を、これ以上こわさないように。

写真を撮るときは、やさしく見守るだけにしたいなと思う。

ドラゴン階段の前にある入口エリアには、まるで絵本の世界から飛び出してきたような、不思議でかわいい建物が2つ並んでいる。

左の大きな建物は、もともとは門番小屋で、今はグエル公園のミュージアムとして一般公開されている。

右の塔付きの建物は旧管理事務所で、現在はお土産ショップとして利用されている。

どちらもモザイクがちりばめられ、屋根は波打つような独特の形。

とくに屋根の縁にあしらわれた白い装飾や、キノコみたいな煙突はまるでお菓子の家のようで、実際に「お菓子の家」とも呼ばれているそう。

ミュージアムの3階の窓からは、公園の象徴ともいえる「波打つベンチ」や、その下の「柱の広間」、そして色鮮やかな「ドラゴン階段」までが一望できる。

グエル公園の見どころがぎゅっと詰まった、まさに絶景ポイントだった。

実際、このエリアは公園の中でも最も見どころが集中していて、ベンチのある広場からドラゴン階段までの道のりには、見逃せないスポット「洗濯女の回廊」もある。

洗濯女の回廊は、斜めに立つ柱が並ぶ、不思議な迫力を持ったアーチ状の通路。

静けさの中に、力強さを秘めたような空間だった。

この通路の名前の由来となったのが、柱の1本に寄りかかる「洗濯女」の彫刻。

壺のようなものをかかえて静かに佇むその姿には、どこか人間味と温もりが感じられた。

さらに奥へ進むと、柱が渦を巻くようにねじれた、不思議なデザインの通路が現れる。

まるでトルネードのようなこの構造は、単なる装飾ではなく、上にある遊歩道や庭園の土、植物の重みを支えるための構造柱でもあるという。

自然のかたちから学び、機能性と美しさを両立させる──そんなガウディの哲学が、この空間にも息づいていた。

売れたのはたった2軒──その先のピクニックエリアでひと休み

グエル公園はとても広く、山の斜面に沿って迷路のような遊歩道が整備されている。

その遊歩道を進んでいくと、「ガウディの家博物館」にたどり着く。

ここは建築家アントニ・ガウディが実際に約20年間暮らしていたおうちで、現在は博物館として公開されている。

ただし、グエル公園の入場とは別料金のため、今回は中には入らず外観だけを見学。

鉄でできた門は、ちょうちょの羽のようにも、葉っぱのようにも見えるやさしい曲線のデザインで、とても美しかった。

さらに坂をのぼっていくと、もう一軒かわいらしいお家が姿をあらわす。

こちらは、当時ガウディの友人が購入したもので、公園内にある数少ない「実際に売れた住宅」のひとつ。

事業としては失敗に終わったグエル公園の中で、売れた家はこの家とガウディ邸の2軒だけだった。

このあたりは山の上の高台にあたるため、バルセロナの街並みが遠くまで見渡せる。

そして、遠くにはいまも建設中のサグラダ・ファミリアの塔の姿が──ガウディの足跡が、この街のあちこちに残されていることを、あらためて感じさせられた。

自然あふれる遊歩道を歩いていくと、ひらけたピクニックエリアに到着。

ここでは持ち込んだ食べ物を食べることができるので、今朝スーパーで買っておいたラップサンドとジュースで、軽めのブランチにした。

本来は温めて食べるタイプのラップサンドだけど、この日は暑かったので冷たいままでも意外と美味しかった。

2個入りだったけど、さすがにお腹いっぱいで1個だけ食べて、残りはお持ち帰り。

食後は、公園内でいちばん高い場所にある「十字架の丘」にものぼってみた。

そのあと再び、波打つベンチの広場まで戻ってきたところで、「そろそろ帰ろうかな」と思ったけれど、なんだかまだ名残惜しくて……。

結局もう一周、公園をぐるりと歩き回ってしまった。

気づけば3時間半も滞在。

これはもう、チケット代のもとはじゅうぶんとれた気がする。

グエル公園のあとは、サン・パウ病院と再びサグラダ・ファミリアへ

グエル公園のあとは、世界遺産に登録されているサン・パウ病院へ。

建築を手がけたのは、前日に訪れたカタルーニャ音楽堂と同じく、リュイス・ドメネク・イ・モンタネール。

今回は中には入らず、外観だけを見てまわったけれど、赤レンガとカラフルなモザイクが映える、病院とは思えないほど美しい建物だった。

帰り道、ちらっとサグラダ・ファミリアの前を通った。

昨日はカサ・バトリョやカサ・ミラ、そして今日はグエル公園やガウディが暮らした家など、彼の建築をたくさん見てまわった。

だからこそ、最後に改めて見るサグラダ・ファミリアは、やっぱり別格だった。

どの作品も個性的なのに、どこか自然と響きあうようなやさしい曲線とあたたかさをまとっている。

ガウディがどれほど独創的で、唯一無二の建築家だったのかを、改めて実感した。

そんな天才のガウディでも、グエル公園の住宅街プロジェクトは時代が追いつかず、失敗に終わっている。

でもその失敗があることで、少し人間味を感じられて、ほっとするような気持ちにもなる。

そして、そんな彼の才能を誰よりも信じ、支え続けたグエル氏という存在。

もしグエル氏がいなければ、あれほど多くの名作が世に生まれることはなかったかもしれない。

バルセロナの街には、ガウディの建築があふれている。

これからも、彼の作品をひと目見ようと、世界中からたくさんの人が訪れるのだろう。

ガウディとグエル。

ふたりが残してくれたこの街の宝物は、きっとこれからも守り継がれていく。

そんなことを思いながら、宿へと帰った。

帰りにスーパーで食料を買って、宿の共用スペースでごはんタイム。

朝の残りのラップサンドをあたため、シーザーサラダ、飲むヨーグルト、炭酸レモンジュースで軽めの昼食（というか、もう時間的には夕食）。

泊まっているカーサ・グラシアは、共用スペースがとてもおしゃれで、どこを切り取っても絵になる空間。

観光に夢中であまり宿でゆっくりできなかったのが、ちょっと惜しまれるくらい。

緑あふれるテラス席もあって、とても居心地がよかった。

立地も便利だったし、またバルセロナに来ることがあったら、今度はもっと宿でものんびりしたいなと思う。

宿があるグラシア地区は地元の人が多く暮らすエリアなので、探せばローカル価格のバルもたくさんあるのがうれしい。

1日の締めくくりはローカルバルで乾杯！

そんなグラシア地区で最後の夜に訪れたのは、「Raspall」というローカルに人気のタパスバー。

宿から歩いてすぐの場所にあり、店内は地元の人でにぎわっていた。

英語が通じなかったので、ChatGPTを駆使してなんとか注文。

ここはドリンクを1杯注文すると、好きなタパスを1品選べるスタイル。

1杯めはベルガモットと塩漬け赤エビ。

塩気の効いた赤エビはお酒との相性抜群。

2杯めはスパークリングワインの「カヴァ」と、マグロのたたき。

このマグロが大当たりで、表面が香ばしく炙られ、中は脂がのっていてとても美味しかった。

バルセロナでは毎日、朝から晩まで観光づくし。

今日の夕方に少し宿で一息つけたのが、唯一のゆっくりタイムだったかも。

ガウディ作品は本当はどれも中に入ってじっくり見たかったけれど、今回は時間や予算の関係で、入れたのはサグラダ・ファミリアとグエル公園のみ。

でも、ガウディの本を何冊か読んでから、またいつか、カサ・ミラやカサ・バトリョといった建築も中まで見学してみたいと思う。

明日は早朝からバレンシアへ移動。

目的は、あの有名なトマト祭りに参加すること……！

わくわくしながら、眠りについた。

8月25日：使ったお金

外食は夜のタパスバーのみで、出費はかなりおさえめ。

・スーパー買い物代（ラップサンド等）：3.6ユーロ（＝620円）
・グエル公園入場料：18ユーロ（＝3,091円）
・スーパー買い物代（サラダ等）：5.48ユーロ（=944円）
・夕食代（お酒2杯）：6.5ユーロ（＝1,119円）

合計：5,774円

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2025年8月に2回に分けて訪れたスペイン11日間の旅行記一覧です。ジブラルタル海峡を渡って入国し、マドリード、バルセロナ、バレンシアを巡り、サグラダ・ファミリアやトマティーナを楽しみました。

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毎日中に入るのはお財布に厳しいので、この日は観光費をおさえるために外観だけを眺めたり、無料で楽しめるスポットを中心に街歩きを楽しむことにした。

宿の近くにあるカサ・ミラやカサ・バトリョを外観から堪能し、ランブラス通りではジョアン・ミロのモザイクや、若き日のガウディが手がけた街灯を眺め、さらにグエル邸へ。

足を延ばすと、旧市街にはローマ都市バルキノの遺構が残る歴史博物館もあり、古代から中世までの街の変遷を肌で感じられた。

歩き疲れたあとは、地元のバルで名物フエットと、甘くて飲みやすいミルクのお酒「レチェ・デ・パンテーラ」を味わいひと休み。

そして夜は偶然見つけたクラシックコンサートへ。

18世紀の大聖堂に響く名曲の数々は、フラメンコとはまた違うスペインの魅力を教えてくれた。

お金をかけなくても、芸術と歴史に彩られた濃密な一日を過ごせたことが何よりの喜びだった。

波打つ外観に圧倒される──カサ・ミラとカサ・バトリョ

昨日はサグラダ・ファミリアを訪れ、明日はグエル公園へ行く予定。

どちらも入場料がなかなか高いので、今日はできるだけお金をかけずに、街歩きの中でガウディ作品を中心に楽しむことにした。

朝食はお菓子をつまむ程度で軽くすませ、10時半頃に宿を出発。

最初の目的地は、宿のすぐ近くにあるカサ・ミラ。

波打つような有機的な外観は、まるで自然の岩山をそのまま削り出したかのようで、ただ通りから見上げるだけでも迫力に圧倒される。

今回は中に入らなかったけれど、1階のお土産ショップの窓から中庭をのぞくことができた。

吹き抜けの空間をぐるりと囲む建物、そこから降り注ぐ柔らかな光。

外観の力強さとはまた違い、穏やかで幻想的な美しさを感じた。

次に足を運んだのは、カサ・バトリョ。

おとぎ話の世界から飛び出したような建物で、波打つ曲線のバルコニーや、龍の背びれを思わせる屋根のフォルムが印象的。

色鮮やかなモザイクタイルが太陽にきらめき、まるで建物そのものが息をしているように見えた。

ランブラス通りからゴシック地区へ、芸術と歴史をたどる道

ランブラス通りの足元に広がるジョアン・ミロのモザイク。

赤や青の鮮やかな円が描かれ、多くの人は気づかずに通り過ぎてしまうけれど、実はこれもバルセロナを象徴する大切な芸術作品。

レイアール広場には、若き日のガウディが設計した街灯が立っている。

鉄製の支柱には赤い装飾が施され、頂点には翼を広げたドラゴンがランプを守るように据えられている。

曲線的で力強い造形には、すでにのちの独創的な建築を予感させる片鱗が見え隠れしていた。

ランブラス通りのほど近くに建つ「グエル邸」も、ガウディの初期作品のひとつ。

のちに続く名作群の出発点といえる場所だ。

正面の門には、カタルーニャの紋章に不死鳥をあしらった装飾が掲げられ、まるで屋敷を守るように力強い存在感を放っている。

依頼主のエウゼビ・グエルは、グエル公園やコロニア・グエル教会なども任せた大スポンサーであり、ガウディにとって生涯の理解者。

この邸宅は、二人の深い信頼関係を象徴する建築でもある。

ランブラス通りを下り、ガウディ作品を眺めつつ歩いているうちに、気づけば海にたどり着いていた。

そこで出迎えてくれるのが「コロンブスの記念塔」。

塔の上には、新大陸を指さすコロンブス像が立っている。

コロンブスがアメリカ航路を発見したあと、最初に帰還しスペインへ報告した港が、実はここバルセロナだったそうだ。

旧市街に佇むメルセ聖母大聖堂は、18世紀に建てられたバロック様式の教会。

街の守護聖人である「聖母メルセ」を祀っている。

訪れたときはちょうどミサが行われていて、荘厳な空気に満ちていた。

厳かな雰囲気に包まれながら大聖堂を後にすると、道端で一枚のクラシックコンサートのチラシを発見。

なんと会場は今夜、この大聖堂だという。

チラシのQRコードを読み込むと、GET YOUR GUIDE経由でチケットを3,359円で購入できることがわかり、しかも演目は誰もが知る有名曲ばかり。

歴史ある教会でクラシック演奏を聴けるなんて、初めての体験。

迷うことなく、すぐにチケットを手に入れた。

るんるん気分でゴシック地区の名所「Pont del Bisbe（司教橋）」をくぐり抜け、そのまま昼食へ。

向かったのは、マドリードでも立ち寄ったチェーン店「100 Montaditos」。

今回はナチョスとハンバーガー、そしてレモンティーを注文。

お会計はなんと5ユーロ（＝859円）。

このボリュームでこの値段は、やっぱり驚くほど安い。

食後はカタルーニャ音楽堂へ。

色鮮やかな外観と、ロビーにある優雅な階段に思わず目を奪われる。

設計したのは、ガウディの師でもある建築家リュイス・ドメネク・イ・モンタネール。

ガウディ作品とは異なる華やかさと繊細さを併せ持つモデルニスモ建築の傑作で、世界遺産にも登録されている。

街歩きの途中で立ち寄ったのは、クリスマスの馬小屋飾りに欠かせない伝統人形「カガネ（Caganer）」を扱うお店。

農作物の豊穣を願い、畑に肥やしを与える象徴として“うんちポーズ”の姿で置かれる人形だ。

店内には伝統的な農夫姿のほか、マリオやドラゴンボールなど現代キャラを模したユーモラスなカガネもずらり。

あまりのバリエーションに思わず笑ってしまう。

記念にカガネ柄のボールペンを購入。

ちょっとシュールだけれど、カタルーニャらしいユーモアが詰まったお土産になった。

ローマ都市バルキノの遺構を歩く、バルセロナ市歴史博物館

旧市街にある「バルセロナ市歴史博物館」は、地下からローマ時代の都市遺構が発掘されたことで有名なスポット。

毎週日曜の午後3時以降は入場無料で見学できるのも嬉しい。

まずは地上階で古代イベリア人やローマ時代の出土品を眺め、その後、階段を降りていよいよ地下へ。

そこには紀元前1世紀末〜紀元後1世紀ごろに建設されたローマ都市「バルキノ（Barcino）」の遺構が広がっている。

排水路、魚醤（ガルム）の工房跡、ワイン醸造所の跡など、2000年前の暮らしを物語る構造物がそのまま残されており圧巻。

さらに地下には当時の街並みを再現した模型も置かれ、遺構を歩く際に全体像をイメージできるようになっている。

想像以上に広く見応えがあるので、訪れるなら時間に余裕をもって回るのがおすすめ。

見学を終えて地上に戻ると、中世から残る小さな「サンタ・アグラシア礼拝堂」がある。

地下のローマ遺構から中世の礼拝堂へとつながる体験は、バルセロナの歴史の流れを肌で感じさせてくれた。

フエットとレチェ・デ・パンテーラ、地元バルで味わう夕食

夜のクラシックコンサートまで少し時間があったので、教会近くのバー「Casa del Molinero」で夕食。

注文したのは、フエット（生サラミ）とトマトを塗ったバゲット、そして白ワイン。

初めて食べたフエットは、生ハムとサラミの中間のような味わいで、表面には白カビがびっしり。

最初は少し身構えたけれど、一口でその旨みに衝撃を受けた。

量は多めだったが美味しすぎてぺろりと完食。

添えられたトマトパンとの相性も抜群で、ワインがどんどん進んでしまう。

二杯目を選ぼうとメニューを見ていると「Leche de Pantera（レチェ・デ・パンテーラ）」という不思議なお酒を発見。

これはスペイン陸軍が飲んでいたとされるミルクベースのお酒で、甘さの中にしっかりアルコールが効いている。

味はまるでカルーアミルクのようで危険なくらい飲みやすい。

今では出す店も少ないそうで、見かけたらぜひ試してほしい一杯だ。

メルセ聖母大聖堂で体験した、心震えるクラシックコンサート

お腹も満たされ、開演15分前にメルセ聖母大聖堂へ。

私は一番安いチケットを購入していたので、前から16列目以降の自由席に座った。

やがて定刻通りにコンサートが始まる。

舞台に立つのは、バイオリン3人、ヴィオラ、チェロ、コントラバスの計6人。

そこから流れてきたのは誰もが耳にしたことのある名曲ばかり。

🎼 プログラム

• パッヘルベル《カノン》
• モーツァルト《ディヴェルティメント》ニ長調
• ヘンデル《オンブラ・マイ・フ》
• ヴィヴァルディ《四季》より「春」「夏」
• バッハ《G線上のアリア》
• シューベルト《アヴェ・マリア》
• モーツァルト《レクイエム》より「ラクリモーサ」
• ラヴェル《ボレロ》
• ベートーヴェン交響曲第5番「運命」第1楽章

クラシック初心者でも十分楽しめる豪華ラインナップで、まるで音楽で世界一周しているような気分。

高い天井と石造りの空間に音が反響し、全身を包み込むように響いてくる。

とりわけ印象深かったのは声楽のパート。

「オンブラ・マイ・フ」と「アヴェ・マリア」は女性歌手によって歌われ、その美しい声が教会全体に広がり、神聖さがいっそう際立った。

そして数ある曲の中でも特に心に残ったのは、シューベルトの《アヴェ・マリア》とモーツァルトの《ラクリモーサ》。

いずれも宗教曲であり、この教会という舞台で聴いたからこそ、その荘厳さと神聖さが何倍にも増して胸に響いた。

最後を飾ったのはヴィヴァルディの《夏》。

灼熱の太陽を思わせるような激しい演奏で幕を閉じ、汗を飛び散らせながら弾くヴァイオリニストの姿は神がかって見えた。

外に出ると、街はすでに夜の静けさに包まれていた。

余韻を胸に歩きながら、「スペインといえばフラメンコだけど、私はクラシックを選んだんだな」と少し誇らしい気持ちになった。

ガウディ建築めぐり、ローマ遺跡、街歩き、そして教会でのクラシック──お金をあまり使わなくても、こんなに濃い一日を過ごせたことが嬉しくて仕方なかった。

8月24日：使ったお金

歴史ある教会でのクラシック演奏をお得に聴けて大満足。

・メルセ聖母大聖堂寄付：0.2ユーロ（＝34円）
・昼食代（タパス等）：5ユーロ（＝859円）
・お土産代（ボールペン）：3ユーロ（=515円）
・夕食代（フエット等）：14.7ユーロ（＝2,527円）
・クラシックコンサートチケット代：3,359円

合計：7,294円

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長いあいだ憧れてきたこの場所へ、ついに朝一番のチケットを手に訪れる日がやってきた。

ガウディが生前に手がけた生誕のファサード、外尾悦郎さんによる果物の彫刻、光に包まれる堂内のステンドグラス──その一つひとつが息をのむほど美しく、ただ見上げるだけでなく、細部の意味や象徴に触れるたびに胸が高鳴った。

生誕の塔に登り、かたつむりの殻のような螺旋階段を降り、受難のファサードや展示室、ガウディの眠る場所までを巡ると、彼の思想と情熱が今も生きていることを強く感じられる。

午後はカタルーニャ美術館へ。

無料入場でロマネスクの傑作からエル・グレコ、ガウディの家具まで堪能し、夜はブライ通りでタパス三昧。

観光も芸術もグルメも詰め込んで、これで1万円以下。

自分でも驚くほど満足度の高い、バルセロナでの濃密な一日となった。

朝一番の光に包まれて──サグラダ・ファミリア入場

今日は、いよいよサグラダ・ファミリアへ。

一ヶ月以上も前に公式サイトでチケットを予約していたので、準備は万端。

人気の観光地だけあって、朝一番の時間帯がもっとも空いていておすすめ。

生誕の塔や受難の塔に登るには追加料金がかかるけれど、私はどうしても、ガウディ存命中に下部が完成していたと言われる「生誕の塔」に登りたくて、朝一番の枠を選んだ。

36ユーロ（=6,365円）と、個人的にはなかなかの出費だったけれど、他の美術館は無料入場で抑えるなどして、どうにか旅費の中から捻出。

塔付きのチケットは特に人気なので、早めの予約がおすすめ。

朝ごはんは、昨日スーパーで買っておいたお菓子。

宿の部屋で軽く済ませて、徒歩でサグラダ・ファミリアへ向かう。

宿から歩いていくと、まず目の前に現れたのは受難のファサード側。

初めて見る“ナマ”のサグラダ・ファミリアに、思わずテンションがぶち上がる。( ﾟДﾟ)

入場口は東側の生誕のファサード側にある。

そこでEチケットを提示して中へ。

チケットには、公式アプリの日本語オーディオガイドも含まれていて、追加料金なしで利用可能。

スマホにアプリを入れて、チケット情報を読み込み、音声ガイドを事前にダウンロードしておけば、到着後すぐに使えてスムーズ。

実際にはオーディオを聞いている人は少なめだったけど、日本語で丁寧な解説を聞きながら回ると、見どころをしっかり押さえられておすすめ。

最初に目に入るのは、東側の生誕のファサード。

キリストの誕生と幼少期がテーマで、唯一ガウディが生前に手がけたファサードでもある。

自然をモチーフにした彫刻がびっしりと施され、喜びに満ちたあたたかな雰囲気に包まれている。

下部はガウディ存命中に完成し、塔部分は彼の設計や模型をもとに造られた。

ファサード上部でラッパを吹く天使の像は、日本人彫刻家・外尾悦郎さんの作品。

キリストの誕生を祝う音を天に響かせているようで、見る人の心にも喜びが伝わってくる。

さらに、塔の上にちょこんと飾られたカラフルな果物の彫刻も外尾さんの手によるもの。

生命の恵みや豊穣を表現していて、サグラダ・ファミリアには日本人の技と感性がしっかり刻まれている。

入口の両脇には、リクガメ（左）とウミガメ（右）の彫刻が、建物の足元を支えるように配置されている。

陸と海、それぞれの自然の力の象徴であり、「自然界の調和」を表しているのだそう。

動かずに耐える陸の力、ゆったりと流れる海の力。

その両方が建物を支えているという構図がとても深く、足元に隠れたメッセージに思わず見入ってしまった。

朝9時の開門と同時に堂内へ。

北側のステンドグラスが朝の光を受けて、青や緑を基調にキラキラと輝いていた。

ステンドグラスの光は床や柱にも映り込み、澄んだ青や緑の光が神秘的な空間をつくり出していた。

人の少ない時間帯だったこともあり、堂内はとても静かで、まるで祈りの森の中にいるようだった。

反対側、南側のステンドグラスは赤やオレンジがメイン。

夕日の時間帯には堂内が赤や金色に染まり、また違った表情になると聞いて、いつか夕暮れ時にも訪れてみたいと思った。

柱にも、赤・黄色・緑などの光が映り込み、まるで自ら発光しているかのよう。

建築と光が一体となって生まれるこの光景に、立ち止まってしばし見とれてしまった。

祭壇を背に記念撮影。

階段に差し込んだステンドグラスの光が、赤や青の模様となって反射し、まるで光の舞台に立っているような幻想的な背景だった。

ふと見上げると、柱が木の枝のように分かれて広がり、先端には花のような装飾が施されていた。

石造りとは思えないほど自然のぬくもりがあり、「森の教会」を目指したガウディの世界観がまさにそこにあった。

生誕の塔へ、ガウディの残した道をたどる

9時15分、いよいよ塔の予約時間。

人数制限のある専用エレベーターに乗って一気に上へ。

エレベーターを降りると、塔の上部にかかる細い橋を歩くことができ、外尾さんが手がけた果物の彫刻を間近で見ることができた。

石なのにみずみずしく、まるで本物の果物のように生命力にあふれていた。

下りはすべて階段。

途中に分岐があるけれど、どちらを選んでも最終的には同じ出口へとつながっていて、行き着く先はあの名物の螺旋階段。

最後に現れるのは、かたつむりの殻のようにぐるぐると続く螺旋階段。

上から覗き込むと吸い込まれそうで、ガウディの独創的な発想を身体で体感できる名場面だった。

受難のファサードを抜けて、展示室とガウディの眠る場所へ

受難のファサード側には小さな展示室があり、ガウディがデザインした椅子や装飾品などが展示されている。

どれも自然の曲線を活かしたデザインで、人間の体に沿うように工夫されているのが印象的。

芸術と実用性を兼ね備えた、まさに“機能するアート”だった。

西側の受難のファサードは、生誕のファサードとは対照的。

ここではキリストの受難と死が描かれていて、彫刻も角張った形で、厳しさや緊張感が強調されている。

その一角にある「受難の魔方陣」は、縦横斜めどこを足しても33になる数字のパネル。

キリストが亡くなった年齢を象徴していて、装飾というよりは謎めいた暗号のよう。

見学の締めくくりは地下礼拝堂の上にある博物館へ。

ここには模型や建設の記録写真が展示されていて、ガウディの死後も受け継がれる建築の歩みを知ることができる。

ガウディは1926年、路面電車にはねられて亡くなり、ここサグラダ・ファミリアの地下に埋葬された。

館内の窓からは、彼のお墓を真上から少しだけ覗くことができた。

展示室にはガウディのデスマスクも置かれており、彼の人生の終焉を静かに物語っていた。

見学を終え、もう一度、生誕のファサード側にまわってサグラダ・ファミリアの全景を眺めた。

140年以上かけて今もなお建設が続くこの大聖堂は、人間の手で創られたとは思えないほど荘厳で神聖だった。

外尾悦郎さんをはじめ、多くの人々がガウディの思想に共鳴し、世代を越えて建設に力を注ぎ続けている。

その姿は、宗教がいかに人に創造力と情熱を与えうるかを、強く感じさせてくれるものだった。

完成間近と言われるサグラダ・ファミリア。

もしガウディが、完成した姿をこの目で見たら──いったいどんな気持ちになるのだろう。

そんなことを思いながら、大聖堂をあとにした。

無料入場でカタルーニャ美術館へ！必見の名作たち

帰り道、スーパーでサラダパスタを買って、宿の自室でお昼ごはん。

しばしの休憩もそこそこに、次の目的地・カタルーニャ美術館へ向かう。

Diagonal駅からEspanya駅まで地下鉄で移動。

たった数駅の移動でも、チケット代は2.65ユーロ（＝449円）。

うう、けっこう高い……帰りは歩こうかな、と思ってしまう金額だった。(‘A`)

モンジュイックの丘の上に建つカタルーニャ美術館は、まるで宮殿のような立派な建物。

エントランスへ向かう途中には長いエスカレーターがいくつも設置されていて、坂道が不安な人でも安心してアクセスできる。

この建物は、もともと1929年のバルセロナ万国博覧会のために建てられたもので、現在は美術館として生まれ変わり、カタルーニャ芸術の宝庫になっている。

カタルーニャ美術館は、毎週土曜日の15時以降と毎月第一日曜日に無料で入場できる。

私は事前に公式HPから15時〜の無料チケットを予約していたので、それにあわせて訪問。

到着すると、すでに多くの人が建物前に並んでいて、左が「予約あり」、右が「予約なし」の列。

列は長かったものの、進みは驚くほどスムーズで、数分待っただけで中へ入ることができた。

館内にはロマネスク美術から近代絵画、さらにはアントニ・ガウディの家具まで、幅広いコレクションが展示されている。

とにかく広いので、事前に「これだけは見たい！」という作品をピックアップしておくと効率的。

紙のマップは置いてなく、QRコードを読み取ってスマホで確認するスタイルだった。

今回はその中から、特に心を奪われた3つの作品をご紹介──。

サン・クリメント・デ・タウイの壁画（Room 7）

ピレネー山中の教会から移設されたこの壁画は、ロマネスク美術の最高傑作とも称される。

展示室には教会の後陣（アプス）がそのまま再現されていて、まるで本物の教会の中にいるような没入感。

光背の中に鎮座するキリストは、「私は世界の光である（Ego Sum Lux Mundi）」と書かれた書物を手にしていて、そのまなざしはやさしく、それでいて圧倒的だった。

十字架を担うキリスト/エル・グレコ（Room 32）

エル・グレコによるこの作品に描かれたキリストは、苦しみに耐えているというよりも、すべてを受け入れたような穏やかな表情をしていた。

あとで調べてみると、この絵では十字架が「苦しみ」ではなく「勝利の象徴」として描かれているとのこと。

たしかに、静かに、力強く、希望を宿しているようなまなざしだった。

アントニ・ガウディが手がけた椅子や家具たち（Room 63〜66）

建築家ガウディの「家具」の世界。

木のぬくもりと、曲線を大胆に使ったデザイン。

機能性よりも造形美が重視されていて、まるで建物の一部のようだった。

誰かの暮らす家を、ひとつの芸術として仕上げようとした当時の空気が、今もそのまま宿っているようだった。

美術館を出ると、目の前には街を一望できる展望エリアが広がっていた。

遠くに見えるのは、朝訪れたサグラダ・ファミリアの尖塔。

バルセロナの街並みの中に、ガウディの魂がしっかりと息づいているのを感じた。

ブライ通りでタパス三昧！最後の一皿が優勝だった

帰り道、活気あふれるブライ通りをぶらり。

タパスバーがずらりと並ぶなか、選んだのは「La Tasqueta de Blai」という人気店。

カウンターには色とりどりのタパスがずらり！

セルフで好きなものを選ぶスタイルで、目移り必至。

まずは３つ選んでみた。

• タラと青ピーマン
• タコの田舎風ポテトサラダ
• ツナ＆アンチョビのピンチョス

お供にはもちろんサングリア！

ひととおり食べてまだいけそうだったので、追加で「ソブラサダ（豚肉の生サラミ）」のタパスを。

これが大正解！

くるみとはちみつが添えられていて、甘さと塩気のバランスが最高。

口の中でとろけて、思わず笑みがこぼれた。

最後の一皿が一番お気に入りになったかも。

にぎやかな通りで、いろんな味を少しずつ楽しめるタパスの夜。

旅の疲れも忘れる、大満足のディナーだった。

タパスバーでひと息つけたとはいえ、美術館から宿までは歩いて1時間弱。

朝からずっと動きっぱなしの体には、なかなかこたえる距離だった。

でも、帰り道にライトアップされたカサ・バトリョの幻想的な姿に出会えた瞬間、そんな疲れもどこかへ吹き飛んでいった。

節約できるところはきちんと抑えて、そのぶん、見たいもの・食べたいものには惜しまずお金を使う。

地下鉄に乗っていたら出会えなかった光景にも出会えて、ハードではあったけれど、心はとても満たされた1日だった。

朝からサグラダ・ファミリアを徹底堪能して、芸術とタパスまで楽しんで、これで1万円以下。

自分でも信じられないくらい、満足度の高い1日だった。

8月23日：使ったお金

サグラダ・ファミリアの入場料は高めだったけど、カタルーニャ美術館が無料だったのは本当にありがたかった。

・サグラダ・ファミリア（生誕の塔付）入場料：36ユーロ（＝6,365円）
・昼食代（サラダパスタ）：3ユーロ（＝509円）
・メトロ代（宿→カタルーニャ美術館）：2.65ユーロ（=449円）
・夕食代（タパス等）：14ユーロ（=2,376円）

合計：9,699円

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スペイン旅行記まとめ｜費用・日程・観光スポット【2025年】

2025年8月に2回に分けて訪れたスペイン11日間の旅行記一覧です。ジブラルタル海峡を渡って入国し、マドリード、バルセロナ、バレンシアを巡り、サグラダ・ファミリアやトマティーナを楽しみました。

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朝は生ハムとサングリアを片手に、宿の共用スペースでブログを書きながら過ごす。

11時過ぎに荷物を預け、王宮前の広場からアルムデナ大聖堂へ。

外観だけでも迫力のある王宮に目を奪われ、堂内では現代的なステンドグラスや鮮やかな天井画に心を奪われた。

その後は王宮北側のモンターニャ公園へ。

ここには、なんとエジプトから贈られた本物の古代神殿「デボー神殿」が移築されており、内部の壁画やヌビア地方のジオラマを見て深く感動した。

観光を締めくくったのは、ローカルに大人気の立ち飲みバー「El Tigre」。

ワイン1杯に山盛りのタパスが付いてきて、マドリードの熱気ある酒場を体感できた。

夕方には高速鉄道iryoに乗って3時間の移動でバルセロナへ。

大都市から大都市へ駆け抜けた一日は、歴史と文化と人の温かさに満ちていた。

王宮を外から眺め、荘厳なアルムデナ大聖堂へ

今日はマドリード最終日。

朝は生ハムの残りと、残しておいたサングリアを飲み干し、ちょっとした贅沢な朝ごはんに。

11時までは宿の共用スペースでブログを書きながらのんびり過ごした。

夕方には高速鉄道でバルセロナへ向かう予定なので、それまでバックパックを宿に預けようとしたら、なんと荷物預けに3ユーロ（＝515円）が必要とのこと。

少し驚いたけれど、コインロッカーに比べればはるかに安全で安心できるので、お金を払って預け、マドリード最後の街歩きに出発した。

宿から10分ほど歩いて、まずは王宮へ向かった。

内部の見学は有料だが、外観だけなら無料で楽しめる。

敷地に入る手前には手荷物検査の列ができていて、右側はチケットを持つ人用、左側は持っていない人用。

私は左側に並び、無事に敷地の中へ。

検査を抜けると広場が広がり、その向こうに堂々たる王宮の姿が現れる。

白い石造りの建物はバロックと新古典主義の要素をあわせ持ち、重厚でありながら優雅さを漂わせていた。

外から眺めるだけでも、その迫力に圧倒される。

広場の一角には展望スペースがあり、そこからは王宮裏手の森が一望できる。

この森はもともと王室の狩猟場だったそうで、豊かな緑が広がる景色に、歴史の重みを感じた。

広場を挟んで王宮の正面にそびえるのが、アルムデナ大聖堂。

王権と宗教という二つの象徴が向かい合う光景は、マドリードならではの荘厳さを醸し出している。

王宮広場の出口は大聖堂側にあり、そこからいったん道路側へぐるっと回り込むと、大聖堂の正面入口にたどり着く。

入場は無料だが、入口に寄付金箱があったので1ユーロ（＝171円）を入れて見学することに。

中へ入ると、ちょうどミサの最中だった。

金色に輝く聖母像を中央に据え、周囲には豪華な祭壇装飾が並び、その両脇には階段が伸びていた。

観光客も信者も静かに祈りを捧げ、堂内は厳かな空気に包まれていた。

ここで特に驚かされたのは、ステンドグラスの色使いとデザインだった。

伝統的な宗教画のイメージとは違い、まるで抽象画のよう。

スペインの現代美術の感性が、この聖なる空間の中で息づいているのを強く感じた。

中央の主祭壇には十字架のキリスト像があり、その背後には鮮やかなフレスコ画と天井画。

天井を見上げると、幾何学的な模様と鮮やかな色彩が広がり、「現代に建てられた大聖堂」という印象をはっきりと刻みつける。

ゴシック風の柱やアーチとモダンな装飾が絶妙に融合し、アルムデナ大聖堂ならではの魅力となっていた。

「100 Montaditos」でローカル気分のタパス昼食

王宮と大聖堂を見学した後は、昼食をとることに。

立ち寄ったのは、スペイン全土に展開する人気チェーン「100 Montaditos」。

その名の通り、100種類以上のミニサンドやタパスを楽しめるお店で、地元の人々の日常にも溶け込んでいる。

私はスペインの定番トルティーヤ（じゃがいものオムレツ）と、牛ホホ肉のタパス、そしてフレッシュオレンジジュースを注文。

これだけ食べて、なんと3.3ユーロ（＝590円）。

驚きの安さでお腹も満たされた。

さらにビールやワインも格安で、お酒好きにはたまらないタパスバー。

気軽に立ち寄れるうえに財布にも優しく、スペインの食文化をぐっと身近に感じられる場所だった。

モンターニャ公園の丘に佇む古代エジプト・デボー神殿

食後は王宮の北側にあるモンターニャ公園へ。

階段を登りきると、そこに現れるのはなんと古代エジプトの神殿だった。

丘の上にぽつんと佇む異国風の石造建築。

それがデボー神殿（Templo de Debod）。

もともとはエジプト南部ヌビア地方に建てられた本物の古代神殿で、太陽神アモンや女神イシスを祀るために紀元前2世紀ごろに造られた。

1960年代、アスワン・ハイダム建設でナイル川流域の遺跡が水没の危機にさらされたとき、ユネスコが「ヌビア遺跡救済キャンペーン」を実施。

スペインもイシス神殿などの移設作業に尽力した。

その功績への感謝として、エジプト政府からこの神殿が寄贈され、1972年にマドリードに移築されたのだ。

ヨーロッパの博物館にあるエジプトの遺物の多くは「略奪」の歴史を背負っているけれど、この神殿はそれとは違う。

協力の証としてここに建つことに、心があたたかくなった。

アブシンベル神殿やフィラエのイシス神殿で守られた奇跡を目にし、マドリードで受け継がれた証に出会った。

その歴史のつながりを旅の中で実際にたどれたことが、私にとって忘れられない特別な体験になった。

国を越えて人々が力を合わせて遺跡を守った、その事実は人類にとって大切で美しい出来事だと思う。

入口でEチケットを提示して中へ入る。

神殿内部の見学は無料だが、事前に公式サイトから時間指定で予約しないと入場できない。

しかもサイトはスペイン語のみ、英語は一切なし。

スマホから操作したため余計に大変で、予約完了までにかなり手こずった。

内部では「オシリスの礼拝室」と呼ばれる一室に入れる。

保存状態は完璧ではないが、薄暗い空間に古代の祈りがまだ生きているかのようだった。

壁画には、古代ヌビアの王アディカラマニが女神イシスにパンを捧げる姿が描かれている。

玉座に座る女神と供物を捧げる王、その構図に神聖な儀式の空気が漂っていた。

展示室には、水没前のヌビア地方を再現したジオラマもあった。

デボー神殿やアブシンベル神殿、フィラエ島のイシス神殿などが点在していた様子が立体的に表されている。

文明の発展によって失われるものがある一方で、それを守ろうと世界中の人々が手を取り合ったからこそ、いまこうして遺跡が残っている。

マドリードでその成果を目にできたことに、深く感動した。

見学を終えて、公園内を散歩。

木陰は心地よく涼しく、ほっと息をつける時間だった。

展望所からは王宮の美しい姿を見渡せる。

まだ高速列車まで時間があったので、少し早めの夕食をとることにした。

ローカル酒場El Tigreで山盛りタパス

高級ホテルや劇場、映画館、ショッピングモールが並ぶマドリード随一の大通り「グラン・ビア」を歩き、向かったのはローカルに大人気の「El Tigre Sidra Bar」。

ここは、ドリンクを1杯頼むと豪快なタパスが山盛りで付いてくることで有名な立ち飲みバーだ。

店内は地元客でぎゅうぎゅう。

立ち飲みスタイルで、熱気と活気にあふれ、観光地とは違うマドリードの日常を感じられる。

ワインを1杯注文しただけで料金は4.5ユーロ（=773円）。

フォークが突き刺さったままの山盛りタパスがドンと置かれ、その豪快さに思わず笑ってしまった。

一人で飲んでいると、隣の男性から「今夜オペラに行くけど一緒にどう？」と声をかけられる。

行きたい気持ちはあったけれど、このあとバルセロナへ移動予定。

泣く泣く断ったが、オペラに誘われたのは人生初で、そのこと自体が嬉しい思い出になった。

お腹いっぱいになり宿へ戻って荷物をピックアップし、アトーチャ駅へ向かう。

高速鉄道iryoでマドリードからバルセロナへ

アトーチャ駅の高速鉄道専用入口には、空港のような荷物検査がある。

その先で改札に並び、Eチケットをスキャンしてホームへと降りていく。

今回利用したのはスペインの新興鉄道会社「iryo」。

赤い車体が印象的で、車内はスタイリッシュかつ快適。

マドリードを17時22分に出発し、バルセロナ・サンツ駅には20時20分到着。

およそ3時間の移動で料金は7,069円。

距離を考えればとても良心的で、高速鉄道の便利さを改めて実感した。

到着したサンツ駅から宿までは徒歩30分。

地下鉄に乗ろうか迷ったが節約して歩くことにした。

ところが、あと数百メートルというところで豪雨に遭遇。

折り畳み傘を差していたのに全身びしょ濡れ、ゴアテックスの靴も中まで水が染みてしまった。

さらに手提げバッグに入れていた充電プラグが壊れるトラブルまで発生。

慌てて近くのスーパーで新しいものを購入。

コード付き充電プラグが24.9ユーロ（=4,279円）とかなり高くついた。

バルセロナでの宿はグラシア地区にある「カーサ・グラシア」。

旧市街やサグラダ・ファミリア、グエル公園のちょうど真ん中あたりに位置し、立地は便利。

女子ドミは4人部屋でバスルーム付き。

この日は到着が遅かったので共用ルームの探検は翌日以降にして、すぐに眠りについた。

明日はついに、念願のサグラダ・ファミリアへ！

8月22日：使ったお金

この日は4泊分の宿代や高速鉄道のチケットなど、大きな出費が重なった。

・荷物預け代：3ユーロ（＝515円）
・アルムデナ大聖堂寄付：1ユーロ（＝171円）
・昼食代（タパス等）：3.3ユーロ（＝590円）
・夕食代（タパス等）：4.5ユーロ（=773円）
・電車代（マドリード→バルセロナ）：7,069円
・宿泊代（4泊分）：168.28ユーロ（＝30,437円）
・宿泊税：22ユーロ（＝3,780円）
・スーパー買い物代（充電機等）：31.39ユーロ（=5,394円）

合計：48,729円

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朝食は自分で切ったメロン。

宿の豪華朝ごはんには目もくれず、ブログを書きながらのんびり過ごした。

昼は、昨日チラ見して気になっていたローカル市場「Mercado de la Cebada」へ。

観光客の気配がまったくない、地元の常連たちで賑わうタパスバーで、白ワインと豚の耳の煮込み、巨大トルティーヤのランチ。

言葉も通じず四苦八苦だったけど、その分、体験の味が濃かった。

夜は、あらかじめ公式サイトで無料入場枠を予約しておいたソフィア王妃芸術センターへ。

《ゲルニカ》をはじめとするスペイン近現代アートの宝庫。

中学生の頃からずっと見たかったピカソの大作に、ついに目の前で出会えた。

ローカルな味と名画の衝撃。

お金は使わずとも、心が満たされるマドリードの一日だった。

朝は節約メロンとブログタイムからスタート

朝8時、昨日まるごと一玉買っておいたメロンを切るために、宿の朝食会場にいたスタッフさんにお願いして包丁を借りた。

おかげでサクサクと気持ちよくカットできて大助かり。

この宿では、別料金で豪華な朝食も頼めるけれど、今回は節約モード。

自分で用意したメロンを朝ごはんにして、ゆっくりブログを書きながらスタート。

お昼になってから、昨日チラッと見かけたローカル市場「Mercado de la Cebada」へランチを食べに出かけた。

道中に通ったマヨール広場（Plaza Mayor）は、マドリード旧市街の中心にある歴史ある広場。

アーケードに囲まれた空間には、カフェやレストランがずらりと並び、歩いているだけで楽しい。

ローカル市場でタパスランチ！豚の耳とトルティーヤと白ワイン

今日のランチは、Mercado de la Cebadaの2階にある、地元の常連さんたちで賑わう小さなタパスバーにて。

立ち飲みスタイルの人も多かったけれど、運よくカウンター席がひとつ空いていて、そこに滑り込ませてもらった。

まずは、甘くて軽やかな味わいの白ワイン「alma」をオーダー。

お昼のタパスにぴったりの相棒で、グラス1杯2ユーロというローカル価格が嬉しい。

英語が通じなかったので、Google翻訳とChatGPTを駆使してメニューを解読し、なんとか女店主とやりとり。

ミニサイズのトルティーヤ（スペイン風オムレツ）をお願いしたら、店主がフライパンでどーんと大きなトルティーヤを焼き始めた。

全然ミニじゃなくて、思わず苦笑(^^)

ワインを頼むと無料でついてくるタパスは、なんと豚の耳の煮込み。

そこに大きなトルティーヤとフランスパン、さらに白ワインをもう1杯おかわりして、すべて合わせて9ユーロ（＝1,546円）。

お腹いっぱい食べてワイン2杯でこの値段は、まさに地元価格。

観光客の姿は見当たらず、スペイン語しか飛び交わない空間で、がんばって注文した甲斐があった。

とても美味しかったし、嬉しい体験だった。

ちなみにトルティーヤは、卵とじゃがいもを主な材料に、炒めた玉ねぎや塩で味つけして厚く丸く焼き上げる、スペインの伝統的なオムレツ。

今回はじめて食べてみたけれど、その美味しさに感動してしまった。

お腹が満たされると、眠気が……。

夕方の美術館の時間まで、ベッドでぐっすりお昼寝してしまった。

ソフィア王妃芸術センターへ、憧れのゲルニカとついに対面

夜に訪れたのは、国立のソフィア王妃芸術センター。

ここにはピカソの代表作《ゲルニカ》をはじめ、ダリやミロなど、スペイン近現代美術の傑作がずらりと並ぶ。

この美術館は火曜日が休館日で、月曜と水曜〜土曜の19:00〜21:00、日曜の12:30〜14:30は無料で入場できる時間帯がある。

今回は事前に公式サイトから無料時間枠を予約しておいた。

「時間指定してるし、19時ぴったりに行けば大丈夫でしょ〜」なんて軽い気持ちで向かったら、まさかの長蛇の列！

とはいえ、回転は早く、10分も待たずに無事入館。

ちなみに、主要な見どころの多くは2階に集まっていて、ピカソの《ゲルニカ》もその一室に展示されている。

ほかの名作もこのフロアにぎゅっと詰まっているので、時間が限られている人は、2階だけを回るのが効率的かもしれない。

私も今回は、ゲルニカを中心に、2階の展示を一通りじっくりと鑑賞した。

ゲルニカ（パブロ・ピカソ）

中学生の頃、演劇部で「ゲルニカ」を題材にした劇をやったことがある。

「なぜ？どうして私たちが？」と叫ぶセリフが、今も胸に焼きついている。

あの頃は、美術館も本物の絵も、まだ遠い世界だったけれど、いつかこの目で「ゲルニカ」を見たいと、ずっと憧れていた。

それから何年も経って、ついにマドリードで実物と対面。

目の前に立った瞬間、言葉にならない感情が込み上げ、しばらく動けなかった。

夢に見ていたものが、今ここにある。

それだけで、胸がいっぱいになった。

「ゲルニカ」は、スペイン内戦中の1937年、ナチスによるゲルニカ空爆に抗議して描かれた巨大なモノクロ壁画。

幅約7.8メートル、高さ約3.5メートルという圧倒的なスケールで、色を持たない世界が、かえって感情の激しさを突きつけてくる。

画面には、火に焼かれる人、泣き叫ぶ馬、バラバラになった死体、そして子を抱いて嘆く母。

悲しみを超えて、叫びのような痛みがそこにある。

上から照らす電球と、手にしたランプは、暴力のなかにあっても「真実」を照らそうとする光にも見えた。

ただの“有名な絵”ではなく、「声を失った人々の叫び」を記録したような作品。

自分の中にこの絵につながる原体験があったからこそ、初対面というよりも「再会」のような感覚がしたのかもしれない。

そして今、この目でしっかりと見ることができて、本当によかった。

ゲルニカばかりに注目が集まりがちだけれど、館内には他にも素晴らしい作品がたくさん。

透明人間（サルバドール・ダリ）

原題は「El Hombre Invisible」。

何が描かれているのか最初はわからないけれど、じっと見ていると人の姿が浮かび上がってくる、不思議な絵。

1930年代の作品で、ピカソの「ゲルニカ」と同時代。

混乱の時代に、“実体のなさ”や“見えない存在”が芸術家たちにとって重要なテーマだったのかもしれない。

レトラート II（ジョアン・ミロ）

タイトルの「レトラート」はスペイン語で「肖像画」という意味。

でもこの作品には顔も身体も描かれていない。

ミロらしい自由な線と色使いが、まるで誰かの記憶や感情だけをすくい取ったような、不思議な1枚だった。

※これらの作品は、没後70年を経ていないため著作権が存続中。画像掲載ができないのが、ブロガーとしてはちょっと寂しいところ。

夕食は食材使い切り、明日はバルセロナへ移動

絵画鑑賞の余韻に浸りながら宿に戻り、夕食は昨日と同じメニューでシンプルに。

明日はバルセロナに移動する予定なので、食材もきれいに使い切った。

生ハムだけ少し残して、明日の朝食に回すことに。

明日はマドリード市内の無料で楽しめる観光スポットを巡ったあと、夕方の高速鉄道でバルセロナへ向かう。

なんと、マドリードには“古代エジプトの神殿”があって、しかも無料で見られるらしい。

その話は、また明日のブログで…。

8月21日：使ったお金

なんと、今日の出費はランチ代のみ！

・昼食代（トルティーヤ等）：9ユーロ（＝1,546円）

合計：1,546円

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早朝、定刻通りにバスターミナルへ到着し、メトロに乗り換えて中心部のソル駅へ向かう。

まずは荷物を宿に預け、老舗のチョコラテリアでチュロスの朝ごはん。

そのあと街をぶらりと歩きながら、観光市場とローカル市場をのぞき見。

お昼は評判のラーメン屋さんで、まさかの本格味噌ラーメンに大満足。

そして夕方、いよいよプラド美術館へ。

世界三大美術館のひとつとも称されるその場所で、ラス・メニーナス、快楽の園、受胎告知といった名画と向き合う時間は、たった2時間でも心を揺さぶられる体験だった。

チュロスと生ハムと名画と、マドリード初日は芸術と美食のごほうびデー。

そんな一日を、たっぷりの余韻とともに記録しておきたい。

マドリードに朝着｜バスターミナルから街へ

朝7時半ごろ、バスは定刻通りにマドリードのMadrid-Southバスターミナルに到着した。

ここは中心部から少し離れた場所にあり、すぐ近くのMéndez Álvaro駅からメトロを乗り継いで、宿の最寄り駅であるSol駅まで向かう。

券売機でチケットを購入したところ、なんと4.2ユーロ（=722円）もしてびっくり。

理由はTarjeta Multi（マルチカード）代込みだった。

マドリードの公共交通はこのカードがないと使えず、初回はカード本体の購入費が別途かかる仕組み。

今回の旅ではこの一度きりしか使わないのに…と思うと、ちょっともったいない出費だった。

途中で一度乗り換えをしながら、無事にSol駅に到着。

地上に上がると、そこにはマドリードの中心広場であるプエルタ・デル・ソル（Puerta del Sol）が広がっていた。

朝早い時間だったので人は少なかったが、日中はスリも多いと聞くので、歩くときは少し注意が必要そうな場所。

広場には、街のシンボル「クマとイチゴノキ」の像が立っている。

イチゴノキの実を食べるクマの姿は、市の紋章にも使われていて、観光客に人気の撮影スポットになっている。

この日の宿は、プエルタ・デル・ソルから歩いて5分もかからないTOC Hostel Madrid。

立地がとてもよくて便利。

まだチェックインの時間ではなかったので、荷物だけ預けて朝ごはんを食べに出かけることにした。

チュロスの朝ごはんと市場めぐり

向かったのは、1894年創業の老舗チョコラテリア「San Ginés」。

名物は、揚げたての細長いチュロスを、とろりとした濃厚なホットチョコレートに浸して食べるスタイル。

チョコレートは甘すぎずビターで、ちょっと大人な味わい。

お願いすれば、水道水を無料で出してくれるので、チュロスと一緒においしくいただいた。

朝食後は街をぶらぶら散策。

まず訪れたのは有名なサン・ミゲル市場。

だけど、ここは「市場」というよりも、おしゃれなタパスバーがぎゅっと詰まった観光客向けのスポットといった雰囲気。

価格もやや高めで、個人的にはあまりときめかなかった。

そのあと訪れたのは、よりローカル感のあるMercado de la Cebada。

けれども、こちらはシャッターが多く閉まっていて、少し寂しげな印象だった。

かつてはもっと活気があったのかもしれないが、いまは大型スーパーの時代。

営業していたのは、数軒の八百屋さんや魚屋さんだけだった。

それでも、ひっそりと地元の人が集まるようなタパスバーが営業していて、ちょっと気になる雰囲気。

また明日、時間を変えて再訪してみようと思う。

味噌ラーメンと抹茶アイスに癒された、満足ランチタイム

お昼は、ラーメンが評判の「かぐら」へ。

味噌ラーメン、餃子、ソフトドリンク、デザートがセットになったランチメニューが12.95ユーロ（=2,227円）で提供されていて、迷わず注文。

これが想像以上に美味しくてびっくり。

味噌ラーメンはまるで日本で食べるラーメンのような本格的な味だった。

セットのデザートは抹茶アイス。

食後にさっぱりといただけて、大満足のランチとなった。

マドリードは観光都市というよりも、経済都市として栄えてきた街なので、リスボンやポルトのような観光地特化の街と比べて、観光客向けでないローカル価格のお店も多いように感じた。

うまく選べば、美味しくてお手頃なお店に出会えるのが嬉しい。

スーパーで生ハムやワインなどを買い込んで、夕食に備えていったん宿に戻った。

立地最高のTOC Hostel Madridでマドリード滞在開始

マドリードの宿「TOC Hostel Madrid」の共有スペースはとてもおしゃれな雰囲気で、あちこちでMacBookを広げて作業をしている人の姿があった。

おしゃれな場所ほどMac率が高いのは、なぜなんだろう。

私もMacだけど。

女子ドミトリーは6人部屋で、部屋の中には洗面台・トイレ・シャワールームがそれぞれ2つずつ備えられていて、広々としていた。

水回りとベッドスペースの間にはドアもあり、早朝や深夜に音を立てても気にならない作りになっていて安心だった。

シャワーを浴びて、しばらくベッドでのんびり過ごしたあと、17時ごろにプラド美術館へ向けて宿を出発した。

世界三大美術館プラドへ　無料入場で名画をめぐる

マドリードの街は、古い石畳と優美な建物が調和した、歩くだけでうっとりするような美しさを持っている。

白い壁にアイアンのバルコニーが映え、カフェのテラスには穏やかな時間が流れ、どの角を曲がっても絵になる風景に出会える。

宿からプラド美術館までは徒歩で20分ほどの道のりだったけれど、美しい街並みを眺めながら歩いていたら、あっという間に到着してしまった。

プラド美術館は、パリのルーヴル美術館、サンクトペテルブルクのエルミタージュ美術館と並ぶ、世界三大美術館のひとつ。

スペイン王室のコレクションをもとにした所蔵品には、ベラスケス、ゴヤ、エル・グレコなど、スペインを代表する巨匠たちの名画がずらりと並んでいる。

そんな格式ある美術館でも、毎日18:00〜20:00（祝日と日曜は17:00〜）の時間帯は、無料で入館できるのがありがたい。

私もその無料枠を利用して行ってみたのだけれど、想像以上の大行列で驚いた。

17時30分に並び始めて、中に入れたのは18時20分。

しっかり見たい人は、30分から1時間前には並ぶのがおすすめ。

無料入場の時間は2時間しかないので、見たい作品はあらかじめリストアップしておくと効率的。

私は入館後すぐに紙の案内パンフレットをもらい、展示作品と部屋番号を確認。

パンフレットに載っていない作品は、近くのスタッフに部屋番号を尋ねて教えてもらった。

美術館内はとても広く、ただ歩いているだけでもすぐ時間が経ってしまうので、目当ての作品に一直線で向かうくらいの気持ちでいた方がいい。

以下に、私が鑑賞した11作品とその部屋番号を記しておくので、これから行く予定の方の参考になれば嬉しい。※展示位置は変わる可能性があるので、現地での確認はお忘れなく。

• 0階56A　快楽の園（ヒエロニムス・ボス）
• 0階56B　受胎告知（フラ・アンジェリコ）
• 0階64　1808年5月3日（ゴヤ）
• 0階67　土星が我が子を食う（ゴヤ）
• 0階49　枢機卿の肖像（ラファエロ）
• 1階12　ラス・メニーナス（ベラスケス）
• 1階29　三美神（ルーベンス）
• 1階38　裸のマハ（ゴヤ）
• 1階38　着衣のマハ（ゴヤ）
• 1階8B　胸に手を置く紳士（エル・グレコ）
• 1階9A　ブレダの降伏（ベラスケス）

今回はこの中から、特に心に残った3作品を紹介したいと思う。

ラス・メニーナス（ディエゴ・ベラスケス）

プラド美術館で最も有名な作品といえば、やはりディエゴ・ベラスケスの「ラス・メニーナス」。

王女マルガリータを囲む侍女たち、画家自身、そして鏡の中に映る国王夫妻まで登場する、不思議な奥行きのある構図に引き込まれ、しばらくその場から動けなかった。

とくに印象に残ったのは、王女のそばに描かれた二人の矮人の存在。

当時の貴族社会では、矮人を道化として囲う風潮があったけれど、この絵の中の彼らは、ただの笑い者としてではなく、ひとりの人間として描かれているように見えた。

落ち着いた表情で佇む女性マリア・バルボラと、犬をからかうやんちゃそうな男性ニコラス・ペルトゥサート。

それぞれの個性が丁寧に表現され、飾りではなく「存在」としてそこにいた。

ベラスケスの筆には、彼らへの敬意や、当時の社会に対する静かな問いかけが込められていたのかもしれない。

快楽の園（ヒエロニムス・ボス）

私が最も衝撃を受けたのは、ヒエロニムス・ボスの「快楽の園」。

魚が空を飛び、意味のわからない生き物がうごめき、なかにはケツ穴に花がぶっ刺さっているという、想像をはるかに超えたカオスな世界( ﾟДﾟ)

この作品が描かれたのは1500年前後。

まだ教会や貴族が芸術を支配していた時代に、こんなに自由な表現が許されていたことに、本気で驚いた。

でも、これはただの奇抜な妄想画ではなく、「快楽に溺れる人間の愚かさ」への風刺だと感じた。

実際、当時の王族たちにも高く評価されていたというから、単に変わり者としてではなく、深い宗教的メッセージが読み取られていたのだろう。

凡人の私にはすべてを理解するのは難しいけれど、異次元の世界に迷い込んだような、圧倒的な体験だった。

受胎告知（フラ・アンジェリコ）

最後に紹介するのは、私の大好きな画家フラ・アンジェリコの「受胎告知」。

フィレンツェのサン・マルコ修道院で見たフレスコ画の「受胎告知」は、静かで素朴な雰囲気の中に神秘が漂い、見る者の心を穏やかにしてくれる一枚だった。

それに対して、今回プラド美術館で出会った「受胎告知」は、色彩がより鮮やかで、装飾も美しく、全体が光に包まれているように感じられた。

特に印象的だったのは、マリアの前にふわりと舞い降りる天使の姿。

柔らかな羽根と繊細な衣の輝きに、しばし見とれてしまった。

舞台となっている回廊の庭も静謐で、奇跡がまるで日常の延長線上にあるように、自然な流れで描かれている。

このテーマは多くの画家が描いてきたけれど、私はやっぱりフラ・アンジェリコの「受胎告知」がいちばん好きだ。

劇的な演出に頼らず、控えめな構図と穏やかな光で、深い神聖さを表現しているように思う。

気づけば2時間はあっという間に過ぎていた。

帰り道は夕焼けに染まるマドリードの街並みを歩きながら、名画の余韻にひたる。

こんな体験が無料でできるなんて、スペインってなんて素敵な国だろう。

夕食は、昼間スーパーで買っておいた生ハム、メロン、パタタス・アリオリ（茹でたじゃがいもにガーリックマヨを和えたサラダ）、そしてサングリア。

12ヶ月熟成の生ハムは、日本でよく買う安価なものとは全然ちがう深い味わいで、本当においしかった。

メロンは一玉買ってしまったけど、宿の共同キッチンには包丁がなく、普通のナイフで切るのに苦労した。

でもカットメロンより安くて量もたっぷり。

やっぱりお得。

夜行バス明けで街歩きして、美術館まで満喫した一日だったので、今日はもうへとへと。

明日の昼はゆっくり休もうと思う。

そして、夜にはいよいよピカソの「ゲルニカ」との初対面。

名画たちの余韻を胸に、明日へのワクワクとともに眠りについた。

8月20日：使ったお金

19日に払ったバス代（ポルト→マドリード）は、スペインでの合計に含めるため20日分に計上しています。

・バス代（ポルト→マドリード）：38.98ユーロ（＝6,892円）
・地下鉄代（Madrid- South→Sol）：4.2ユーロ（＝722円）
・朝食代（チュロス）：6.2ユーロ（=1,066円）
・スーパー買い物代（生ハム等）：8.67ユーロ（=1,491円）
・スーパー買い物代（サングリア等）：2.88ユーロ（＝495円）
・昼食代（味噌ラーメンセット）：12.95ユーロ（=2,227円）
・宿代（2泊分）：42.95ユーロ（=7,759円）

合計：20,652円

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スペイン旅行記まとめ｜費用・日程・観光スポット【2025年】

2025年8月に2回に分けて訪れたスペイン11日間の旅行記一覧です。ジブラルタル海峡を渡って入国し、マドリード、バルセロナ、バレンシアを巡り、サグラダ・ファミリアやトマティーナを楽しみました。

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まずは出発前に腹ごしらえ。

バスターミナルから徒歩5分、スペイン側アルヘシラスのローカル市場「Mercado de Abastos」で、地元客に混じってシーフードタパスと“夏ワイン”のブランチを楽しむ。

ジブラルタルの国境はスペインの出国印のみで入国印なしという不思議さ。

空港滑走路を歩いて横切り、2番バスでエウローパ岬へ。

展望台からは海峡の向こうにモロッコの山影がくっきり。

中心部ではステンドグラスが美しい教会と英国風の街並みを散策し、Gibraltar Tea Companyのクリームティーでひと息。

夕方にアルヘシラスへ戻り、青と白のアズレージョが映えるアルタ広場で余韻を味わってから荷物を回収。

19:45発のALSA夜行に乗り込み、翌朝のリスボンを目指す、移動と出会いがぎゅっと詰まった一日。

アルヘシラスで荷物を預け、市場「Mercado de Abastos」でブランチ

朝10時、宿をチェックアウトして向かったのは、すぐ隣のアルヘシラスのバスターミナル。

今日はここから英国領のジブラルタルへ日帰りで出かけ、観光を終えたら夜行バスでアルヘシラス発・ポルトガルのリスボンへ移動するという、なかなかハードな一日だ。

バックパックはターミナルのコインロッカーに預けることに。

まずはチケットカウンターでロッカー専用コインを3.2ユーロ（=552円）で購入。

ついでに窓口に掲示されていたアルヘシラス↔ラ・リネア（国境近くの町）行きバスの時刻表もチェックすると、平日は30分に1本ほどの頻度で走っているようで、ひと安心。

荷物を入れて、専用コインをロッカーに投入し、鍵を抜く。

物理キーなので、失くさないようポケットの奥にしっかりしまったら、まずは腹ごしらえへ。

ブランチ目当てに、バスターミナルから徒歩5分の市場、Mercado de Abastosへ向かう。

地元の人が通う日常の市場。

建物の前には野菜や果物の露店がずらりと並び、朝から活気に満ちている。

館内の各店舗には、朝どれの魚介や季節の野菜、ハムやチーズがぎっしり。

アルヘシラスは漁港の街だけあって、海の幸は新鮮・安い・おいしいの三拍子だ。

場内のバルでは、そんな食材を使ったタパスが気軽に楽しめる。

平日の朝だというのに、地元の人たちがワイン片手にタパスをつまんでいて、そのゆるい空気感が日本とまるで違って面白い。

前日は閉店時間が早くて来られず、今日は満を持してのシーフードタパスである。

市場のバル「BAR TRUDIS」の女主人に「シーフードタパスが食べたい」と伝えると、「11時からなら作れるわよ」とのこと。

英語がまったく通じず、翻訳アプリ総動員で四苦八苦していると、常連さんたちが周りに集まってきて、あれこれ手助けしてくれる。

気づけば、彼らと一緒に飲みながら出来上がりを待つことになっていた。

常連さんが食べていたスイカを、私にも取り分けてくれた。

たぶんサービス（笑）

隣の男性は小魚のフライを一匹おすそ分けしてくれて、「皮をむいて、身にレモンをたっぷり絞って食べるんだよ」と食べ方までレクチャー。

さらに別の女性からは、紙ナプキンで折ったバラのプレゼントまで。

観光地ではないアルヘシラスだからこそ、こんなローカルな交流が生まれるのがうれしい。

女店主と常連たちは、BGMに合わせて踊ったり歌ったり。

流れゆく時間まで柔らかい。

今日のブランチは、アルヘシラス名物のシーフードフライ。

小魚、イカ、白身魚のフライに、焼きトマト。

さらにバゲットと手作りのバジルソースも添えられてきた。

まずはレモンをぎゅっと絞って頬張り、途中で味変にバジルソースを。

ファンタで割った夏ワインもぐいぐい進む。

これで6.5ユーロ（=1,121円）は驚きのコスパ。

観光地ではなかなか出会えない価格と満足度だ。

人の温かさに癒され、心もお腹もすっかり満たされたところで、いよいよジブラルタルへ向かう。

M-120でラ・リネアへ：国境越えと“滑走路を歩く”ジブラルタル体験

ジブラルタルへは、まず国境手前の町ラ・リネアまでバス移動。

路線は「M-120」。

12時発の便に乗り込み、運賃2.6ユーロ（=448円）は乗車時にドライバーへ支払う。

約50分でラ・リネアのバス停に到着。

ここから国境のイミグレまでは歩いて5分ほどだ。

ジブラルタルは、イベリア半島の南端、地中海の入口に位置するイギリスの海外領土。

国境のイミグレーション（入国審査）では、ユーロ圏居住者とそれ以外でレーンが分かれており、ユーロ圏の人たちの手続きはかなり簡素化されているようだった。

私はまずスペインの出国スタンプを受け、「この先でもう一度、イギリス入国のスタンプが押されるのかな」と思っていたのだけど、そんなカウンターは見当たらず、そのままあっという間に建物の外へ。

どうやらジブラルタルでは入国スタンプがないらしい。

帰りにスペインの入国スタンプは押してもらえるのだけれど、パスポート上は“どこにいたのか不明な空白期間”が生まれることに。

なんとも不思議な気分だった。

ジブラルタル側に入ってすぐ目の前に現れるのは、まさかの空港滑走路。

国土の狭いジブラルタルでは、市街地へ向かうためにこの滑走路を徒歩で横切るという、なかなかできない体験が待っている。

旅の思い出に残る“滑走路横断”。

ドキドキしながら一歩ずつ進むのがまた楽しい。

滑走路越しに見えるのは、ジブラルタルのランドマークである一枚岩「ロック・オブ・ジブラルタル」（標高約426m）。

頂上からはスペインと、海の向こうのモロッコまで一望できる…のだけど、ケーブルカー料金が高めで混雑もしているらしいので、今回はパスしてエウローパ岬へ向かうことにした。

2番バスでエウローパ岬へ：海峡の展望台、灯台、白亜のモスク

滑走路を抜けて5分ほど歩くと、Glacis Roadのバス停に到着。

ここから2番バスでエウローパ岬へ向かう。

幸いほとんど待たずにバスが来てくれた。

運賃は片道1.8ジブラルタル・ポンド（=310円）。

イギリス領なので通貨はポンドだが、カード決済が使えて助かった。

公用語は英語で、やり取りもしやすい。

バスは市街地を抜けると、傾斜のある山道をぐいぐい登っていく。

岩山の向こう側がエウローパ岬だ。

岬のバス停で下車すると、展望台は目と鼻の先。

海風が心地よく抜ける展望台からは、ヨーロッパとアフリカが向かい合うジブラルタル海峡を一望。

下のフロアには、ジブラルタルの地理や歴史、自然を紹介する小さな展示があり、風の強い日でも落ち着いて見学できる。

海上には大型タンカーが行き交い、その先の水平線にアフリカ大陸・モロッコの山並みがくっきり。

タンジェ近郊のスパーテル岬からはスペインを眺め、ここエウローパ岬からはモロッコを眺める──大陸から大陸へ、海を越えてきた達成感がふわっと湧いてきた。

岬の先端に立つ灯台は、いま工事中で足場に覆われているものの、ランドマークとしての存在感は健在。

白亜のモスク、背後の山並み、そしてどこまでも青い海。

少しのあいだ景色を堪能してから、再び2番バスで中心部へ戻る。

帰りのバスも待ち時間ほぼゼロで到着してくれてありがたかった。

ジブラルタル中心部さんぽ：メインストリートと教会、Gibraltar Tea Companyで一服

中心地近くで下車して、メインストリートやアイリッシュ・タウンを散策。

ブリティッシュとアンダルシアの空気が混ざり合い、パブとタパスが同居する独特の街並みが面白い。

メインストリート沿いに建つカトリック教会、セント・メアリー・ザ・クラウンズへ。

こじんまりとして可愛らしい内部には、光を受けてきらめくステンドグラスがあり、思わず足を止めて見入ってしまった。

歩き疲れたら、Gibraltar Tea Companyでアフタヌーンティーのひと休み。

人気メニューは「ジブラルタル・クリームティーセット」。

焼きたてスコーンに、ロッダス（Rodda’s）のクロテッドクリームとジャム、ポットの紅茶という王道の組み合わせ。

とくにロッダスのクリームはコクが深くなめらかで、スコーンとの相性が抜群。

イギリス本土から空輸されるため現地では少し高価かもしれないが、このセットは8.75ポンド（=1,509円）と良心的で、手軽に“英国気分”を味わえた。

食後はGrand Casemates Gates（旧称Waterport Gate）をくぐって中心街を出て、国境方面へ。

1727年、英軍が海側の出入口として開いたゲートで、今も“ジブラルタルの玄関口”として多くの人が行き交う。

帰路も行きと同じルートで国境を越えてバスに乗り、アルヘシラスへ。

イミグレの混雑に備えて少し早めに戻ったのだけど、この日はガラガラで、アルヘシラスには17時半には到着してしまった。

青と白のアズレージョが映えるアルタ広場へ戻り、ALSA夜行でリスボンへ

バスの時間までまだ余裕があったので、アルヘシラスの街をぶらぶら散歩。

中心にあるアルタ広場は、青と白のタイル装飾（アズレージョ）が広場全体を彩る、とても美しい空間だ。

ベンチや欄干、街灯の台座、そして中央で水をたたえる“オブジェ”のような噴水まで、細部にいたるまでアズレージョ。

1930年の改装で、いま目にする姿がほぼ整えられたという。

アズレージョは、イベリア半島でイスラーム（ムデハル）文化の影響を受けて広まった装飾で、いまもポルトガルやスペイン南部アンダルシアの街角でよく出会える。

幾何学模様や植物文様がリズミカルに連なり、日常の風景にさりげなく品の良さを添えてくれるのが魅力だ。

広場の角に建つパルマ教会の時計塔も見どころ。

18世紀に製作され、1804年に塔へ据え付けられた大時計は、いまも正確に時を刻み続け、この街の頼もしいシンボルになっている。

街歩きを終えたらコインロッカーへ戻って荷物を回収し、次はアルヘシラス港へ向かう。

長距離バスはバスターミナル発着の便と港発着の便があり、今回のalsa社のリスボン行きは港からの出発だ。

Tickets24Hの青い看板が出ている建物の中に、alsaのカウンターを発見。

ここでバスの停車位置を確認すると、出発の約10分前に港のターミナル前、バスが並ぶエリアにやって来るとのこと。

それまでフェリーターミナル内の待合室でひと休みすることにした。

ターミナル2階のベンチはエアコンが効いていて快適。

昼間の観光で汗ばんでいたけれど、シャワーを浴びられる場所も見当たらないので、そのまま出発ギリギリまでクールダウン。

体力を温存できて助かった。

バスは出発5分前に到着。

チケットは事前にネット予約していたので、ドライバーにEチケットを見せて乗車する。

座席は指定席、Wi-Fi完備で、エアコンもしっかり効いた快適空間。

バスは19時45分にアルヘシラスを出発し、いくつかの街を経由して、翌朝6時にポルトガルのリスボンへ到着する予定だ。

アルヘシラスでは乗客が少なかったものの、セビーリャなどの大都市で続々と人が乗り込み、あっという間に満席に。

満席になるとWi-Fiがやや不安定になって少し不便。

でも国境越えはユーロ圏内ということもあって停車や検査はなく、バスはそのままするすると走り続け、気づけばポルトガルへ。

アフリカでは国境ごとにVISAや手続きでバタバタしていたので、ユーロ圏の手軽さには正直びっくりする。

明日からはいよいよポルトガル観光。

ユーラシア大陸最西端の国は、日本からはなかなか“ついで”で行ける距離ではないから、今回の旅にしっかり組み込んだ。

リスボンとポルトをめぐったら、またスペインへ戻る予定。

期待で胸をふくらませながら、バスの揺れに身を任せて眠りについた。

8月12日：使ったお金

ジブラルタルでのバス代やカフェ代はクレジットカードで支払えたので、キャッシングせずに済んだのがうれしい。

なお、バス代（アルヘシラス→リスボン）は、ポルトガルでの合計に含めるため13日分に計上します。

・コインロッカー：3.2ユーロ（=552円）
・昼食代（シーフードフライ）：6.5ユーロ（＝1,121円）
・バス代（アルヘシラス↔ラ・リネア）：5.2ユーロ（＝897円）
・バス代（ジブラルタル↔エウローパ岬）：3.6ポンド（=621円）
・カフェ代（ティー&スコーンセット）：8.75ポンド（=1,509円）

合計：4,700円

これまでの旅費の合計

モロッコからスペイン（第一回）までの旅費の合計は50,019円でした。

・国際フェリー代（タンジェ→アルヘシラス）：5,293円
・スペインでの滞在費（1泊）：クレカ払い10,022円+キャッシング34,704円=44,726円

合計：50,019円

日本出国からスペイン（第一回）までの旅費の総合計は、1,771,381円でした。

※キャッシングした200ユーロ（＝34,704円分）の残金は、ポルトガルで使い回し予定。

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