無事に今夜出発の便が取れて、胸につかえていたものがすっと消える。

ほっとした気持ちでアカバの街を歩けば、明るい日差しとゆるやかな風が心地よくて、ただの通過点のはずの町が、なんだか名残惜しく感じてくる。

紅海の向こうには、イスラエル最南端の街エイラトの街並みがぼんやりと浮かぶ。

一見すると穏やかな風景だけど、この海を挟んだ場所では、いまも政治的な緊張が続いていることを思い出す。

シーシャをくゆらせながらそんなことを思った午後。

アカバ要塞を訪れ、港町の歴史に少しだけ触れた。

そして夜、いよいよ港へと向かう。

今日はそんな、アカバで過ごした一日の記録。

看板猫Caladoに癒される｜アカバのおすすめ宿情報

アカバの宿は思っていたより少し高く、個室はあきらめて、ドミトリーに宿泊することに。

選んだのは、朝食付きの『Hakaia Community Hostel & Co-Working space』。

ここには「Calado」という看板猫がいて、あまりの可愛さについ追いかけ回してしまった。

Calado、ごめんね。

女子ドミは満室だったけれど、みんなマナーが良く、清潔に保たれていて快適だった。

共用ダイニングには、コーヒーや紅茶、水が自由に飲めるセルフドリンクコーナーがあり、ゆったりとくつろげる。

朝食はパン、トマト、フムス、ファラフェル。どれもとても美味しかった。

フェリーチケットを手にひと安心｜アカバの街を散策

今回アカバを訪れたのは、海路でエジプトへ渡るため。

ヌエバ行きのフェリーは、天候によって欠航になることもあると聞き、どうしても今日の便に乗りたくて、祈るような気持ちでチケットオフィスへ向かった。

宿から歩いて数分の『Arab Bridge Maritime』のオフィスで、パスポートを提示し、57ディナール（=11,685円）を支払ってチケットを無事にゲット。

肩の力が抜けて、少しだけ街をぶらぶらと歩くことにした。

すぐ近くの『Al-Ghandour Beach』は、地元の人たちでにぎわっていた。

透き通った水に誘われて、思わず海に飛び込みたくなる。

「午後はここで泳いでもいいかな」なんて思いながら、ビーチ沿いを歩き、ジュースを買って宿に戻った。

この宿のもうひとつの魅力は、ワーキングスペースがあること。

旅先でもブログを書く私にとって、ありがたい環境だった。

朝はここでしばらくブログを書いた。

Caladoはこのスペースの椅子が好きなようで、いつもここでお昼寝している。

その寝顔に癒されながら書く時間は、とても穏やかで幸せだった。

マンサフを味わい、紅海を眺めながらシーシャをくゆらす午後

昼すぎ、小腹が空いたので、評判の良いマンサフのレストラン「منسفنا صح」へ。

店内もおしゃれで、地元客がたくさんいた。

マンサフは、ヨルダンの伝統的なごちそう。

山羊のミルクを発酵させて作る「ジャミード」の白いソースを、チキン（本来はラム肉）とごはんにたっぷりかけて食べる。

このソースは塩気と風味が強いけれど、ソースにするとまろやかで、チキンとごはんによく合う。

本来は手で食べるけれど、私はスプーンでいただいた。

食後、店を出ようとしたら外はまさかの雨。

アカバは年間を通してほとんど雨が降らない砂漠の町。

5月にこんなにしっかり降るのは珍しい。

人々は足早に軒下へと移動していく。

しばらくして雨が弱まったので、もう一度ビーチへ。

さっきまでにぎわっていた浜辺には人影がなく、さすがにこの天気では泳ぐ気にはなれなかった。

ビーチ沿いのカフェに入り、リンゴフレーバーのシーシャを注文。

ほんのり甘い煙の香りが、雨上がりの午後にやさしく広がっていく。

紅海の向こうには、イスラエルのエイラトの街並みがかすんで見える。

海辺の風景は穏やかそのものだけれど、ここもまた、紅海情勢や周辺国との緊張が高まれば、いつ何が起きても不思議じゃない場所だ。

そんなことを考えながら煙を吐いたとき、あらためて思う。

こうして旅ができるのは、平和があってこそなんだと。

そして、どこへでも自由に移動できる今の自分の環境に、自然と感謝の気持ちがわいてきた。

アカバ要塞で感じる、ロレンスとアラブ反乱の歴史

シーシャを吸っているうちに、少しずつ天気が回復してきたので、すぐ近くにあるアカバ要塞へ向かった。

アカバ要塞は、16世紀にマムルーク朝によって築かれた沿岸の砦で、その後オスマン帝国の支配下で改修・利用された。

紅海に面したこの場所は、かつて軍事的に重要な拠点だったという。

今では静かな海辺にひっそりと佇んでいるけれど、実はここ、歴史の転換点となる激動の舞台でもある。

第一次世界大戦中、オスマン帝国に対してアラブ独立を目指す「アラブ反乱」が勃発。

1917年、ベドウィンとともに戦っていた“アラビアのロレンス”ことT.E.ロレンスは、ワディラムから砂漠を越えてこのアカバを奇襲し、要塞を陥落させた。

昨日、私がワディラムで数キロ歩いたあの一本道。

あの道が、もしかしたらロレンスたちが命がけで進んだ道と、どこかで重なっていたのかもしれない。

そんなことを思いながら、今は崩れかけた砦の跡を静かに歩いた。

フェリーで国境越え！アカバ港からヌエバへ向かう夜

宿でシャワーを浴び、荷物をまとめていると、宿のスタッフが親切にもフェリーの運行状況を船会社に確認してくれた。

今日のように天気が荒れた日は、フェリーが欠航になることもあるそうだ。

せっかくタクシーで港まで行って中止では困るから、事前に連絡してくれたのは本当にありがたかった。

そのまま宿にタクシーを手配してもらい、アカバ港へと向かう。

フェリーの出航は22時だが、チケットオフィスのスタッフからは19時には港に来るように言われていた。

19時過ぎ、港に到着。建物の前に着いたものの、なぜか扉は閉まったままで、入場の案内もない。

エジプト人はどうやら別のエリアで待っているらしく、ここにいるのは外国人ばかり10人ほど。

扉の前で、いつ開くとも分からないまま立ち続けるのはなかなかしんどい。

みんな同じ気持ちのはずだと、自分に言い聞かせながら耐えた。

やっと21時になってゲートが開く。

まずは荷物検査を通り、次に出国審査へ。

その後、待合室に進み、出国税10ディナール（=2,050円）を支払う。

待合室には売店があり、ここで残っていたディナールを使い切ることにした。

コーヒーやサンドイッチ、お菓子、ナッツなどを買ったら思ったよりもたくさんになった。

21時45分、ようやくベンチに腰を下ろすことができた。

３時間近く立ちっぱなしだったせいで、足にじんわり疲れがたまっている。

航路での国境越えは、なかなか体力がいるなとしみじみ感じる。

港にはレストランでもあるのかと思っていたが、そんなものはなかった。

手に入った唯一の「食事」は、トマトとゆで卵を潰して挟んだだけのサンドイッチ。

お腹が空いている今は、贅沢なんて言っていられない。

22時、いよいよ乗船の時間。

外国人は優先的に案内される。

エジプト人の倍以上の乗船料を払っているから、そのくらいは嬉しい特典かもしれない。

フェリーが停泊している桟橋へ向かうと、暗闇の海に大きな船体が浮かんでいた。

いよいよ、紅海を越えてエジプトへ。

エスカレーターは動いておらず、自力で登る。

客室は自由席。

まだ誰もいなかったので、好きな席を選び放題だった。

机つきの椅子を選び、入国カードを記入。

これがあると何かと便利だ。

カードの記入が終わったら、船内後方のカウンターに行き、パスポートと一緒に提出する。

パスポートは到着地ヌエバ港で返却されるとのことだが、正直、返してもらえるのか少し不安になる。

けれど、そういう手順だというなら従うしかない。

命の次に大切なパスポートを係員に預けて席に戻り、ひと息ついているうちに、いつのまにか眠ってしまっていた。

気づいたときには、もう船は出航していた。

5月4日：使ったお金

アカバからヌエバへのフェリーは、外国人料金がとても高い。

エジプト人の倍以上の金額を支払っている分、優先乗船の特典はあるけれど、席は自由席なので結局は早い者勝ち。

この日は、フェリーチケット代だけでもかなりの出費になった。

・ジュース：0.75ディナール（=153円）
・フェリー代：57ディナール（=11,685円）
・宿代：9.4ディナール（=1,927円）
・昼食代（マンサフ等）：5ディナール（=1,025円）
・シーシャ：5ディナール（=1,025円）
・タクシー：7ディナール（=1,435円）
・売店での軽食・おやつ：6.7ディナール（=1,373円）
・出国税：10ディナール（=2,050円）

合計：20,673円

これまでの旅費の合計

オマーン出国からヨルダンまでの旅費の合計は、118,951円でした。

・航空券（オマーン→ヨルダン）：15,460円
・ヨルダンでの滞在費（9泊）：クレカ払い26,152円+キャッシング77,339円=103,491円

合計：118,951円

日本出国からヨルダンまでの旅費の総合計は、382,602円でした。

🇯🇴 ヨルダン旅のまとめはこちら👇

ヨルダン旅行記まとめ｜費用・日程・観光スポット【2025年】

2025年4月〜5月に訪れたヨルダン10日間の旅行記一覧です。アンマン、死海、ペトラ遺跡、ワディ・ラム砂漠、アカバを巡り、中東ならではの絶景と歴史を楽しみました。

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世界一周旅行記まとめ｜31カ国349日で巡ったルート・費用・旅の記録【2025〜2026年】

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村人たちと笑い合い、次の目的地・アカバへ向かうべく、8km先のビジターセンターを目指す。

「ヒッチハイクとか、ちょっと無理」──そんな慎ましき乙女心が、地獄の徒歩移動を招いた。

ワディラム・ビレッジから8km先のビジターセンターまで、日陰ゼロ、照り返しマシマシの砂漠をひとり黙々と歩く羽目に。

横を爆走するジープに怯える…え、これって修行？サバイバル？いや、もう無理！(‘A`)

そんな限界寸前の私の前に現れた、ひとすじの光──今日は、砂漠をなめてかかった旅人がとことん試され、そして救われた、そんな1日。

旅人は私ひとり｜砂漠の朝に取り残されて

連日の疲れが溜まっていたのか、キャンプ泊とは思えないほどぐっすり眠れた。

ヨルダンは、ペトラ遺跡にワディラム砂漠と、アドベンチャー要素の強い観光地が多く、体力の消耗が激しい。

正直、年をとってからこのルートを回るのはきついだろうなと思う。

朝、食堂へ。

朝食はビュッフェ形式で、卵はその場で焼いてくれる。

朝食はパン、チーズ、フムス、野菜、卵など。

食堂は岩壁を活かした造りで、まるで自然の中で食事をしているような気分になれる。

ワディラム砂漠から次の目的地アカバへ行くには、、ビジターセンターから出発する19時発のJETTバスか、相乗りタクシーの2択。

タクシーは相乗りができなければ高額になるため、私は事前にJETTのバスをネットで予約していた。

ただこの日は宿泊者も多く、アカバへ向かう人も複数いたので、実際はタクシーでも問題なかったかもしれない。

ビジターセンターには特に何もないため、早く着いても暇を持て余すだけ。

そこで私は、朝はキャンプでゆっくり過ごし、昼からビレッジを散策してから自力でビジターセンターへ向かうプランにした。

朝、仲良くなったマルコやマックスたちが去っていき、キャンプ地には私ひとりが取り残された。

昼まで、テントの写真を撮ったり、食堂で眠ったりしながらくつろいで過ごす。

Wadi Rum Fire Campにはたくさんのテントがあり、昨夜はほぼ満室だったと思う。

逆に今夜の宿泊者は10人ほどとのことで、日によって人数に大きな差があるらしい。

朝、名物のザルブの仕込み風景が見られるかと期待していたが、宿泊者が少ない日は作らないようで、今回は無し。

私は前夜、かなりラッキーだったようだ。

テントは鉄骨組のしっかりした造り。

電源はないため、スマホの充電は食堂のコンセントで行った。

ちなみにキャンプ地はインターネット圏外。

昨日、キャンプファイヤーをした場所は、日中は暑すぎて近寄れない。

バスルームは男女別で、トイレ・シャワーがそれぞれ2つずつ。

シャワーは太陽熱温水器でお湯が出るようになっているが、朝使った人によると水しか出なかったらしい。

シャワーを浴びるなら夜が良さそうだ。

電気はもちろんソーラーパネルでまかなっている。

テントの中は暑いため、私は食堂で横になって惰眠をむさぼっていた。

突然、山羊の鳴き声が聞こえてくる。

キャンプで飼っている山羊たちが放牧されたようで、一斉に檻から出てきた。

観光客の食べ残しを漁り始めたので、スタッフが追い払うと、草を求めて遠くへ歩いていった。

12時頃、「そろそろビレッジに行きたい」と伝えると、スタッフが車を出してくれた。

やって来たのは、今にも壊れそうな年季の入ったジープ。

送迎は基本的にビジターセンターまでだが、私は「ビレッジでいい」と言ってしまった。

スタッフは何度も、「本当にビレッジでいいのか？そこから先はヒッチハイクしかないぞ？」と念を押してきた。

今思えば、ここで素直にビジターセンターを選んでおけばよかったのだが…当時の私は完全に砂漠をナメていた。

ジープで走ること数分、ビレッジが見えてきた──。

優しさに包まれた砂漠の村｜ベドウィンとの交流

ビレッジに着き、昨日ジープを降りたMEETING POINTの近くまで戻ってくると、まずは腹ごしらえをしようとレストランへ向かった。

ビリヤニとチキンのランチの値段を聞いたら、まさかの7ディナール（＝1,434円）。

た、高すぎる…(‘A`)

「高い」と言うと、5ディナールまで下がったけど、それでもまだ高い。

外国人だからって、こんなにふっかけられるのかとショックを受け、近くのベンチに腰を下ろす。

そこには何人かのベドウィンが休んでいて、うなだれている私を見て「気の毒に」と同情してくれた。

なんと「代わりにテイクアウトしてきてあげるよ」と申し出てくれる。

彼らが買えば、同じお弁当が2.5ディナール（＝512円）らしい。

ありがたくその申し出に甘えてお金を渡すと、ひとりのベドウィンが買いに行ってくれた。

隣の売店でコーラを買ったら0.5ディナール（＝102円）。

それを伝えると、

「俺たちが買ったら0.25ディナールなのに〜（笑）」

…とは言われたけど、これ以上お世話になるのも申し訳なくて、遠慮した。

ベドウィンのお兄さんが買ってきてくれたお弁当は、3〜4人前はありそうなボリューム。

ヨーグルトまでついていて、さすがに全部は食べきれず、四分の一ほどでギブアップ。

おしゃべりしながらベドウィンと一緒に食事をしていたら、なんとデザートにアイスまでごちそうしてくれた。

灼熱の砂漠で食後に食べた冷たいアイス、もう最高に美味しかった。

お礼を言ってバックパックを背負い、再び村歩きスタート。

チキンでベタベタになった手を洗いたくて、通りがかった民家で水道を借りると、「家に上がってお茶でも飲んでいきなよ」と招かれた。

家では少年が甘いお茶を出してくれて、家主としばらく談笑。

この村には小学校はあるけれど、高校はなくて、進学するにはアカバまで通っているのだとか。

村の暮らしの一端を聞くことができて、ほっこりした気持ちになった。

近くのスーパーを覗くと、店番をしているのはなんと子どもたち。

挨拶して外に出ると、少女がジュースを手に追いかけてきた。

「これ、あげる」

…と笑顔で渡されたジュース。

「シュクラン！（ありがとう）」とお礼を言って、ありがたくいただく。

アイスに紅茶、そしてジュース。

村人の優しさに包まれたひとときだった。

村の外れまで歩くと、そこから先はもう砂漠。

観光客を乗せたジープが、各キャンプや観光地へと砂煙をあげて走っていく。

ラクダもいたけど、野良なのか飼われているのかは不明。

とにかく、のどかで不思議な光景だった。

炎天下の砂漠をひとり歩く｜徒歩8kmの地獄旅

再び村の入口、MEETING POINTに戻ってきた。

さて、これからどうしよう？

ビジターセンターまではタクシーがいないので、移動手段はヒッチハイクのみ。

でも女ひとりでヒッチハイクはさすがに怖い。

「10ディナールで送ってやるよ」と言うベドウィンもいたけど、最終的に5ディナールに値下げされても、気が進まなかった。

そして私は…徒歩を選んでしまった。

村からビジターセンターまでの距離は約8km。

炎天下、日陰ゼロ、直線一本道。

横を猛スピードでジープやトラックが駆け抜けていくたびにビクビクしながら、黙々と歩き続けた。

照り返しがきつくて、体力もどんどん奪われていく。

重いバックパックが肩に食い込み、痛い。

休憩しつつ歩くも、GPSの現在地は一向に進まない。

…これ、修行？サバイバル？いやもう無理！！！(‘A`)

そんなとき、一台の車が通り過ぎたかと思ったら、少し先で急停車し、ものすごい勢いでバックしてきた。

車内にはヨルダン人男性と、欧米女性3人。

ワディラムを旅行中らしく、「この道は危ないから、乗っていきなよ」と声をかけてくれた。

神様ァ～～～(ﾉД`)

男性ひとりなら警戒するところだったけど、女性が3人も同乗していて、同じ旅行者っぽい。

これは安心と判断して、ありがたく乗せてもらうことに。

車は風のような速さで、あっという間にビジターセンターへ。

車窓から見える道を見て、「私、これを歩こうとしてたのか…」と己の愚かさに愕然。

もう無茶なことはやめようと心に誓った。

お礼を言って車を降り、まず向かったのはビジターセンター内のレストラン。

館内は涼しいエアコンとWi-Fi完備。

ここでバスの出発時間までブログを書きながら待つことに。

夕方になるとレストランは閉まったけど、テラス席は使えるし、Wi-Fiも届く。

場所を移動して、引き続き作業タイム。

19時、ビジターセンター前にJETTのバスが到着。

アカバまでは約1時間の道のり。

車内では、ワディラムから脱出できた安堵感から爆睡。

安堵と疲労に包まれて｜アカバへの帰還バス旅

バスはアカバの「JETTチケットオフィス」前に到着。

そこから歩いて宿へ。

荷物を置いて、遅めの夕食をとるべく近くのローカルレストランへ。

人気のローカル店「Al Mohandes Cafeteria」へ。

シュワルマやファラフェルが有名なお店。

今日1日を振り返りながらシュワルマをかじる。

なんとかアカバまでたどり着けて、本当に良かった…。

明日はついに、エジプトへ向かうフェリーチケットを買いに行く。

無事にチケットが手に入るのか、不安と期待を抱えながらこの日は眠りについた。

5月3日：使ったお金

ワディラム砂漠のキャンプ代はジープツアー込みで55ディナール。

あの内容なら、かなりお得だと思う。

・キャンプ宿泊＆ツアー代：55ディナール（=11,283円）
・昼食代（お弁当）：2.5ディナール（=512円）
・コーラ：0.5ディナール（=102円）
・紅茶：2ディナール（=409円）
・バス代（ワディラム→アカバ）：15ディナール（=3,119円）
・夕食代（シャワルマ）：1.8ディナール（=369円）

合計：15,794円

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バスを降りたあとは、宿泊先のテントのスタッフが運転するジープに乗り換え、“火星”と称される赤い荒野を巡る冒険が始まる。

岩山が突き出す乾いた大地、風に削られた奇岩群、どこまでも続く砂の谷──まるで地球とは思えない風景が広がっていた。

ここワディラムは、古くから遊牧民ベドウィンが暮らし、映画『アラビアのロレンス』や『オデッセイ』などの舞台にもなった、“火星ロケ地”の代名詞。

ジープはロレンスの泉やカザリ渓谷、キノコ岩などの名所を縫うように走り抜けていく。

夕暮れには、赤く染まりゆく空とともに太陽が砂漠の地平線へと沈む光景を見届け、キャンプ地へ。

夜は地中に埋めて蒸し焼きにする伝統料理ザルブを囲みながら、砂漠の静寂と満天の星に包まれる。

今日は、そんな“火星のような大地”ワディラムでの冒険を記録していく。

ペトラからワディラムへ｜乗合バスで砂漠の村へ移動

朝6時15分、宿の前に迎えに来た乗合バスに乗り込む。

ペトラからワディラムのビレッジまでは、およそ3時間の移動。

ワディラムには数多くのキャンプ地があるけれど、今回は「Wadi Rum Fire Camp」を選んだ。

WhatsAppでのやりとりで予約したキャンプツアーの内容は、10時間のジープツアーに、昼・夕・朝の3食、サンドボード体験、送迎付きの1泊2日。

料金は1人参加の場合60ディナール（=12,200円）だったけれど、少し迷っていたら、55ディナール（=11,184円）にディスカウントしてくれたので、すぐに申し込むことにした。

バスの中では、一人旅中の日本人男性と出会った。

彼の乗車料金は9ディナール（=1,830円）だったという。

私は12ディナール（=2,430円）払っていたので、やっぱり少し割高だったみたいだ。

宿によって手数料が違うのはよくあることだし、自力で予約するのはハードルが高いから、そこは必要経費と割り切るしかない。

バスには、同じキャンプを予約していた香港人男性のマルコの姿もあり、すぐに打ち解けた。

途中でバスは、ワディラム保護区の入口にある「ビジターセンター」に立ち寄る。

村へ向かう前に、ここで入場チケットを購入する必要がある。

外国人観光客の入場料は7ディナール（=1,415円）。

ただし、ヨルダンパスを持っていれば無料になる。

チケットを購入したら再びバスに乗り込み、ビレッジの「MEETING POINT」へ。

ここで、今日の宿泊地となるキャンプのスタッフが運転するジープに乗り換え、いよいよワディラムの冒険が始まる。

ジープツアーの参加者は、香港人のマルコ、トルクメニスタン人のマックス、オーストラリア人のアッシュ、パキスタン人女性、そしてイタリアから来た家族4人。私を含めて合計9人のグループだ。

一人旅組のマルコ、マックス、アッシュとはすぐに打ち解けたけれど、最後に乗ってきたパキスタン人女性は、ちょっとクセがありそうな雰囲気。

かなりアクティブなツアーなのに、ワンピース姿で参加していて、正直少し嫌な予感がよぎった(‘A`)

岩に刻まれた古代の足跡｜旅人たちが残した記録をたどる

最初に訪れたのは、「ロレンスの泉（Lawrence’s Spring）」と呼ばれる小さな湧き水のあるスポット

映画『アラビアのロレンス』にも登場し、かつてロレンス本人もここで休んだという逸話が残っている。

泉は岩山の中腹から湧き出していて、その手前には大きな一枚岩があり、表面にはサミード文字などで刻まれた碑文（リーフ）が残されている。

これらの碑文は、昔の旅人たちがこの地に水源があることを知らせるために刻んだものだと言われている。

水は、ワディラムのような乾いた砂漠地帯では命をつなぐ最も重要な存在。

岩に残された文字は、道に迷った者への道しるべであり、砂漠を旅した名もなき人々の希望の証だったのかもしれない。

黒いホースが這うように設置された急斜面をよじ登っていく。

水はこのホースを通って、下の売店まで引かれていた。

道は予想以上に険しく、岩に手をつきながら進む。

マルコが手を貸してくれて、本当に助かった。

ワンピース姿のパキスタン人女性は、登るのにかなり苦戦していた。

ワディラムを訪れる際は、グリップ力のある靴と動きやすい服が必須。

斜面には足を置けるスペースも少なく、高所が苦手な人にはスリル満点のルートだ。

ふと下をのぞくと、ジープが遥か下に小さく見えて、思わず足がすくむ。

けれども、登り切ったその先には、火星と呼ばれるにふさわしい真っ赤な大地がどこまでも広がっていた。

立ち止まって深呼吸すると、乾いた風が頬をなで、ここが本当に地球なのかと錯覚するような感覚になる。

過酷だけれど美しい、まさにワディラムらしい風景だった。

ジープに戻ると、パキスタン人女性の姿が見えない。

ふと岩山の頂上を見上げると、彼女はまだ登頂中( ﾟДﾟ)

しかも、下山もマイペースで写真を撮りながらのんびり戻ってきた。

すでに全員がジープに戻っていたため、イタリア人ファミリーが明らかに不機嫌になり、ブーイングが起きる。

遅れて乗り込んできた彼女は謝ることもなく、「I want to go trekking!!」を連呼。

車内の空気が少しピリついてしまった。

この先も観光スポットがいくつもあるのに、スムーズに進めるのか、少し不安になる。

気を取り直して向かったのは、「Al Ramal Red Sand Dune（アル・ラマル赤砂丘）」。

ワディラムの中でもとりわけ赤みが強いこのエリアでは、朝の光を受けて砂丘がほんのり赤く染まり、とても幻想的だった。

さらさらの赤砂は、登ってもすぐに足を取られてしまうけれど、それだけに頂上へたどり着いたときの達成感は大きい。

頂上から見下ろす景色は、どこまでも続く砂漠と岩山。

静寂の中に広がる壮大な世界に、思わず息を呑んだ。

裸足になって砂の上を歩いてみたら、思った以上に熱くてびっくり。

でも、ふかふかとした赤い砂の感触はどこか心地よかった。

この頃から、ガイドのベドウィンもようやく滞在時間を明言するようになり、「ここは20分くらい」と伝えてくれるように。

パキスタン女性も時間通りに戻ってくるようになって、少しホッとした。

次に立ち寄ったのは、「Khazali Canyon（カザリ渓谷）」。

赤茶けた岩山に、まるでナイフで切れ目を入れたような細い渓谷が走っている。

その裂け目の奥へと入っていくと、ナバタイ人によって刻まれた古代の碑文や壁画が、岩の表面に今も残されている。

岩肌には、人や動物のような素朴な線描が浮かんでいて、どれも力強く、時代を超えて旅人に語りかけてくるようだった。

渓谷の奥はそれほど深くはないが、足を踏み入れると空気がひんやりしていて、静けさが際立つ。

まるで時間が止まったかのような、不思議な空間だった。

続いて向かったのは、「Little Bridge（リトル・ブリッジ）」と呼ばれる、小さな天然の岩のアーチ。

岩を数分登れば橋の上までたどり着けて、高所が平気なら、その上を歩くこともできる。

下をのぞき込むと、思っていたよりも高さがあり、少しドキドキする。

観光中は、マルコやマックスとお互いの写真を撮りあったり、くだらない話をしたりして、一人旅同士すっかり意気投合していた。

そんな流れで、次に訪れたのは「Lawrence’s House（ロレンスの家）」と呼ばれる場所。

今は石を積んだ低い壁が残るだけの廃墟だけど、かつてはナバタイ人によって建てられた建物の跡地で、ベドウィンの話では、昔はキャラバン（隊商）の中継地として使われていたらしい。

映画『アラビアのロレンス』にも登場し、ロレンスがここで休息したという逸話から、この名で呼ばれるようになった。

建物そのものはほとんど残っていないけれど、見晴らしのいい高台にあり、風が気持ちよく吹き抜けていた。

今もどこかに旅人の気配が残っていそうな、そんな静かな場所。

誰かがここで道中にひと息ついていたのかもしれない、そんな想像が自然と浮かぶ遺構だった。

砂漠でキッチン開店！岩陰ランチと野外クッキング

名所をいくつも巡って、お腹もすいてきたころ。

ガイド兼ドライバーのベドウィン・サレムが「ランチを食べに行くよ」と笑顔でアナウンス。

どんなレストランに連れていってくれるんだろうと、ツアーメンバーが期待に胸をふくらませていると、ジープは何もない岩陰で停車。

私たち「ん…? また観光？レストランなんて見当たらないけど…(‘A`)？」

サレム「ここがレストランだよ！(・∀・)」

サレムはジープの荷台から大きな敷物を取り出し、岩陰に広げてランチの準備を始めた。

私たちはまさかこんな場所で食べるとは思っていなかったので、ちょっと驚きつつも、これぞ砂漠らしい演出にテンションが上がる。

ジープには食材や調理器具、ガスコンロまでしっかり積み込まれていて、サレムが荷台をキッチンスペースにして、手際よく調理を始めた。

ガイドも運転も料理も一手に担う彼に少しでも力になれればと、私もスープづくりを手伝うことに。

トマト、玉ねぎ、ピーマン、豆など野菜がたっぷり入った温かいスープと、トマトやキュウリをチーズと和えたアラビックサラダを一緒に作る。

缶詰のフムスやアラビックパンも並び、豪華な屋外ランチが完成した。

砂漠のど真ん中で味わう食事は、素材も調理法もシンプルなのに、驚くほど贅沢に感じる。

食後はしばらく敷物の上でごろりと横になって昼寝を楽しんだ。

ランチ後に訪れたのは「Mushroom Rock（マッシュルーム・ロック）」。

その名の通り、きのこのような形をした奇岩で、長い年月をかけて風や砂によって削られた自然の造形美。

上が大きくて下が細い、不安定に見えるバランスで立っていて、思わず「これ倒れないの？」と心配になるほど。

周囲には他にもごつごつとした岩が点在し、まるで自然の彫刻展のようだった。

夕方になり、砂漠の空気がひんやりとし始めたころ、サレムが羽織っていたらくだの毛の上着が目に留まった。

ベドウィンの伝統的な衣装で、手織りのらくだ毛の羽織は高級品だという。

彼にとてもよく似合っていて、思わず写真を撮らせてもらった。

次に訪れた「Abu Khasaba Canyon（アブ・カサバ渓谷）」では、砂の斜面を使ったサンドボード体験に挑戦。

スノーボードのような板に乗って赤い砂を滑り降りるだけのシンプルな遊びだけど、これが意外とクセになる楽しさ。

ただし、滑るより登るほうが大変。

ボードを抱えて斜面を登るのはなかなかの重労働で、柔らかい砂に足を取られ、なかなか前に進まない。

やっとの思いで登り切っても、滑るのはほんの一瞬。

でもその一瞬が風を切ってスリル満点。

砂漠の風は容赦なく、サングラスをしていても砂が目に飛び込んでくる。

思いきり叫びながら滑ったら、口の中まで砂だらけに。

ジャリジャリになりながらも、気づけばみんな笑顔で無邪気にはしゃいでいた。

“火星”の大地に沈む太陽｜ワディ・ラム砂漠の夕日

最後は、サレムお気に入りのサンセットポイントへ。

岩の上に腰を下ろし、ベドウィンティーを手に夕日を待つ。

砂漠に沈んでいく太陽は、力強くまぶしいのに、どこか穏やか。

昼間の暑さが嘘のように、日が沈むにつれて一気に冷え込んでいく。

自然の厳しさと優しさを同時に感じる、印象的な時間だった。

地中に眠るザルブと星空の晩餐｜ベドウィンの夜を体験

日が暮れると、キャンプ地「Wadi Rum Fire Camp」に到着。

20時半から夕食ということで、さっとシャワーを浴びる。

砂と汗で体はベタベタ。

マックスには「夜にシャワー浴びたら風邪引くよ」と忠告されたけど、さっぱりしたくてさっと済ませることに。

幸い、ホットシャワーも出て、ダウンも持参して防寒もばっちりだったので寒さは感じなかった。

夕食の時間になると、ベドウィンたちが屋外に集まり、ザルブについての説明を始めた。

地面を見ると、砂の山。

地中に埋めて蒸し焼きにする、ベドウィンの伝統料理「ザルブ」。

火を直接使うのではなく、砂漠の地熱と余熱だけでじっくり蒸しあげるという、まさに自然のチカラを活かした調理法。

無駄のないやり方が、ベドウィンらしくて、どこかワイルドでかっこいい。

砂に埋まった鉄鍋を掘り起こし、フタを開けた瞬間、熱々の湯気がふわっと立ちのぼり、スパイスの香ばしい匂いが空気に広がる。

地中でじっくり蒸された野菜たちが顔をのぞかせ、食欲をそそられる光景だった。

ベドウィンたちが鍋を砂から持ち上げた瞬間、その迫力に「おお〜！」と歓声があがる。

鉄鍋は3層になっていて、上段にはポテト、にんじん、ズッキーニの野菜、中段、下段にはチキンがぎっしりと盛られていた。

テーブルにはザルブのほかにも数種類のおかずが並び、ビュッフェ形式でそれぞれ好きなだけ取り分けるスタイルだった。

どれもおいしかったけれど、中でもほくほくのザルブのポテトが一番のお気に入り。

ただの蒸し料理なのに、砂漠で食べるというだけで、何倍も特別に感じられた。

夜は、焚き火を囲んでマルコと一緒に星空を眺める時間。

ベドウィンティーを飲みながら、流れ星が現れるのを待って空を見上げていたら、いつのまにかうとうとしていた。

無理もない。

ペトラ遺跡では連日たくさん歩き、今日のワディラムでも岩山や砂丘をトレッキングし続けて、体はもう限界に近かった。

そんな様子を察してか、マルコが「もうテントで休もう？」と声をかけてくれて、この日は焚き火をあとにし、早めに就寝することにした。

テントの中は、ベッドが2つと小さな電球だけのシンプルな造り。

今回は一人で使えるので、部屋にあった毛布を4枚すべて重ね、ダウンを着込んでぬくぬく就寝。

寒さをまったく感じることなく、ぐっすりと眠ることができた。

5月2日：使ったお金

ワディラム砂漠キャンプツアーの代金は翌日支払いだったので、この日の支出は入場料とチップのみ。

・ワディラム砂漠入場料：7ディナール（=1,415円）
・チップ代：2ディナール（=404円）

合計：1,819円

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香料や宝石が行き交う交易の要衝として栄え、岩を彫り込んで造られた神殿や墓が、この地に次々と築かれていった。

“バラ色の都市”とも称されるこの世界遺産を、今日は馬とロバの背に揺られながら、丸一日かけて巡ることにした。

断崖の先にそびえる巨大な修道院エド・ディル、そして険しい岩山を登った先にある犠牲祭壇からの眺め。

崖の上から見渡すペトラの全景は、静かに眠るかつての王国の記憶のようだった。

息を切らし、砂埃にまみれながら、古代の面影をたどった長い一日。

今日は、動物たちと共に歩いたペトラ遺跡の冒険を綴る。

岩のすき間から現れる神殿｜朝の光に包まれたエル・ハズネ

朝7時、宿を出発。

昨日覗いたパン屋で、1ディナール（約200円）分のパンを購入し、徒歩でペトラ遺跡へと向かう。

ペトラは、朝の観光が断然おすすめ。

理由は二つ。

まず、観光客が少なく静かに見て回れること。

そして、日中の暑さを避けられること。

9時を過ぎると日帰り客が続々と押し寄せてくるため、それまでに名所であるエル・ハズネやエド・ディルを巡ってしまいたい。

特に炎天下での長時間の遺跡歩きは、体力勝負。

今回はできるだけ効率よく、涼しい時間帯に奥地まで一気に進むという作戦で挑む。

昨夜は閉まっていたチケットカウンターも、今朝は無事に開いており、1日入場券（50ディナール＝10,049円）を購入。

高額なので、しっかり元を取るつもりだ。

ゲートを入ってすぐの場所には、馬乗り場がある。

「乗馬代はチケットに含まれてるよ！」と甘い言葉で誘ってくるベドウィンたちがいるが、実際はチップを請求される。

最初に提示されたのは10ディナール（=2,009円）だったが、強く断って歩き出すと5ディナールに、さらに別の人が「3ディナールでいいよ」と耳打ちしてきた。

結果、3ディナール（=602円）で馬に乗ることに。

ちょっとだけ高い視点から眺めるペトラの遺跡は新鮮で、冒険心をくすぐる。

ベドウィンのおじさんは英語こそ苦手だが、頑張って案内してくれ、記念写真もたくさん撮ってくれた。

最後に3ディナールを渡して別れようとすると、「写真いっぱい撮ったから、もう1ディナールちょうだい( ﾟДﾟ)」と言われ、財布にあった0.5ディナールをおまけで渡して引き下がってもらった。

事前に金額を交渉しても、こういう追加リクエストはつきもの。

予算には余裕を持たせておくのが吉だ。

シークと呼ばれる峡谷道に入ると、両脇に80mを超える岩壁がそそり立つ。

細く静かな道を進むにつれ、外の音が消えていき、まるで岩に包まれていくような不思議な感覚に包まれる。

途中、岩に彫られた人間の下半身のようなレリーフが現れ、通る人々が足を止めて不思議そうに見つめていた。

そしてついに、岩のすき間から、神殿「エル・ハズネ」が姿を現す。

早朝のこの場所は、人も少なく、静けさに包まれている。

昨夜のキャンドルナイトとはまた違う神秘的な雰囲気。

この神殿を“再発見”したのは1812年、スイスの探検家ヨハン・ブルクハルト。

当時、イスラム教徒を装い、預言者アーロンの墓を参拝したいとベドウィンに伝え、ここに案内させたという。

そのとき彼が初めてこの光景を目にした瞬間、どれほどの衝撃を受けたのだろう。

エル・ハズネの前には、観光客向けの写真撮影用ラクダがのんびり座っていて、観光地らしい空気を添えていた。

ロバの背に揺られて登る｜崖の上の修道院エド・ディル

王家の墓を過ぎたあたりの道で、ベドウィンに声をかけられる。

「ロバに乗れば、エド・ディルまで早く行けるよ」とのこと。

歩いても行けるけど、体力を温存したかったので、話を聞いてみた。

最初に提示された金額は20ディナール（=4,017円）。

交渉の末、なんとか7ディナール（=1,405円）まで下げてもらって乗ることにした。

序盤はなだらかな道を進むが、すぐに勾配のきつい山道へ。

断崖沿いの細くて不安定な道を、ロバの背に揺られながら登っていく。

自力で行っていたら、かなり体力を削られていただろう。

途中で記念写真を撮ってもらったりしながら、あっという間に頂上付近へ。

歩くよりも時間は半分ほどで済んだ。

エド・ディルの少し手前でロバを降り、そこからは徒歩で向かう。

案内してくれたベドウィンのおじさんが「パクシーシ（チップ）」と息を切らして言ってきたので、申し訳なくて1ディナールを追加で渡した。

正直、ゲートから平坦な道を進む馬よりも、このロバの方がよほどコスパが良いと感じた。

崖の峡谷を見下ろしながらのトレッキングはスリル満点。

目の前に広がる景色に、何度も足を止めてしまう。

そしてようやく、巨大な岩に彫り込まれたエド・ディルが目の前に姿を現す。

ペトラ最大級のファサードを誇るこの建造物は、かつて修道院だったとも、神殿だったとも言われているが、詳細はわかっていない。

切り立った崖の上に突然現れるその姿は、朝の光を浴びて神々しく、しばらくパンをかじりながら無言で眺めてしまった。

そばにあるカフェ兼売店には、ロバがオレンジや飲料を運んでくる。

車では来られない場所だからこそ、動物たちが欠かせない存在になっている。

神殿、列柱、王家の墓を巡る｜ペトラ遺跡の歴史散歩

エル・ハズネ、エド・ディルと、ペトラの目玉スポットを巡ったあとは、体力と相談しながら他の遺跡をのんびりと回ることに。

エド・ディルから引き返すかたちで、いくつかのスポットを順番に歩いていく。

最初に立ち寄ったのはカスル・アル・ビント。

ペトラに現存する唯一の屋根構造を持つ神殿で、かつては主要な宗教施設のひとつだったと考えられている。

風雨に耐えながら今なおその場に佇む姿に、ただただ驚かされる。

続いて、かつての交易の中心だった列柱道路へ。

両側に立ち並ぶ柱の間を歩くと、古代の商人たちの往来が思い浮かぶ。

石畳の感触を確かめながら歩いていると、ほんの少しだけ過去と現在がつながるような気がした。

道の途中にあるのが、ニンファエウム（水の妖精の泉）と呼ばれる日陰の小広場。

かつて湧き水が流れていたというこの場所には、今も涼やかな空気が漂っている。

ちょうど日陰だったので、転がっていた岩に腰を下ろし、遠くに見える王家の墓を眺めながらパンをかじる。

遺跡内の高価なレストランで食事をとるよりも、王家の墓を眺めながら1ディナールのパンをかじる方が、旅人らしい贅沢に思えた。

ひと息ついたあとに立ち寄ったのは、王家の墓群。

崖の中腹に並ぶ巨大な墓は、王族のものとされているが、誰の墓なのかは不明。

それぞれに個性があり、ファサードのデザインを見比べていくのが楽しい。

まず目に入るのが、存在感抜群の「壺の墓（Urn Tomb）」。

上部に壺の装飾があり、中に入ると奥行きのある広い空間が広がっていた。

かつては教会としても使われていたそうだ。

隣には、岩の縞模様が美しい「絹の墓（Silk Tomb）」。

赤やピンク、オレンジの層がまるで絹のように滑らかで、外観だけで惹きつけられる。

その隣には、コリント式の柱が印象的な「コリント式の墓（Corinthian Tomb）」。

エル・ハズネを思わせるローマ建築の影響が色濃いが、保存状態はやや劣化が見られた。

さらに歩を進めてたどり着いたのが、ペトラの劇場。

ナバタイ人が最初に築き、その後ローマ人によって拡張されたと言われている。

岩をくり抜いて造られた半円形の構造が特徴で、約4,000人を収容できたというから驚きだ。

主要なスポットを巡り終えたあとの遺跡散策は、ゆったりとした自分のペースで歩けて、心地よい午後のひとときになった。

断崖の上から見下ろす遺跡の全景｜たどり着いた犠牲祭壇

最後に向かったのは、遺跡内でも特に体力を要するルートのひとつ、犠牲祭壇（High Place of Sacrifice）。

約700段の階段を登り、最後は手を使って岩をよじ登るような急斜面を越えて、ようやく山頂の高台にたどり着いた。

頂上には、円形に窪んだ小さな岩のスペースがあり、ここがかつて重要な祭祀が行われていたとされる犠牲祭壇。

静まり返った空間に、古代の祈りの残響がかすかに漂っているような気がした。

持ってきたパンを取り出し、遺跡全体を見下ろす壮大な眺めの中で昼食。

風が抜ける静かな高台で、ただぼんやりと景色を眺める時間が、とても心地よかった。

今日の体力はほとんどここで使い果たしてしまったけれど、それでも「ここまで登ってよかった」と心から思える場所だった。

下山して再びエル・ハズネ前を通りかかったのは14時過ぎ。

すでに観光客でごった返していて、朝の静けさが嘘のような喧騒に包まれていた。

あの時間に起きて出発した自分を、心の中で褒めてあげたくなる。

遺跡の余韻とともに｜ミュージアムと軽めの夕食で締めくくり

すでに体力の限界はとっくに超えていたが、最後の力を振り絞って、遺跡入口横にあるミュージアムへ立ち寄る。

ここは入場無料で、ナバタイ人が築いた古代都市ペトラの暮らしや宗教に関する展示が並んでいる。

小規模ながらも、ドゥシャラ神の胸像や、岩に彫られたレリーフなど見ごたえがあり、知的な満足感をくれた。

もう歩く気力も残っていなかったので、ビジターセンター前で流しのタクシーと交渉。

最初は5ディナール（=1,009円）と言われたが、粘って交渉すると2ディナール（=403円）まで下がったので、それで乗せてもらうことに。

16時には宿に戻り、そのままベッドに倒れ込むように爆睡。

まるで電池が切れたみたいだった。

夜、なんとか起き上がって、まだ眠気の残る体を引きずりながら夕食へ。

外に出ると、岩山の向こうにちょうど夕日が沈んでいくところだった。

空と岩肌が赤く染まり、静かに日が沈んでいく様子が、ペトラの風景にしっくりと馴染んでいた。

夕食は、近くの「Abu Elias Restaurant」へ。

注文したのはシャワルマサンドと野菜スープ。

疲れた体に、あたたかいスープがじんわりと染みわたり、ようやく自分の中に一日を締めくくる余白ができた気がした。

5月1日：使ったお金

ペトラ遺跡は、チケット代だけでも高額で知られる観光地。

遺跡内のレストランや売店も高めの価格設定なので、あらかじめ水とパンを持参し、食費はなるべく節約。

そのぶん、移動手段として馬やロバなどの動物を利用し、体力を温存しながら遺跡を巡った。

・パン代：1ディナール（=200円）
・ペトラ遺跡入場料：50ディナール（=10,049円）
・馬代：3.5ディナール（=703円）
・ロバ代：8ディナール（=1,607円）
・タクシー代：2ディナール（=401円）
・水：0.5ディナール（=100円）
・夕食代（シャワルマ等）：8ディナール（=1,607円）
・スーパーでの買い物（朝食等）：2ディナール（=401円）

合計：15,068円

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バスは途中で休憩を挟みながらも、約4時間でペトラに到着した。

昼間は、地元のパン屋さんをのぞいたり、宿でブログを書いたりしながら、のんびりと過ごす。

そして夜、ついにお待ちかねのペトラ遺跡キャンドルナイトへ。

「ペトラ・バイ・ナイト」と呼ばれるこのイベントでは、シーク（峡谷）の道に数千本のキャンドルが灯され、エル・ハズネ（宝物殿）へと続く神秘的な光の道が浮かび上がる。

静寂の中、月明かりとキャンドルの炎に照らされた岩肌を歩く体験は、昼の観光客の喧騒がまるで幻だったかのよう。

宝物殿の前ではベドウィンによる伝統音楽の演奏もあり、幻想的なひとときを心ゆくまで味わった。

今日は、キャンドルの灯りに導かれて、古代神殿へと歩いた夜の記録。

JETTバスのチケット二重請求｜返金手続きをしてペトラへ移動

朝、アンマンのホテルをチェックアウトし、UberでJETTのAbdaliオフィスへ。

バスチケットは数日前にJETTの公式サイトでクレジットカード決済したのだが、決済完了の画面は表示されたのに、チケットのメールが届かなかった。

仕方なくもう一度購入手続きをしたところ、案の定、カードの履歴にはチケット代が2回分記載されていた。

オフィスの窓口で相談すると、「Online Refund Form」という書類を渡され、購入日やカード番号などを記入。

後日返金されるとのこと。

たかが15ディナール（=2,079円）とはいえ、ちゃんと対応してくれたのはありがたかった。

書類を書いているうちに、あっという間に出発時間の6時半に。

途中、バスはトイレ休憩のため土産屋に立ち寄った。

そこでは死海の泥パックなどが売られていたが、かなり割高な値段設定。

朝が早かったので、カフェラテとパンを買って簡単に朝食をとる。

合計で3ディナール（=607円）とこちらも高め。

死海で仲良くなった中国人の夫婦と偶然同じバスだったので、会話を楽しみながら出発時間を待った。

バスは2階建ての大型バスで座席は指定制。

早朝の出発だったので、ほとんどの時間を爆睡して過ごし、気がつけばもうペトラに到着していた。

物価の高いツーリストエリアを避けて｜ローカルエリアで過ごす昼のペトラ

バスは、ビジターセンター近くにあるJETTバスステーションに到着。

ペトラの街は、遺跡の入口周辺にあるツーリストエリアと、徒歩約30分の距離にあるローカルエリア「ワディ・ムーサ」に分かれており、宿やレストランもこの2ヶ所に集中している。

私は物価の高いツーリストエリアを避け、出費を抑えるためにローカルエリアの宿に滞在することにした。

アンマン以外ではUberは使えないので、移動は流しのタクシーでの交渉が基本。

ただし観光客はふっかけられやすいので、徒歩で宿まで向かうことに。

ローカルエリアまでは上り坂が続き、炎天下の中でバックパックを背負っての移動はかなりきつい。

宿は「Majido Hostel」。

2泊で朝食なし27ディナール（=5,469円）。

予約していたのはダブルルーム＋共用バスルームだったが、プライベートバスルーム付きの部屋にグレードアップしてくれた。

二段ベッドとシングルベッドがある広々とした部屋を一人で使うのは少し贅沢な気分。

チェックイン時に、翌々日行く予定のワディラムへの乗合バスも手配してもらった。

料金は12ディナール（=2,430円）。

少し高いかなとは思ったが、自分で探し回る手間を考えて、そのままお願いした。

昼食はワディ・ムーサの中心にある「Beit Al-Barakah restaurant」へ。

サラダとマッシュルームスープ、紅茶を頼むと、サービスでおかずが3品ついてきた。

紅茶もおかわり自由で、つい3杯も飲んでしまった。

これで7ディナール（=1,418円）はペトラの中ではかなり良心的。

味も雰囲気も◎でおすすめのレストラン。

その後はスーパーで2泊分の朝食や飲み物をまとめ買い。

ツーリストエリアよりローカルのスーパーの方が安くて助かる。

街の評判のパン屋「Village lights Bakery」にも立ち寄る。

そこでは「サジ」と呼ばれる半球型の鉄板で、職人が手際よくパンを焼いていた。

中東の伝統的な主食であるサジパンは、香ばしい匂いが漂っていて、つい見入ってしまう。

「写真撮ってもいいよ！焼きたてが一番美味しいから食べてみて！」

と、職人が熱々のサジパンを分けてくれた。

そのフレンドリーなやりとりに、ヨルダンの人々の温かさを感じた。

夜のキャンドルナイトに備えて、午後は宿の共用スペースでブログを書いたりして、静かに過ごす。

この後、幻想的な「ペトラ・バイ・ナイト」の世界が待っている。

光に導かれる夜の遺跡散策｜幻想的なペトラ・バイ・ナイト

「ペトラ・バイ・ナイト」は、毎週月・水・木の20:30〜22:30に開催される特別イベント。

シーク（峡谷）の道に数千本のキャンドルが灯り、エル・ハズネ（宝物殿）まで続く幻想的な光の小径が出現する。

宝物殿前では、ベドウィンによる伝統音楽の演奏もあり、古代遺跡が静かに息を吹き返すような時間が流れる。

ペトラ遺跡の入場券は1日券で50ディナール（=10,131円）、2日券で55ディナール（=11,144円）とかなり高額。

「ペトラ・バイ・ナイト」に参加するには、さらに追加で17ディナール（=3,443円）のチケットも必要となる。

日中に観光して、夜のイベントにも参加するほどの体力は私にはない。

そこで、体力温存のためにこの日は遺跡には入らず、2日券とナイトイベントのチケットを合わせて購入することにした。

19時45分、チケット売り場に到着。

イベント自体は20時半開始だが、宝物殿までは歩いて30分かかるため、20時までにはここに着いておくのがベスト。

入場券と「ペトラ・バイ・ナイト」のチケットはそれぞれ別の窓口で販売されており、購入にはパスポートの提示が必要。

忘れずに持っていこう。

しかし、ナイトイベントのチケットはすぐに買えたものの、肝心の入場券カウンターがなぜか閉まっている。

係員に伝えると「20時になったら開くよ」と言われたが、時間になっても誰も現れず…。

しびれを切らして再度聞いてみると、「まあ、入っていいよ」とチケットなしで通してくれた。

さすがに世界的観光地でこのゆるさはどうなんだ…と思いつつも、無事入場。

夜のペトラ遺跡を歩くのは、まったく別の世界。

キャンドルの炎に照らされたシークの岩壁は、昼間とはまるで違う表情を見せる。

静けさの中、足音だけが響くこの道を、光に導かれるように一歩ずつ進んでいく。

途中には、ライトアップされた「オベリスクの墓」も現れ、旅の幻想がさらに深まっていく。

道端にずらりと並ぶキャンドルは、すべて本物のろうそく。

LEDかと思いきや、ひとつひとつに火が灯されていて、関係者の苦労が目に浮かぶ。

高い岩壁に挟まれたシークの中は、月明かりも届かず、頼れるのはキャンドルの明かりだけ。

しばらく歩くと、岩の合間から宝物殿がふっと姿を現す。

無数のキャンドルに包まれたエル・ハズネは、まるで夢の中の光景のようで、息を呑む美しさだった。

宝物殿の前には敷物や椅子が並べられ、スタッフの案内で腰を下ろす。

ほどなくして、甘く香るベドウィンティーが配られた。

身体の内側から温まっていく感じがして心地いい。

21時、いよいよベドウィンによる演奏が始まる。

笛や弦楽器の音色、静かに響く歌声──それらがライトアップと相まって、まるで古代の神殿が再び目を覚ましたかのような錯覚に陥る。

30分ほどで演奏が終わると、自由に写真を撮る時間に。

色とりどりに照らされるエル・ハズネは、ずっと見ていたくなるほど神秘的だったけれど、明日は早朝から遺跡観光の予定があるので、写真を数枚撮って足早に戻る。

再び30分、キャンドルの小道を歩いて遺跡の入口へ。

ゲートを抜けて街の明かりが見えたとき、幻想の余韻を残しつつも、どこかほっとした。

夕食は遺跡からの帰り道にある「Falafel Time Restaurant」へ。

22時をまわっていたこともあり、夕食はファラフェルサンドだけで簡単に済ませることに。

余韻を胸に、明日の観光に備えて早めに就寝した。

4月30日：使ったお金

ペトラの物価は全体的に高め。

ツーリストエリアに比べるとローカルエリアは多少安いけれど、それでも旅のコストはかさむ。

・タクシー代：1.46ディナール（=305円）
・バス代（アンマン→ペトラ）：10ディナール（=2,079円）
・カフェ代：3ディナール（=607円）
・宿代（2泊分）：27ディナール（=5,469円）
・バス代（ペトラ→ワディラム砂漠）：12ディナール（=2,430円）
・昼食代（サラダ等）：7ディナール（=1,418円）
・スーパーでの買い物（朝食等）：1.9ディナール（=384円）
・ナイトイベント入場料：17ディナール（=3,443円）
・夕食代（ファラフェルサンド等）：7ディナール（=1,418円）

合計：17,553円

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乗合バスの利用は少し手こずったけれど、地元の人に助けられながら、なんとか無事に到着。

オスマン帝国時代に商業都市として栄えたこの街には、今も石造りの家々がぎっしりと並び、どこか懐かしい風景が広がっている。

一見すると静かな地方都市。

でも実は、「宗教共存の象徴」として世界遺産に登録された、特別な場所でもある。

イスラム教徒とキリスト教徒が共に暮らしてきたこの街では、モスクと教会が自然に共存し、宗教や文化の違いに境界線を引くことなく、日々の暮らしの中に当たり前のように溶け込んでいる。

そんなサルトのやさしい空気に包まれながら、今日は心穏やかな時間を過ごした。

ローカルバスで出発！サルトへの小さな冒険

サルト行きのバスは、アンマンのRaghadan Bus Stationから出ている。

まずはUberでそこへ向かった。

バスターミナルは広く、標識はアラビア語オンリー。

英語がほとんど通じず、「サルト、サルト！」と連呼しながら、なんとか目的のバスを見つけ出す。

乗合バスは乗車時に運賃を箱に入れるスタイル。

サルトまで行くと伝えると、運賃は0.6ディナール（＝約121円）とのこと。

バスはすぐに満席になり、通路にも人がぎゅうぎゅうに立つほどの混雑ぶり。

乗車から10分ほどで出発し、道のりは約1時間。

坂道の途中、As-Salt Central Bus Station付近でバスが停車。

ここから街の中心までは歩いてすぐだった。

石造りの街並みと路地裏の魅力に触れるサルト散歩

まず訪れたのは、19世紀末に建てられたアブ・ジャーベル家の邸宅を改装した歴史博物館「アブ・ジャーベル博物館」。

重厚な外観とは対照的に、窓が多くて光がたっぷり差し込む館内は、明るく開放的な雰囲気。

サルトの黄金時代を物語る展示や美しいステンドグラスなど、見どころも豊富。

建物自体がひとつの歴史資料のようだった。

博物館のすぐ目の前には、ローカル市場「ハンマーム・ストリート・マーケット」がある。

新鮮な野菜や果物、香辛料、日用品までなんでも揃う、地元の人たちの台所のような場所。

観光客向けではなく、完全に地元目線のマーケットで、歩いているだけでも活気にあふれていて面白い。

売り子の声や買い物客のやりとりが飛び交うこの空間は、まさにサルトの“日常”そのものだった。

路地裏に入れば、古い石造りの建物や階段道があちこちに。

何気なくぶらぶら歩いていたら、おしゃれな外観のお店を発見。

ふらりと入ってみると、そこは「Crafts House」というギャラリースペースだった。

入場料の1ディナール（＝約202円）を払うと、あたたかい紅茶とお菓子を出してくれた。

中には布製品や陶器、木工などの伝統工芸品がセンスよく並び、まるで小さなカフェのような、ほっとする空間が広がっていた。

何気なく入った小さな扉の先で、思いがけず心安らぐ時間を過ごすことができた。

サルトの街を歩いていると、ふとした路地の壁にカラフルなアートが描かれているのを見かける。

歴史ある石造りの街並みに、色鮮やかな絵がそっと溶け込んでいて、歩いているだけで目を楽しませてくれる。

宗教を超えて祈りが交差する「聖ゲオルギオス教会」へ

旧市街の坂を登っていくと、静かに佇む「Al Khader Church（聖ゲオルギオス教会）」が姿を現す。

ここはキリスト教の礼拝堂であり、サルトにおける宗教共存の象徴とも言われる場所。

「Al Khader（アル・カデル）」とは、イスラム世界では“旅人や病人を守る聖なる存在”として敬われており、この教会で祀られている聖ゲオルギオスと同一視されているのだという。

異なる宗教に共通する“守護者”の存在が、一つの教会で語られている──そんな背景もまた、この街らしさを象徴しているように感じた。

教会の方のご厚意で、アル・カデル（ゲオルギオス）が描かれたカードも手渡された。

旅の途中の身には、まるでお守りのように思えて、そっとカバンにしまった。

入口で1ディナール（＝202円）を寄付すると、ろうそくを一本受け取り、火を灯して立てることができる。

礼拝堂の内部はビザンティン建築の趣が残り、静けさの中に石壁の重厚さと、差し込む光のやわらかさが混じり合う──そんな神秘的な空間だった。

サルトの街を一望しながら、ランチとシーシャでひと休み

坂の上にある評判のレストラン「Beit Aziz」に行ってみたが、残念ながら今日は閉店していた。

蜂蜜色のサルトの街並みを見下ろしながらランチを楽しむ予定だったので、ちょっとがっかり。

代わりに訪れたのは、街の中心地にある「City Balcony Restaurant」。

屋上のテラス席からは、サルトの街がぐるりと360度見渡せる絶好のビュースポット。

チキンサンドとサラダを注文し、蜂蜜色の街を眺めながらゆったりランチ。

そして食後は、シーシャ（水タバコ）でチルタイム。

シーシャは中東やアラブ諸国で親しまれている喫煙文化で、フルーツの香りがついたタバコの葉（モアッセル）を炭で間接的に熱し、その煙を水を通して吸う仕組み。

ふわりと香る甘い煙に包まれながら、サルトの穏やかな風景を堪能した。

予感は的中？乗り継ぎ地獄と、やさしさに救われた帰り道

帰りはAs-Salt Central Bus Stationに戻り、行きと同じように「アンマン」とひたすら連呼してバスを探す。

英語があまり通じず、探すのにもひと苦労。

ようやく見つけたバスに乗車し、運賃を聞いたら0.4ディナール（＝81円）と行きより安い。

ちょっと不安になりつつも信じて乗ったが、予感は的中。

バスはアンマンの中心までは行かず、郊外の「Amman BRT Sweileh Main Station」でストップ。

すると、隣に座っていたお姉さんが「アンマンに行くならここで降りなきゃダメよ」と声をかけてくれて、そこであわてて途中下車。

そこからはJordan Museum行きのBRTバスに乗ることに。

まわりの乗客は入口でカードをかざして乗っているが、カードを持っていない私に、運転手が「いいからそのまま乗って」とひとこと。

降車時にも「お金はいいよ」と言われ、どうやら観光客の私を気の毒に思って無賃乗車させてくれたらしい。

ありがたいけど、少し申し訳ない気持ちになった。

帰り道、市場に立ち寄っていちごを1パック購入。

1ディナール（＝202円）。

さらに、屋台でいちごスムージーも注文。

こちらは1.3ディナール（＝263円）。

スムージーよりも、いちごパックの方が量も多くて断然お得。

昼食でしっかり食べたので、夕食はこの甘酸っぱい赤い果実で軽く済ませることにした。

4月29日：使ったお金

この日はローカルバスが激安だった一方、ランチとシーシャを楽しんだカフェでは約3,000円近く使ってしまった。

やっぱりヨルダンでは、おしゃれカフェはそれなりのお値段。

・タクシー代：2.02ディナール（=422円）
・乗合バス代（往復）：1ディナール（=202円）
・Crafts House入場料：1ディナール（=202円）
・教会寄付（入場料）：1ディナール（=202円）
・昼食＆シーシャ代：14ディナール（=2,841円）
・いちご：1ディナール（=202円）
・いちごスムージー：1.3ディナール（=263円）

合計：4,334円

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ヨルダン旅行記まとめ｜費用・日程・観光スポット【2025年】

2025年4月〜5月に訪れたヨルダン10日間の旅行記一覧です。アンマン、死海、ペトラ遺跡、ワディ・ラム砂漠、アカバを巡り、中東ならではの絶景と歴史を楽しみました。

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世界一周旅行記まとめ｜31カ国349日で巡ったルート・費用・旅の記録【2025〜2026年】

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ここは、なんと紀元前から人が暮らしていた場所。

ローマ時代のヘラクレス神殿、ビザンティン時代の教会、ウマイヤ朝の宮殿など、時代ごとの遺跡が点在している。

丘の上からは、アンマンの街並みやローマ劇場を一望できて、絶景スポットとしてもおすすめ。

夕方からは、一昨日の街歩きで見つけたカフェ「Sade Cafe Amman」へ。

ラップトップを持ち込み、猫たちに囲まれながらサンドイッチをつまんで作業。

今日は、古代から続くアンマンの歴史に触れ、現代の街角で猫たちと過ごした一日の記録。

アンマン城塞を歩く｜ローマ・ビザンティン・ウマイヤの歴史遺構を巡って

今日は、宿から坂道を登ってすぐの高台「ジャバル・アル＝カラア」へ。

ちょっと道がわかりにくくて迷ったけど、なんとかシタデルの入口にたどり着いた。

入場料は3ディナール（=612円）。チケットを買って、いざ中へ。

見晴らしのいい丘の上からは、ローマ劇場やアンマンの街並みを一望できる。

坂道を登るのは少し大変だったけど、それを忘れるほどの絶景が広がっていた。

城塞の中は思ったより広く、まずは入口にある案内マップで全体をチェック。

ここは、ローマ、ビザンティン、ウマイヤと、いくつもの時代を経てきた歴史の詰まった場所。

まず向かったのは、シタデルのシンボル「ヘラクレス神殿」。

2世紀ごろ、ローマ皇帝マルクス・アウレリウスの時代に建てられた壮大な神殿跡だ。

いま残っているのは、いくつかの巨大な柱だけだけど、その一本一本が驚くほど太く高い。

アンマンの街を背景に立ち並ぶ柱は、まるで時空を超えてきたような迫力。

神殿の奥には、小さな博物館がある。

旧石器時代の石器からローマの彫像、ウマイヤ朝の装飾品まで、ヨルダン各地の遺物が集められている。

ローマ時代に制作された、大理石のダイダロス像。

繊細な彫刻からは、当時の高度な技術と美意識が伝わってくる。

中でも特に印象に残ったのが、世界最古級ともいわれる「アイン・ガザルの石像」。

なんと紀元前6500年ごろのもので、丸い目をした素朴で不思議な表情の像は、土偶のような雰囲気。

どこか不気味さと愛嬌が入り混じっていて、思わずじっと見入ってしまった。

さらに奥に進むと、8世紀頃に建てられたウマイヤ宮殿が姿を現す。

ここは当時、アンマンを治めていた総督の住居だった場所。

現在は、復元された丸いドーム屋根の建物や、石造りの門、柱の跡が残っている。

外観はイスラム建築らしいシンプルな造りだけど、中に入るとビザンティン様式の意匠が施されていて、時代の交差点のような建物だった。

宮殿のすぐそばには、大きな円形の貯水池が今も残っている。

高台に築かれたこの城塞で、どうやって水を確保していたのか――その答えが、この貯水槽にある。

石を積み上げて造られた構造で、内部には水を汲みやすくするための階段も設けられている。

限られた水資源を有効に使うための、ウマイヤ朝時代の知恵と工夫が詰まった設備だった。

最後に訪れたのは、6世紀ごろに建てられたビザンティン時代の教会跡。

建物の大半は崩れてしまっているけれど、床の一部や石柱、アーチ状の構造がひっそりと残っている。

静かで慎ましやかな空間の中に、当時の祈りの風景を想像すると、胸にしみるものがあった。

丘の上から街を見渡すと、ひときわ大きなヨルダンの国旗が目に入った。

風にはためくその姿が、とても誇らしげに見えた。

猫と過ごすアンマンの午後｜Sade Cafeでまったり作業タイム

夕方からは、一昨日の街歩きで見つけた「Sade Cafe Amman」へ。

開放感のある店内とテラス席には、ゆったりした時間が流れていて、Wi-Fiも完備。

旅の記録をまとめるにはぴったりの空間だった。

店員さんが野良猫に餌をあげているので、店内はすっかり猫たちのたまり場。

座っていたら隣の椅子に猫がちょこんと座り、しまいにはラップトップの上を堂々と歩きはじめた。

もう作業どころじゃないけど、可愛いから全部許す。

この日は朝食しか食べていなかったので、ローストビーフ入りのサンドイッチとストロベリーシェイクを注文。

味も文句なし。

猫とごはんと作業、すべて満たされる最高の空間だった。

4月28日：使ったお金

おしゃれカフェは思った以上に高くて、日本よりちょっとお高め価格。

・シタデル入場料：3ディナール（=612円）
・夕食代（サンドイッチ等）：10.8ディナール（=2,206円）

合計：2,818円

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ヨルダン旅行記まとめ｜費用・日程・観光スポット【2025年】

2025年4月〜5月に訪れたヨルダン10日間の旅行記一覧です。アンマン、死海、ペトラ遺跡、ワディ・ラム砂漠、アカバを巡り、中東ならではの絶景と歴史を楽しみました。

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世界一周旅行記まとめ｜31カ国349日で巡ったルート・費用・旅の記録【2025〜2026年】

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世界でいちばん海抜が低いこの塩の湖は、塩分濃度がとにかく高くて、沈もうとしても沈まない。

ぷかぷかと水の上に浮かんでいるだけで、笑いが止まらないほど不思議な感覚だった。

さらに、ミネラルたっぷりの泥を体中に塗ってパックすると、肌はつるつるのもちもち。

自分の腕をいつまでも触っていたくなるくらい、すべすべになった。

泳いで、泥塗って、最後はパラソルの下のビーチベッドでお昼寝。

今回は、死海でぷかぷか＆泥パックを満喫した1日の旅の記録。

JETTバスに乗って、日帰りで死海へ出発！

アンマンから死海へは、国営の長距離バス会社「JETT（ジェット）」を利用。

バスチケットだけの販売もあるけれど、今回はリゾートホテル「O Beach」での滞在と昼食がセットになった往復ツアー（35ディナール＝7,255円）を、JETTの公式サイトからネットで予約して参加した。

移動もビーチもランチもすべて込みで、初めてでも気軽に楽しめるプラン。

朝はUberで「JETT Abdali Office」まで移動。

オフィス前に停車したバスに、スマホの予約確認メールを見せて乗車。

出発は8時。

O Beachリゾートで、死海をのんびり満喫

途中の7th Circleで数名ピックアップしながら、アンマンから約2時間で死海に到着。

到着後、O Beachのチケットブースで予約メールを見せて入場チケットを受け取る。

ほかのバスの乗客たちはバスチケットだけだったようで、その場でデイパスを購入している人が多かった。

私はネットで事前予約していた分、5ディナール（＝1,026円）お得だった。

リゾートの入口では、死海の海抜に関する案内板がお出迎え。

死海は海抜マイナス約430メートルで、地球上で最も低い場所にある。

実はこの死海、年々少しずつ水位が下がっていて、面積も昔よりかなり縮小している。

近年では年間1メートル以上のペースで水位が低下していると言われていて、その原因は、

・ヨルダン川からの水の流入減少
・農業や工業用水による過剰な水の使用

このままだと、2050年には干上がる可能性もあるなんて話も。

今の死海の姿を見られたのは、貴重な体験だったのかもしれない。

建物に入ると、まずはホテルのレセプション。

ここでチケットの半券をちぎってもらい、いよいよリゾート内へ。

残った半券は、昼食のレストランに入るときに必要になるので、なくさないように注意。

リゾートの目の前には、どーんと死海が広がっている。

一見すると海のようだけれど、実はこれ、海ではなく塩湖。

ヨルダンとイスラエルの間にある、外海とつながっていない内陸の湖だ。

それなのに、塩分濃度はなんと海水の約10倍もある。

そのおかげで、体が自然に浮かんでしまうという不思議な水辺。

そして塩分が高すぎるせいで魚などの生き物が生息できず、まさに「死海」という名前の通りになっている。

向こう岸に見えるのはイスラエルの山並み。

静かで、人も少なく、独特な風景が広がっていた。

リゾート内には宿泊棟もあって、私が乗ってきたバスには、ここに泊まってのんびり過ごす人の姿もあった。

日帰り利用でも使える死海ビューのプールがあり、その中にはバーカウンターも設置されていて、プールに浸かりながらドリンクを楽しめるようになっている。

プールサイドにはビーチベッドがずらりと並び、ここで海を眺めながら昼寝するのもきっと気持ちいい。

ぷかぷか浮かんで、泥を塗って、ビーチでお昼寝

「O Beach」リゾートの敷地内から、階段を降りてそのまま死海へアクセスできる。

このビーチはリゾート宿泊者専用のエリアになっていて、貴重品などの管理もそこまで神経質にならなくて大丈夫そう。

ビーチベッド、シャワー、そして死海の泥まで、すべて無料で使えるのがありがたい。

死海の岸辺には、まるで白い珊瑚のように見える塩の結晶が、岩や流木に層になってびっしりと固まっている。

これは水分が蒸発して塩分が結晶化し、何層にも重なっていくことでできるものらしい。

美しいけれど、かなり尖っていて危険。

裸足で歩くと怪我をするので絶対にやめたほうがいい。

実際に足を血だらけにしている人も見かけた。

たぶんその傷で死海に入って、激痛に悶えたに違いない…。

ビーチサンダル必須。

今回のツアーには、私のほかに日本人女性のYOKOさんも参加していて、すぐに仲良くなって一緒に死海を満喫。

死海は塩分濃度がとても高く、人の体が沈まないことで有名。

だからよくある「新聞や本を読みながら浮かぶ写真」も、ほんとに簡単に撮れる。

YOKOさんはさすがで、ちゃんと英語の本を持参していた。

私も借りて真似してみる。

もちろん読めないけど、読んでる風で（笑）

おかげで「それっぽい」写真が撮れて大満足(*´∀｀*)

岸に上がるときは、鋭い塩の結晶で足を切らないよう、慎重に一歩一歩進む必要がある。

ここで怪我をすると、その後死海に入るたびに、塩分がしみてとんでもない痛みに襲われることになる。

岸辺には、死海の泥もたっぷり置いてある。

この黒っぽい泥には、マグネシウム、カルシウム、カリウムなど、肌に良いとされるミネラルが豊富に含まれていて、天然の美容パックとして有名。

日本だと高価で売られているこの泥を、現地で全身に惜しみなく塗れるなんて、なんて贅沢…！

ただし塩分も多く含んでいるので、目に入るとめちゃくちゃしみるらしい。

こわいのでおでこは避けて、顔の下半分と腕や脚に塗りたくる。

なんだか怪物みたいなシュールな姿になっていた（笑）

日光の下で泥が乾くのを待ち、表面がパリパリになったら死海に入って泥を落とし、最後にシャワーでしっかり洗い流す。

すると、びっくりするくらい肌がつるつる・もちもちに……！

いつまでも撫でていたくなるような、自分の肌じゃないみたいな触感に感動。

この泥パックは、肌の負担を考えると１日３回までが推奨らしいけど、私は２回で十分満足。

死海でぷかぷか浮かび、泥パックも楽しんで、心はすっかり満たされた。

ビーチベッドで少し休もうと横になったら、あまりの気持ちよさにそのまま爆睡。

目が覚めたら、なんと14時半。

ランチの提供時間は13時〜16時だったので、急いでシャワールームへ向かった。

レストランのすぐそばにあるシャワールームは、個室がたくさんあり、脱衣スペースとシャワースペースがしっかり分かれていてとても使いやすかった。

手洗いやメイク用のスペースも広くて快適。

シャワーでさっぱりしたあとは、ここで日焼け止めを塗り、いざランチへ。

死海を眺めながら、テラス席で贅沢ビュッフェランチ

レストランの入口で、ランチのチケットをスタッフに渡して入場。

席は屋内とテラス席から選べるが、迷わず死海ビューのテラス席を選んだ。

死海を眺めながらの食事なんて、そうそうできるものじゃない。

ビュッフェ台には、サラダ類、ヨルダン料理、パスタ、デザートなどが並んでいて種類も豊富。

飲み物は水すら有料なので、バーカウンターで別途注文するスタイルだった。

昼寝のあと、死海を見ながらゆっくりと味わうランチは、思っていた以上に贅沢な時間だった。

食後はコーヒーを注文して、デザートと一緒にゆったりといただく。

レストランのスタッフに「写真撮ってもらえますか？」とお願いしてみたら、笑顔で快く引き受けてくれ、色んな角度から何枚も撮ってくれた。

そのホスピタリティに、思わずほっこり。

そんなふうにのんびりと過ごしていたら、あっという間に集合時間の16時20分に。

気づけば、まるっと1日が過ぎていた。

帰りのバスでも、行きと同じくぐっすり爆睡。

アンマンに到着後、昨日も訪れた「Hashem Restaurant Down Town」へYOKOさんと一緒に向かった。

ファラフェル、フムス、ムタバルを囲みながら、お互いの旅の話に花が咲く。

この旅で日本人と出会ったのは、YOKOさんが2人目だった。

こんなにゆっくり日本語を話したのは、出発してから初めてかもしれない。

母国語で何気ない会話ができる時間が、想像以上に心に染みた。

4月27日：使ったお金

リゾートホテル「O Beach」での滞在と昼食がセットになった死海ツアーはかなりお得！

移動も施設利用もビュッフェも全部込みで、この価格はコスパ高すぎた。

・タクシー代（2回分）：2.81ディナール（=602円）
・死海ツアー：35ディナール（=7255円）
・コーヒー代：2ディナール（=410円）
・夕食代（ファラフェル等）：2ディナール（=410円）

合計：8,677円

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ヨルダン旅行記まとめ｜費用・日程・観光スポット【2025年】

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まるで中東にいることを忘れてしまいそうなその姿は、1900年近く前に建てられた本物のローマ遺跡。

石段に腰を下ろすと、かつての観客たちと同じ目線に。

最上段は思わず足がすくむほどの高さだけれど、そのぶん見晴らしも格別だった。

劇場を見学したあとは、アンマン旧市街をぶらりと散策。

アル・バラ・スークには、野菜や果物、衣料品、スパイス、日用品までなんでも揃っていて、活気ある迷路のような通りを歩けば、そこに暮らす人々の日常が垣間見える。

今日はローマ時代の名残と、今を生きるアンマンの人々の暮らし──時を越えたふたつの風景に出会った一日。

ローマ劇場を一望！見晴らしのいい朝食レストラン

アンマン・パシャ・ホテルは、ローマ劇場の目の前という抜群の立地にあり、朝食付きという点も決め手だった。

朝は、宿の最上階にあるレストランへ。

大きな窓からは気持ちのいい風が入り、アンマンの街並みや劇場を一望できる眺めが広がる。

猛暑のオマーンからやって来たので、ひんやりとしたアンマンの朝の空気が、日本の春のように感じられた。

朝食には、サラダやアラビックパン、ゆで卵、オリーブ、チーズ、フムスなどが並び、ヘルシーで満足度も高い。

朝にこれだけ野菜が摂れると、昼や夜はサラダなしでもいいかなと思えるほど。

古代の面影が残るローマ劇場へ｜アンマン歴史散歩

午前中は部屋でゆっくり過ごし、午後から街歩きへ。

お昼は、昨日シャワルマの味見をさせてくれたローカルレストランへ再訪。

頼んだのは、チキンシャワルマのサンドイッチ。

ポテト山盛り＆ピクルス付きで、なんと2ディナール（=402円）。

薄いアラビックパンで包まれたシャワルマは、ソースをつけながら食べると最高だった。

昼食後、いよいよローマ劇場へ。

アンマンのローマ劇場は、2世紀、ローマ皇帝アントニウス・ピウスの時代に建てられた古代遺跡で、約6,000人を収容できる大規模な野外劇場。

「中東のイスラム教国」というイメージが強いヨルダンだけれど、実はローマ帝国、ビザンティン帝国、イスラム王朝、オスマン帝国など、さまざまな文明や宗教の支配を受けてきた土地。

ローマ劇場やビザンティン様式の教会、イスラム建築が混在する街の風景には、その複雑な歴史が刻まれている。

ヨルダンを旅するということは、まるで文明のレイヤーを一枚ずつめくっていくような体験だ。

劇場の観客席は、街の斜面を活かして造られており、上から下まで3層に分かれている。

下段は政治家や富裕層などの特権階級、中央には一般市民、そして最上段は下層階級のための席。

座る位置ひとつで身分が決まるという、当時の階級社会の厳しさが垣間見える。

最上段からの眺めは素晴らしかったが、石段はデコボコで傾斜もきつく、降りるときは慎重にならざるを得ない。

それでも、あの景色をかつての庶民も見ていたのだと思うと、不思議な感慨が湧いてくる。

劇場内には、古代ギリシア語の碑文が刻まれた石柱や、武具が彫られたレリーフなど、当時の遺構がいくつも残されている。

また、劇場内にはふたつの小さな博物館が併設されていて、ヨルダン各地の伝統衣装や、ベドウィンの暮らしぶりを伝える展示を見ることができた。

そのひとつひとつに、遥か昔から続く人々の営みが感じられた。

生活感あふれるローカル市場へ｜旧市街スーク探検

アンマンの旧市街を歩いていると、ふと目に留まるのが古い紙幣や硬貨を並べた小さな店。

時代を感じるその光景に、アンマンのもうひとつの顔が垣間見える。

喉が乾いたので、スークに入る前にストロベリージュースでひと息つく。

甘酸っぱい味が、乾いた喉に心地よく染みわたる。

ローマ劇場のすぐ近くにあるアル・バラ・スークは、野菜や果物、衣料品、スパイス、日用品まで揃うローカル市場。

観光客の姿はほとんどなく、地元の人々で賑わっている。

スパイスやピクルス、チーズ、オリーブなど、アンマンの人々が日常的に食べているものが所狭しと並ぶ。

日本でいうと、味噌や梅干し、豆腐みたいなものかもしれない(‘A`)？

靴屋では、紐で吊るされた靴がカーテンのように垂れ下がっていて、斬新すぎるディスプレイにちょっと笑ってしまった。

スークを歩き回っているうちに、いつの間にかメカニック・スークへと迷い込んでいた。

ここには、壊れた家電やコンロ、モーター、テレビなど、あらゆる機械を修理する職人たちがひしめいている。

小型のガス炉で熱した金属を使って、断線した配線やパーツを器用に修復している姿は、まるで現代の錬金術師。

やかんや鍋に囲まれて眠る猫の姿にも癒された。

活気に満ちたスークを歩いていると、買い物というより“生活の音”の中に飛び込んだような気分になる。

アンマンに暮らす人々の息づかいが、そのまま通りに染み込んでいた。

階段と猫の街アンマン｜丘の上で出会う癒しの風景

アンマンは、起伏に富んだ丘の上に広がる街。

坂や階段が多く、歩いているとまるで立体迷路のようだ。

丘の上からは白い街並みを一望でき、眺めも抜群。

上層エリアにはおしゃれなカフェや高級住宅が立ち並び、旧市街とはまた違った、ゆったりとした空気が流れている。

アンマンには猫が多く、どのエリアでも人懐っこい猫たちがのびのびと暮らしている。

偶然見つけた「Sade Cafe Amman」は、野良猫たちがたくさん集まる猫好きにはたまらない癒しの空間。

まるで猫カフェのようで、カフェのスタッフや客たちも猫を優しく見守っている。

シーシャをくゆらせる人、ラップトップを広げて作業をしている人も多く、ゆるやかな時間が流れる場所。

次は私もラップトップを持って、ここでゆっくりお茶をしながら作業しようと思った。

街を歩いていると、マネキンの生首にヒゲとハサミを添えたディスプレイが目に入り、ヨルダン人の独特なセンスにちょっと驚く。

感性の違いに触れるのも、異国の街歩きの楽しさのひとつだ。

老舗の人気店で満腹｜ファラフェルとムタバルの夕食

夕食は、アンマンの定番人気店「Hashem Restaurant Down Town」へ。

観光客にも有名だけど、地元の人も多く通う、長年愛されるファラフェルの老舗だ。

注文したのはファラフェルとムタバル。

ファラフェルは、ひよこ豆をすりつぶしてスパイスと混ぜ、カリッと揚げた中東の定番ストリートフード。

ムタバルは焼きナスのディップで、タヒーニとにんにくの風味が効いていて、パンと一緒に食べると最高に美味しい。

お腹も心も満たされた。

明日はいよいよ、楽しみにしていた死海へ向かう。

4月26日：使ったお金

今日はすべてローカルのお店で食事をしたので、かなりリーズナブルに収まった。

・昼食代（シャワルマ）：2.25ディナール（=453円）
・ジュース：0.5ディナール（=100円）
・夕食代（ファラフェル等）：2ディナール（=402円）

合計：955円

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ヨルダン旅行記まとめ｜費用・日程・観光スポット【2025年】

2025年4月〜5月に訪れたヨルダン10日間の旅行記一覧です。アンマン、死海、ペトラ遺跡、ワディ・ラム砂漠、アカバを巡り、中東ならではの絶景と歴史を楽しみました。

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今回利用したのは、どちらの区間もシャールジャを拠点とするLCC「Air Arabia（エア・アラビア）」。

順調にいくはずの移動日だったけれど、マスカット空港で予想外のトラブルに巻き込まれた。

なんと、チェックインカウンターで「ヨルダンを出国する航空券を提示しないと搭乗券は出せない」と言われたのだ。

え、日本の外務省の海外安全HPにそんな記載あったっけ──！？

パニックになりながらも、その場でヨルダン→エジプトの航空券を購入し、なんとか搭乗券をGET。

ようやくたどり着いたアンマンでも、今度は「シャワーからお湯が出ない」事件が発生（笑）

今回は、復路航空券に翻弄されたチェックインの様子と、到着後の小さな宿トラブルの記録。

マスカット空港で復路航空券を求められ大ピンチ

オマーン最後の朝は、冷蔵庫に残っていた食材をかき集めて朝ごはん。

バナナ、トマト、きゅうりは、サイードが分けてくれたものだった。

朝食後、タクシーでマスカット空港へ。

前日にオンラインチェックインは済ませていて、Eチケットも手元にある。

でもLCCでは、「紙の搭乗券がないと保安検査を通れない」とか「トランジットで問題になる」みたいなケースもある。

今回のシャールジャ乗継ぎ時間は2時間50分しかないし、ここで搭乗券を出してもらっておいたほうが安心だろう、と思ってチェックインカウンターへ。

……が、それがまさかの落とし穴。

「ヨルダン出国の航空券がないと搭乗券は出せません」と言われてしまった。

このまま諦めてEチケットで保安検査に突撃するか？

それとも、トランジット時のトラブルを避けるために、ここで復路航空券を買っておくか？

しばらく悩んだ末、私は後者を選んだ。

たしか、エクスペディアなら24時間以内ならキャンセル無料だったはず──と思い出し、スカイスキャナー経由でエクスペディアの航空券を探す。

だけど、なぜか表示はタイバーツ、言語も英語とタイ語のまま。

「なんでバーツ！？」とツッコミたくなったけど、焦っていたし時間もなかったので、そのまま購入。

購入画面をカウンターに見せると、ようやく搭乗券を発券してもらえた。

心臓に悪いスタートだった……。

チェックインを終えたあと、手元に残っていた最後のリアルでカフェに立ち寄る。

カフェラテ、サラダ、ラップサンドの3点セット。

特別豪華でもないのに、しめて9.6リアル（＝3,544円）……さすが空港価格。

朝ごはんを食べたばかりだったので、カフェラテだけ飲んで、あとの2品は昼ごはん用にとっておいた。

シャールジャ行きのフライトは沖止めで、バス移動。

エア・アラビアは、アブダビからマスカットに来たときにも使ったので今回で2回目。

搭乗時間は約1時間と短く、あっという間にUAEのシャールジャに到着した。

シャールジャ空港トランジット｜Eチケットでも問題なし？

さて、トランジットの保安検査では試しにEチケットをスマホで表示してみた。

普通に通過できた。

……やっぱりEチケットで問題なかったのか。

私の心配しすぎだった。

今後エア・アラビアを使うときのいい教訓になったと自分を慰める。

続いて、急いでエクスペディアで復路航空券をキャンセルしようとしたら、予約したのは「エクスペディア・タイ」だったと判明。

地域設定をタイに切り替え、タイ語オンリーのサイトに悪戦苦闘しながら、パソコンの翻訳機能を駆使してなんとかキャンセル成功。

朝から予想外の疲労感でぐったり。

食欲もなく、サラダは夜までキープ、卵入りラップサンドだけを食べた。

搭乗時間になり、アンマン行きのゲートへ。

オマーンとヨルダンは時差1時間、フライト時間は約3時間だ。

アンマン空港から市内へ｜バスとUberで宿まで移動

日本パスポートならアライバルビザ無料と聞いていたが、不安いっぱいでイミグレへ。

「どこに滞在するの？」など数問されたあと、「Have a nice trip！」の一言とともにスタンプをバンッと押されて、あっさり通過。

ビザのシールもなく、普通のスタンプだけだった。

空港フロアにはSIMショップが3軒並んでいる。

右端の「Umniah」で19GB・通話付きSIMを13.6ディナール（＝2,726円）で購入。

現金で払いたかったので、近くのATMでキャッシングして対応した。

空港出口すぐに市内行きバス乗り場があり、チケットカウンターでチケット（3.3ディナール＝661円）を購入。

だけど、「止まっているバスは満員、次のバスは1時間10分待ち」と告げられ、呆然。

……すると、臨時のミニバスが到着し、すぐに出発できることに！

ラッキー！

空港からバスに揺られること約1時間。

市内西側にある「7th Circle（セブンス・サークル）」で下車。

ここからはUberで宿まで向かう。

カード決済にしていたのに、運転手が「カードNO！現金で！」と要求。

ネットで見たとおりの二重請求パターンだ。

ここで引いたらダメだと思い、5分間「クレカ決済してるから払わない」と言い続けた。

最終的に運転手が折れて、無事に宿へ向かうことに成功。

乗車時間は約30分。

運転手は気まずい空気を歌でごまかしてきて、ちょっとかわいかったので、評価は★5にしておいた。

レトロな手動エレベーターの宿と、まさかの水シャワートラブル

アンマンでは「アンマン パシャ ホテル」に5泊。

ローマ劇場の目の前という好立地で、朝食付1泊2,345円と格安。

ただし建物はかなりレトロで、エレベーターのドアは手動式。

中は柵も何もないむき出しのカゴが上下するタイプで、ちょっとスリリングだった。

部屋に荷物を置いて、シャワールームにシャンプーがなかったので買いに行くことに。

周辺を歩き、小さいシャンプーを探したけれど、売っておらず。

代わりに店員さんが「これあげるよ！」とボディローションと固形石鹸をプレゼントしてくれた。

さらに、肉を焼く屋台でシャシリクを眺めていたら、店員さんが肉片を分けてくれた。

ヨルダンの人たちの温かさに、着いたばかりなのに一気にこの国が好きになった。

そしてホテルに戻り、シャワーを浴びようとすると──お湯が出ない。

フロントに言うと、すぐに別の部屋に替えてくれた。

新しい部屋にはちゃんとお湯タンクがあって安心。

朝買ったサラダを食べ、この日はぐっすり眠った。

4月25日：使ったお金

今日は航空券と宿代5泊分、SIMカード代もまとめて支払ったので、出費はかなり多め。

オマーンでは、空港で残っていたリアルをすべて使い切ったこともあり、カフェでの支払いが意外と高くついてしまった。

・航空券（オマーン→ヨルダン）：15,460円

・タクシー：1.5リアル（=553円）
・空港カフェ代（サラダ等）：9.6リアル（=3,544円）

・SIMカード（19GB）：13.6ディナール（=2,726円）
・バス代：3.3ディナール（=661円）
・シャンプー類：2.6ディナール（=521円）
・タクシー代：3.06ディナール（=643円）
・宿代（5泊分）：11,727円

合計：35,805円

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