目的は、世界三大瀑布のひとつとして名高いイグアスの滝だ。

アルゼンチンとブラジル、ふたつの国にまたがるこの巨大な滝は、立つ場所によってまったく異なる表情を見せてくれる。

今回は4泊5日の滞在で、ブラジル側・アルゼンチン側の両方を巡り、滝壺に突っ込むボートツアーにも挑戦した。

連日の酷暑と移動に体力を削られつつも、圧倒的な水量と轟音、そしてジャングルの生命感に何度も言葉を失う。

一方で、宿に通う野良猫との静かな時間や、自炊中心の質素な食事が、心をそっと整えてくれた。

観光地としての迫力と、旅人の日常が交差した、イグアス滞在の記録。

1月20日　ブエノスアイレスからイグアスへ、ジャングルの街に到着

今日は、ブエノスアイレスを離れてイグアスへ向かう日。

イグアスといえば、あの有名なイグアスの滝。

アルゼンチンとブラジルの国境にまたがる世界最大級の滝群で、ヴィクトリアの滝、ナイアガラの滝と並ぶ世界三大瀑布のひとつだ。

すでにヴィクトリアの滝を訪れている身としては、イグアスは一体どれほどのスケールなのか、想像するだけで楽しみが膨らむ。

イグアスの魅力のひとつは、国によってまったく異なる表情を見せてくれるところ。

遊歩道を歩きながら滝のすぐそばまで近づけるアルゼンチン側、そして全体像を一望できるブラジル側。

その両方を楽しめるのが、この場所ならではだ。

今回の旅では、どちらの国に拠点を置くか少し迷ったものの、安宿が多く選択肢も豊富なアルゼンチン側の街に滞在することにした。

そこから両国を行き来し、アルゼンチン側・ブラジル側の両方をしっかり巡る予定。

イグアスへは午後便のフライトなので、午前中は宿でゆっくり過ごすことにした。

朝、宿の近くにあるベーカリー「Panadería Kosten Suess」で朝食を購入。

今日の朝食は、定番のエンパナーダとアルファホーレス（Alfajores）。

アルファホーレスは南米ではとても人気のおやつ。

ペルーでも食べたけれど、アルゼンチンでは国民的お菓子といっていい存在だ。

クッキーにドルセ・デ・レチェ（キャラメルペースト）を挟み、チョコレートや砂糖でコーティングした甘いお菓子で、素朴だけど間違いなく美味しい。

宿の公共スペースにはコーヒーのサービスがあるので、食べ物だけ買ってきて、ここでゆっくり朝食をとれるのがありがたい。

チェックアウト後もロビーを使わせてもらえて、かなり助かった。

12時、宿の近くにあるマリアーノ・モレノ広場（Plaza Mariano Moreno）横のバス停へ。

ここから8番バスに乗れば、ホルヘ・ニューベリー空港まで行くことができる。

ただし、すべての8番バスが空港行きというわけではないので、乗車時に運転手へ確認するのが安心。

バスのフロント部分にも「AEROPARQUE（アエロパルケ）」と表示が出ているので、それを見てから乗車した。

支払いはSUBEカード。

金額ははっきり覚えていないけれど、たぶん500〜600アルゼンチンペソくらい。

タクシーに比べると圧倒的に安い。

その分、移動には時間がかかるので、時間に余裕のある旅人向けの手段だと思う。

約40分ほどで、空港前のバス停に到着。

バス停の目の前には、コロンブス記念碑（Monument to Christopher Columbus）が立っている。

新大陸到達で知られるクリストファー・コロンブスを記念した像だけれど、南米では先住民支配や植民地化の象徴として、評価が分かれる存在でもある。

13時過ぎ、チェックインカウンターに到着。

今日のフライトはLCCのFlybondi（フライホンダイ）。

15時35分ブエノス・アイレス発、17時25分プエルト・イグアス着の予定だ。

受託手荷物は12kgまで、機内持ち込み手荷物はなし、身の回り品は6kgまでOKという条件で、料金は11,690円。

この内容でこの値段なら、かなり安いと思う。

バックパックを機内に持ち込めないのは、正直ロストバゲージが怖いけれど、これが一番安かったので仕方がない。

ウェブチェックインは済ませていたものの、荷物を預けるためにカウンターに並んだ。　　　

そして定刻どおり、イグアスに到着。

飛行機を降りた瞬間、空気が肌にまとわりつくような蒸し暑さ。

ブエノスアイレスの乾いた暑さとはまったく別物で、ここがジャングル地帯であることを一気に実感する。

空港からプエルト・イグアスの街へは、いくつか行き方がある。

その中で一番安いのが、Rio Uruguay社のバス。

とはいえ、ドル箱路線なのか、ほんの短い距離なのに10,000ペソ（=1,149円）と、かなり強気な価格設定。

しかも本数が少なく、西日が差し込む炎天下で、30分近く待つことになった。

今思えば一番おすすめなのは、ホテルまで送ってくれるシャトルバス。

空港建物内にチケット売り場があり、値段は11,000ペソ。

たった1,000ペソしか変わらない。

ケチらずにこちらにしておけばよかった、と後からしっかり後悔することに……。

結局、バスターミナルに到着したのは19時。

暑さと移動でかなり疲れていたので、すぐに宿へ向かった。

プエルト・イグアスで4泊する宿は「Iguazu Falls Hostel」。

バスターミナルからとても近く、観光の拠点としてはかなり便利な立地だ。

プールもあり、のんびりくつろぐ欧米人の姿が目立つ。

4人部屋の女子ドミトリーは、常に満員。

事前に下段ベッドを希望していたおかげで、5日間ずっと下の段を使えたのはありがたかった。

共用キッチンはあまり整理整頓されておらず、火を使う気にはなれなかった。

ただ、包丁だけ使うような簡単な調理なら、なんとかできそうな雰囲気。

ご飯の準備をしていると、必ずやってくるこの猫。

毎朝晩見かけたけど、どうやら野良猫らしい。

宿泊客がエサをあげているのか、とても人馴れしていて可愛い。

無理に食べ物を奪おうとせず、足元でちょこんと座り、じっと見つめてくる。

その健気な姿がいじらしくて、ついご飯をあげたくなってしまう。

プエルト・イグアスは物価が高めなので、自炊で乗り切る作戦。

宿の近くのスーパーで食材を買ってきた。

今日の夕食は、チーズ、生ハム、サラミ、リンゴ、キウイ、ジュースなど。

とにかく暑くて食欲がなく、体が求めているのは塩分とさっぱりしたもの。

自然と、フルーツや加工肉が中心のメニューになった。

明日からは2日連続で滝観光。

世界的に有名な観光地だけに、できるだけ人の少ない時間帯を狙って回りたい。

早朝スタートに備えて、今日は早めに眠ることにした。

1月21日　ブラジル側イグアスの滝と国境越え、三国国境で夕日を見る

朝6時半。

朝食は、梨、チーズ、生ハム。

少し量は控えめだけど、始発のバスに乗りたくて、急いで食事をかきこんだ。

プエルト・イグアスのバスターミナルには、たくさんのバス会社のチケットカウンターが並んでいる。

Rio Uruguay社など、複数の会社がブラジル側の滝行きバスを運行しているけれど、今回はEASY BUS社で往復チケットを購入することにした。

料金は往復で20,000ペソ（=2,298円）。

始発のバスは7時15分。

このバスで、まずはアルゼンチン側のイミグレを目指す。

最初はアルゼンチンのイミグレで出国審査。

ここではスタンプは押されない。

バスを降りるときは、必ずすべての荷物を持って降りたほうがいい。

このあとに乗るバスが、今乗ってきたものではなく、前後の便になる可能性があるからだ。

チケットはブラジル側の滝まで有効なので、別のバスになっても、係員にチケットを見せればEASY BUSのバスには乗ることができる。

イミグレを通過した先にEASY BUSが待っていて、係員にチケットを見せてそのまま乗り込む。

次はブラジル側のイミグレで審査かな、と思っていたら、バスは勢いよくブラジルのイミグレを完全スルー( ﾟДﾟ)

そのまま走り抜けていった。

どうやら、この滝まで直行するバスに乗っていれば、日帰りの場合はブラジル側のイミグレ審査が不要らしい。

謎のローカルルールで正直よくわからないけれど、問題にならないなら、もう何でもいい（笑）

途中、滝に行く人は、このマップの位置でバスを乗り換える必要がある。

運転手が「カタラタス〜、カタラタス〜」と声をかけてくれるのだけど、最初は意味がわからず一瞬戸惑った。

でも、そういえばスペイン語で滝はカタラタスだった、と思い出してハッとする。

慌ててバスを飛び降りた(‘A`)

このバスは、そのまま乗っているとフォズ・ド・イグアスという街まで行くらしい。

気づかなかったら、そのまま街の方へ連れていかれるところだったので、かなり危なかった。

英語での案内は一切ないので、ぼーっとしていると本当に危険。

8時、ブラジル側の滝の入口に到着。

入場チケットは、この端末で購入できる。

クレジットカード決済で134レアル（=4,038円）。

チケット購入後は、園内シャトルバスで遊歩道の入口へ向かう。

このシャトルバス代は入場料に含まれているため、追加料金は不要。

Belmond Hotel前でバスを降りると、園内マップが設置されていたので、ここで位置を確認。

ここから先は、断崖沿いに整備された遊歩道を歩きながら、次々と姿を変える滝の景色を楽しめる構成になっている。

青いラインが遊歩道で、最奥には「悪魔の喉笛」と呼ばれる滝壺の全体像を見渡せる展望デッキがある。

遊歩道入口から、いよいよ散策スタート。

道はよく整備されていて、とても歩きやすい。

ブラジル側は距離が短い分、手軽に滝を楽しみたい人に向いている印象。

正面からいくつもの滝を同時に眺めることができ、アルゼンチン側では味わえない「滝の全体像」がはっきり見渡せるのが特徴だ。

遊歩道の脇では、アライグマの仲間であるハナグマが普通に歩き回っている。

毛色は黒っぽい個体から茶色の個体までさまざまで、年齢や個体差がはっきり見て取れる。

かなり人に慣れているけれど、あくまで野生動物。

近づきすぎには注意が必要。

終盤には、滝壺へと続く展望デッキがあり、轟音とともに立ち上る水しぶきに包まれながら、イグアスの迫力を間近で体感できる。

ここからは、U字型に連なる滝の全景がきれいに見える。

この場所が、イグアスの滝の中でも最大の落差と水量を誇る「悪魔の喉笛」。

大量の水が狭い谷に一気に流れ込み、轟音と水煙を上げながら落下する様子から、この名で呼ばれている。

水量の多い時期は、ずぶ濡れ覚悟になるスポットだと聞いていたので、ビーサンを履き、濡れる気満々で向かった。

ただ、私が訪れたときはそこまでではなく、せいぜい霧雨程度。

正直、トレッキングシューズでも問題なかったなと思う。

以前ヴィクトリアの滝を訪れたときは、ビーサン、短パン、レインコート、折りたたみ傘、タオルが必須になるほど、本当に全身ずぶ濡れだった。

どちらも雨季に訪れているけれど、迫力のスケールでいえば、やはりヴィクトリアの滝に軍配が上がる印象。

とはいえ、ほとんど濡れずにゆっくり眺められるイグアスの滝も、それはそれでとてもよかった。

遊歩道の最後は階段を登り、上の展望デッキから全景を見渡す。

雨季とは思えないほど天気もよく、大きな虹がかかっていて、まさに絶好の観光日和。

朝一番だったこともあり、人は比較的少なく、展望台をゆっくり回ることができた。

遊歩道の最終地点にはレストランやカフェがあり、ここでランチをとることもできる。

クレジットカード決済が可能なので、ブラジル通貨がなくても問題なし。

ただし値段はしっかり観光地価格。

私は宿に戻ってから食べることにした。

カフェの脇には、無料で飲料水を補給できるポイントもあった。

暑い中では、こういう場所が地味にありがたい。

10時半頃、レストラン前にある園内シャトルバス乗り場へ。

遊歩道を歩いて滝を観光した時間は、だいたい1時間半ほど。

早い人なら1時間くらいで周れてしまう規模感だと思う。

それでも暑さはかなり厳しく、体はすっかりへとへと。

帰りは、チケット売り場の前にあるバス停でEASY BUSを待つ。

いろいろな会社のバスが来るけれど、往復券を買ってしまっているため、EASY BUS以外には乗れないのが少し不便。

EASY BUSは毎時30分発で、1時間に1本のみ。

11時過ぎにはこのあたりにいたのに、11時30分のバスをうまく見つけられず、結局12時30分のバスに乗ることになった。

バス停に屋根付きのイスはあるものの、炎天下で1時間以上待つのはかなりつらい。

帰りのバスでも、行きと同じポイントで再び乗り換え。

ブラジル側のイミグレは、帰りも完全スルーで、そのままアルゼンチンのイミグレへ向かう。

アルゼンチン側のイミグレで入国審査を終え、再びバスに乗ってプエルト・イグアスへ戻った。

13時半頃、ようやく宿に戻って昼食。

リンゴや梨を中心に、生ハムで塩分も補給。

暑さでバテ気味だったので、そのまま夕方までベッドで休むことにした。

少し眠ったら体力も回復してきたので、夕方に少しだけ散歩へ。

プエルト・イグアスの夕方の散歩コースとしておすすめなのが、三国国境地点（Hito Tres Fronteras）。

アルゼンチン、ブラジル、パラグアイの三国が、川を挟んで接する場所に設けられた展望スポットだ。

この大きな橋はブラジルとパラグアイを結んでいて、ブラジル側の橋のたもとには展望所がある。

ブラジル側からも、夕日を見に来た人たちが集まっている様子が見えた。

展望台には三国国境記念碑があり、アルゼンチン、ブラジル、パラグアイの国旗が並ぶ。

ここが三国の接点であることを、はっきりと示している。

川の向こうに沈んでいく夕日。

その先はパラグアイ側で、静かな川と夕暮れの景色がとても印象的だった。

アフリカでは、ナミビア、ザンビア、ジンバブエ、ボツワナの4カ国が川を挟んで接する地点を訪れたことがある。

こうした場所に立つと、いつも不思議と特別な気持ちになる。

それぞれの国が友好的な関係を築いているからこそ、こうして穏やかに夕日を眺められるのだと思う。

ブラジル側の展望台にいる人たちとも、同じ景色、同じ夕日を共有している。

戦争や争いの多い今の世界で、こうした時間がどれほど尊いものなのか。

夕日の美しさと重なって、その思いが静かに胸に染みてきた。

イグアス2日目の夕食は、メインをトマト＆ツナサラダにしてみた。

オイルなしの水煮ツナを選んだ理由は……ねこのため。

昨日からずっと切ない表情で見つめてくる猫に、ついに負けた。

人間の食べ物は体によくないので、ツナをほんの少しだけ分けてあげる。

嬉しそうに食べている姿を見て、こちらまでほっとする。

食べ終わったあとも、しばらく物欲しそうにこちらを見つめていたけれど、足元で静かに座って待つだけ。

とてもお行儀がいい。

こういう健気な猫は、どうしてもかまってしまう。

狂犬病が怖いと思いつつ、結局なで回してしまった(‘A`)

1月22日　アルゼンチン側を歩く、悪魔の喉笛と滝壺ボート体験

イグアス3日目。

この日は、アルゼンチン側の滝をじっくり観光する予定。

今日も始発のバスに乗るため、朝食は6時半頃。

朝から夕方まで丸一日動き回るつもりなので、いつもよりしっかりめに食べておく。

7時過ぎ、バスターミナルへ。

Rio Uruguay社のチケットカウンターで、滝への往復バスチケットを購入する。

料金は20,000ペソ（=2,298円）。

昨日利用したブラジル側の滝行きバスと同じ金額だ。

距離の短さを考えると、どうしても割高感はある。

とはいえ、他に現実的な選択肢はなく、ここは受け入れるしかない。

7時15分の始発のバスに、なんとか滑り込みセーフ。

この路線は定刻通りに出発するわけではなく、乗客の集まり具合によって多少前後する。

今回も少し出発が遅れ、そのおかげで間に合った。

7時50分頃、アルゼンチン側イグアスの滝に到着。

帰りのバスも、このバス停から乗るようだ。

バス停には帰りの時刻表が掲示されていて、便数もそれなりに多そう。

とりあえず一安心。

入口付近には園内マップが設置されていた。

アルゼンチン側のイグアスの滝は想像以上に広く、悪魔の喉笛、上部（Upper Circuit）、下部（Lower Walk）の3つの遊歩道が整備されている。

それぞれのエリアは、中央駅・カタラタス駅・悪魔の喉笛駅を結ぶトロッコ列車で移動できる仕組み。

距離はあるけれど、工夫されていて回りやすい構成だ。

マップを見ながら全体の動線を確認し、チケット売り場へ向かう。

チケット売り場はすでに長蛇の列。

15分ほど並び、さらに園内へ入るチケット確認ゲートでも20分ほど待つ。

結局、園内に入れたのは8時40分頃。

人の多さを見て、入口近くの中央駅からカタラタス駅までトロッコで移動するのは、時間がかかりそうだと早々に判断。

歩いて向かうことにした。

中央駅の手前に、Sendero Verde（緑の遊歩道）がある。

ここを通れば、歩いてカタラタス駅まで行くことができる。

トロッコのルートよりも距離が短く、近道になるため、所要時間は約10分ほど。

カタラタス駅からさらに10分ほど歩くと、Iguazu Jungleのチケット引き換え所兼集合場所がある。

Iguazu Jungleは、イグアス国立公園内でボートツアーなどのアクティビティを運営している公式ツアー会社。

今回は11時30分開始のボートツアーを、事前に公式サイトから予約していた。

いくつかあるボートツアーの中から選んだのは「GRAN AVENTURA」。

滝壺へ突っ込む、かなりエキサイティングな内容で、全身びしょ濡れになることで知られている。

参加には条件もあり、やや危険性のあるアクティビティでもある。

念のため事前に集合場所を確認するためカウンターへ行くと、ちょうどこのタイミングでチケットの引き換えもできると言われ、その場で手続きを済ませた。

11時30分までに再度ここへ戻るよう案内され、それまでの約2時間で、上部（Upper Circuit）と下部（Lower Walk）の2つの遊歩道を回ることにした。

まずは上部遊歩道へ。

滝の上流に沿って続く上部遊歩道。

朝早い時間帯で人も少なく、水音と森の気配だけが静かに広がっている。

足元を流れていた川が、そのまま断崖へと落ちていく。

見下ろす高さと水量に、思わず息をのんだ。

観光客の少ない時間帯に、まさかのアルマジロと遭遇。

イグアスでは、滝だけでなく野生動物との出会いも楽しめる。

上部遊歩道を約1時間かけて回ったあとは、下部遊歩道へ。

滝壺のすぐ近くまで下りていける下部遊歩道。

ちょうど、滝壺に向かって突っ込んでいくボートが見えた。

あそこに、これから自分も乗るのかと思うと、期待と不安が一気に押し寄せる。

滝の目の前で、完全にびしょ濡れになっている乗客たち。

覚悟はしてきたけれど、想像以上に激しそうで、思わず笑ってしまった。

下部遊歩道も1時間ほどかけて回り、11時頃、少し早めに集合場所へ戻る。

トイレを済ませたり、日焼け止めを塗ったりしているうちに、参加者が次々と集まってきた。

屋根のないトラックのような車に乗り、ボート乗り場へ移動。

炎天下の中、30分ほど揺られながら進むので、なかなか暑い。

車を降り、階段を下りながらボート乗り場へ向かう途中で、防水バッグが配られる。

思ったより大きく、バッグだけでなく靴も余裕で入るサイズ。

長い階段を下りきると、ようやくボートが見えてくる。

ここでスタッフに救命胴衣を着せてもらい、乗船。

ボートは自由席。

出発前に、防水バッグの使い方について説明がある。

口部分をしっかりくるくると巻いていないと、水が簡単に入ってくるらしい。

靴は確実に濡れるため、防水バッグの中へ。

ビーサンを持参している人もちらほら見かけた。

10分ほどボートを走らせ、悪魔の喉笛のビューポイントへ到着。

ここから先は危険なため、これ以上は近づけない。

滝を背景に、記念写真を撮る時間も用意されていた。

「そろそろ滝に突っ込むけど、準備はいい(‘A`)？」

そんな声がかかり、そのタイミングでスマホや帽子を防水バッグへ入れる。

そしてボートは、何度も滝壺へ突っ込んでいく。

滝の勢い、冷たさ、容赦ない水しぶき――写真を撮る余裕どころか、撮影自体がほぼ不可能で、ただただ全身で滝を浴びる体験だ。

ちなみに、レインコートのズボンを履いていても、最終的には下着まで濡れた。

全身濡れる覚悟は必須。

料金は少し高めだけれど、それに見合う価値は十分ある。

全身濡れても、帰り道にはきちんと更衣室が用意されている。

私は、この暑さならすぐ乾くだろうと着替えは持ってこなかったので、レインコートの長ズボンだけ脱ぎ、ショートパンツで観光を続行。

タオルで体を拭いたり、靴下を履いたり、ここで身支度を整えられるのは本当にありがたい。

帰りは再び車で集合場所へ戻る。

車を待っている間、昼食代わりにバナナを1本。

集合場所に戻ったのは14時頃。

そこから、カタラタス駅へ向かう。

悪魔の喉笛へはトロッコで移動するため、カタラタス駅のチケットカウンターでチケットを発券してもらう。

チケットを見ると、かなり遅い便が指定されていてびっくり。

待っている人が多いのかもしれない。

ダメ元で改札の女性に声をかけてみると、「一人ならいいわよ」と、1本前の便に乗せてもらえることに。

トロッコは20〜30分に1本の運行なので、これは本当にありがたかった。

園内を走るトロッコ列車に揺られて、悪魔の喉笛駅へ。

森の中をゆっくり進むこの時間は、体力を消耗した後のちょうどいい休憩になる。

14時半、いよいよ悪魔の喉笛トレイル（Devil’s Throat Trail）へ。

悪魔の喉笛へ向かう遊歩道は、イグアス観光のハイライトとも言えるルート。

川の上にまっすぐ延びる金属製の遊歩道を進んでいく。

遮るもののない視界、穏やかに流れる川、そして次第に近づいてくる滝の轟音。

滝の存在感が少しずつ増していくのがわかる。

川を見下ろすと、大型のナマズのような魚がゆっくり泳いでいた。

イグアスの川には、こんな巨大魚も普通に生息しているらしい。

遊歩道の終点が、悪魔の喉笛の展望デッキ。

水量の多い日は、視界が白く霞むほどの水しぶきと轟音に包まれる。

アルゼンチン側からの眺めは、「滝を見る」というより、滝の中に立っている感覚に近い。

同じイグアスでも、ブラジル側のパノラマビューとはまったく違う迫力。

この遊歩道最大のみどころだと思う。

朝一番に行かないと混雑しそうだと心配していたけれど、この時間帯は逆に団体客が少なく、意外とゆっくり回ることができた。

目の前で川が一気に落ち込み、巨大な滝壺へ吸い込まれていく。

言葉を失うほどのスケールで、まるで自分も引きずり込まれそうな感覚になる。

帰り道、静かな森の中に、甲高く力強い鳴き声が突然響いた。

足を止めて探してみると、そこにいたのはカササギフウキンチョウ。

黒い頭と黄色いお腹が特徴で、人をまったく怖がらず、すぐそばまで近づいてくる。

このジャングルには、本当に驚くほど多くの動植物が生息している。

帰りのトロッコでは、中央駅まで爆睡。

早朝から滝を巡り、ボートにも乗り、暑い中歩き回った体は、すでに限界だった。

ボート後は濡れた服のまま観光したけれど、それが逆に涼しく、結果的には熱中症対策として正解。

とはいえ、その服もすぐ乾いてしまうほどの暑さなので、水分補給は本当に大事。

帰りのバスは待ち時間もなくスムーズ。

17時頃、プエルト・イグアスに戻ってきた。

夕食は昨日とほぼ同じ内容。

この日も猫に、ほんの少しだけツナを分けてあげた。

炎天下の中、2日連続で滝を巡った疲れがどっと出て、体は完全にぐったり。

この日の夜も、気づいたら爆睡だった。

1月23日　何もしない贅沢、次の旅に備える休養日

イグアス4日目。

この日は特に予定を入れず、宿で一日ゆっくり過ごすことにした。

朝食を食べたあとは、溜まりに溜まったブログ作業。

外に出る予定もなく、ほぼ一日中、パソコンに向かって文章を書いて過ごした。

連日、滝を歩き回っていた身体には、こういう何もしない日がちょうどいい。

静かな宿で、気持ちも体も少しずつ整っていく感覚。

夕食は、スーパーで買ってきたお惣菜をメインに、残っていた食材をすべて食べきる。

茄子の詰め物料理は、フライパンで軽く温めると、できたてのような味になってとても美味しい。

シンプルだけど、こういうご飯が一番落ち着く。

明日で、アルゼンチン旅は終わり。

プエルト・イグアスを離れ、ブラジルを越え、陸路でパラグアイへ向かう。

パラグアイに行く目的は、ただ一つ。

日本人居住地の民宿で、毎日日本食をたらふく食べる、食っちゃ寝生活を満喫すること。

長旅になると日本食が恋しくなるのはもちろん、観光が続く日々は、想像以上に体力も気力も削られる。

ここで1週間ほど、なにもしない充電期間を挟み、2月から始まるアマゾンジャングルという過酷な旅に備える予定だ。

次回のブログは、大自然に囲まれた、のどかなパラグアイでの田舎スローライフについて。

1月20日〜1月23日：使ったお金

1月20日

・朝食代（エンパナーダ等）：3,700ペソ（＝425円）
・バス代：10,000ペソ（＝1,149円）
・航空券代（ブエノスアイレス→イグアス）：11,690円
・宿代（4泊分）：54ドル（＝8,505円）
・スーパー買い物代（サラミ等）：21,500ペソ（＝2,471円）

合計：24,240円

1月21日

・バス代（プエルト・イグアス↔ブラジル側イグアスの滝往復）：20,000ペソ（＝2,298円）
・ブラジル側イグアスの滝入場料：134レアル（＝4,038円）
・スーパー買い物代代（リンゴ等）：2,650ペソ（＝304円）
・スーパー買い物代代（ハム等）：19,900ペソ（＝2,287円）

合計：8,927円

1月22日

・バス代（プエルト・イグアス↔アルゼンチン側イグアスの滝往復）：20,000ペソ（＝2,298円）
・アルゼンチン側イグアスの滝入場料：45,000ペソ（＝4,038円）
・イグアスボートチケット：90,000ペソ（＝10,344円）
・スーパー買い物代（サラミ等）：21,500ペソ（＝2,471円）

合計：19,151円

1月23日

・スーパー買い物代（茄子の詰め物料理）：3,270ペソ（＝375円）

・バス代（プエルト・イグアス→シウダー・デル・エステ）：10,000ペソ（＝1,149円）

合計：1,524円

※24日に支払ったバス代は、アルゼンチンでの合計に含めるため23日分に計上します。

これまでの旅費の合計

チリからアルゼンチンでの旅費の合計は125,039円でした。

・航空券代（カラマ→ブエノスアイレス）：36,596円
・アルゼンチンでの滞在費（6泊）：クレカ払い40,738円+キャッシング24,238円＋ドル払い149ドル（＝23,467円）=88,443円

合計：125,039円

よって、日本出国からアルゼンチンまでの旅費の総合計は、3,374,449円でした。

🇦🇷 アルゼンチン旅のまとめはこちら👇

アルゼンチン旅行記まとめ｜費用・日程・観光スポット【2026年】

2026年1月に訪れたアルゼンチン7日間の旅行記一覧です。ブエノスアイレス、プエルト・イグアスを巡り、ウルグアイ日帰り旅やイグアスの滝、滝壺ボートツアーを楽しみました。

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世界一周旅行記まとめ｜31カ国349日で巡ったルート・費用・旅の記録【2025〜2026年】

実際に旅した世界一周ルートと訪問国をまとめています。各国の旅行記もこちらからご覧いただけます。

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長いトランジットや空港での待ち時間を経て到着した街は、「南米のパリ」と呼ばれるだけあって、ヨーロッパのような街並みと独特の熱気に満ちていた。

市内観光では歴史的建築や日曜市を歩き、名物のアルゼンチンビーフや老舗カフェも満喫。

さらに3日目はフェリーで国境を越え、ウルグアイにある世界遺産の街コロニア・デル・サクラメントへ日帰り旅。

大都会ブエノスアイレスと、ウルグアイの静かな港町という、対照的な二つの街を行き来しながら過ごした、ブエノスアイレス滞在の3日間の記録。

1月17日　深夜移動と長いトランジットを経て、ブエノスアイレスへ

16日の深夜、日付が変わる頃、カラマ空港でLATAM航空の飛行機に乗り込んだ。

深夜2時03分にサンティアゴへ到着するまでの短いフライト。

機内では、スナックとジュースが配られ、静かな客室の中で、なんとなく夜行便らしい時間が流れていく。

飛行時間は約2時間。

体感的には本当に一瞬で、気づけばもうサンティアゴに到着していた。

サンティアゴ空港は、国内線と国際線でターミナルが分かれている。

国内線はターミナル1に到着するため、国際線が発着するターミナル2へは、屋根付きの連絡通路を通って移動する。

途中には動く歩道もあり、思ったより楽に移動できた。

トランジット時間は約5時間。

搭乗ゲート付近の椅子で仮眠を取りながら、出発まで過ごすことにした。

椅子には肘掛けがあり、横になりにくい仕様だったけど、ひざ掛けの下側に体をうまく挟み込むようにして、なんとか横になることができた。

細身の女性なら、この体勢でもギリギリ寝られるけれど、男性が横になって寝るのはかなり厳しそうで、床で寝るしかないように見えた。

正直、熟睡とはいかず、寝たり起きたりを繰り返しながら搭乗時間を待つ。

ようやく飛行機に乗れたときは、これでやっとゆっくり眠れる、とほっとした。

ところが、飛行機はなかなか動かない。

しばらくして、「機体トラブルのため一度降機し、12時に別の飛行機へ再搭乗するように」というアナウンスが流れた。

3時間以上の待ち時間が発生したため、20ドル分の食事クーポンがEチケットに配布され、各自空港内のレストランで朝食を取れることになった。

とはいえ、時間に余裕があるわけでもなく、レストランをじっくり選ぶ暇はない。

とりあえずクーポンが使える店に、さっと入った。

注文したのは、アボカドとチーズがのったソパイピージャ（揚げパン）に、フルーツサラダが付いた朝食セット。

ジュースとラテ付きで11,900チリペソ（=2,120円）。

そこにミルクティーも追加して、ちょうど20ドルのクーポン内に収まった。

本来の予定では、7時15分発。

9時15分には、もうブエノスアイレスに着いているはずだった。

現実はというと、12時発の便に乗り、エセイサ空港に降り立ったのは14時過ぎ。

結果的に、到着は5時間遅れ。

空港野宿に、この遅延が追い打ちをかけ、正直かなり疲れていた。

それでも、ブエノスアイレスの空港に到着して、まずやるべきことはひとつ。

以前パタゴニア旅行で使っていたClaro社のSIMカードを、もう一度使えるようにするためのGBチャージだ。

エセイサ空港内のキオスクでは、SIMのGBチャージが可能だ。

まず、キオスクに設置された端末で自分の電話番号を入力し、9,000アルゼンチンペソ（=977円）を支払う。

この支払いが、そのまま通信パッケージ購入用の残高になる仕組みで、支払い後にSMSが届く。

メッセージ内に表示されたURLにアクセスすると、先ほど支払った金額を使って、各種パッケージを選んで購入できるようになっている。

私は、10GB／30日、通話500分とSMS500通が付いたパッケージを、8,570アルゼンチンペソで購入した。

パッケージの種類はかなり多く、滞在日数や用途、予算に応じて自由に選べる。

その後、このキオスクで、ブエノスアイレスのバスや地下鉄など公共交通機関で使える交通カード「SUBE」を1,500アルゼンチンペソ（=162円）で購入。

とりあえず2,000アルゼンチンペソ（217円）をチャージしたけど、チャージはレジで対応してくれた。

用事を済ませ、路線バス乗り場へ向かう。

路線番号ごとに乗り場が分かれており、私は中心地へ向かう8番の列に並んだ。

ところが、バスはなかなか来ない。

結局、30分ほど待って、ようやくバスが到着した。

乗車時にSUBEカードをタッチ。

運賃は636.21アルゼンチンペソだった。

事前に調べた情報では、現金払いは不可で、SUBEカードのみ対応と書かれていたため、わざわざカードを購入した。

ただ、バス停の標識にはクレジットカード決済可とも表示されていたので、今はSUBEカードを買わなくても乗れるのかもしれない。

多くの人が一気に乗り込み、広いバスもすぐに満員状態になった。

通路にも立っている人がたくさんいる。

私はたまたま列の前方に並んでいたため座れたけれど、大きな荷物を持っている人にとっては、路線バスでの移動は少し大変そうだ。

エセイサ空港から中心部までは、タクシーなら約1時間。

路線バスだと2時間ほどかかるけど、運賃は圧倒的に安い。

時間に余裕のある旅人向けの移動手段だと感じた。

18時過ぎ、宿の最寄りのバス停で下車。

宿へ向かって歩いていると、バローロ宮殿（Palacio Barolo）が見えてきた。

ダンテの「神曲」をモチーフに建てられたこの建物は、ブエノスアイレスを代表する美しい建築だ。

周囲にも見事な建物が並び、ヨーロッパの街を歩いているような気分になる。

南米の街だということを、つい忘れてしまいそうだった。

ブエノスアイレスで3泊する宿は、Milhouse Hostel Avenue。

建物まるごとがホステルになっており、フロア数も多く、宿泊客の数もとにかく多い。

地下には、少し汚れが気になるものの、共用キッチンもある。

屋上にはルーフトップテラスがあり、夜になると暑さが和らぎ、心地よい風が吹いていた。

女子ドミトリーは8人部屋で満室。

若い旅行者が多く、みんな大きなスーツケースを広げるため、部屋は少し手狭に感じる。

部屋の中にバスルームがあり、それを8人で共有するので、夜はなかなか混雑していた。

キッチンの状態を見て、本格的に自炊する気にはなれず、この日は出来合いのサラダと、切ったメロンで簡単な夕食にした。

アタカマは乾燥した暑さで、朝晩は涼しく過ごしやすかったけど、ブエノスアイレスは湿度が高く、朝から晩まで蒸し暑い。

そのため、さっぱりした食事がちょうどよく感じられた。

1月18日　南米のパリを歩く｜ブエノスアイレス市内観光と名物ステーキの夜

翌朝は、1階の共用スペースで簡単な朝食。

メロンを切って、オレンジジュースと一緒に食べる。

かなりシンプルだけれど、暑い朝にはちょうどいい内容だった。

朝8時からは、コーヒー、牛乳、紅茶が飲み放題になるのがありがたい。

カフェラテにして、パソコン作業をしながらゆっくり飲んだ。

12時頃になって、ようやく市内観光へ出発。

並木道とヨーロッパ風の建築が続く街並みは、「南米のパリ」と呼ばれるのも納得の雰囲気で、歩いているだけでも気分が上がる。

まず向かったのは、マヨ広場（Plaza de Mayo）にあるメトロポリタン大聖堂（Catedral Metropolitana）。

ネオクラシック様式の壮麗な外観が印象的で、重厚な柱と彫刻が、街のランドマークとして存在感を放っている。

内部は高い天井と美しいステンドグラスに彩られ、祭壇や装飾、礼拝堂の細部まで見応えがあった。

ちょうどミサが行われていて、多くの人が静かに祈りを捧げている。

館内には、アルゼンチン独立の英雄、サン・マルティン将軍の霊廟がある。

サン・マルティンは、スペインからの独立戦争を指導し、アルゼンチン、チリ、ペルーの独立に大きく貢献した南米解放の英雄。

常に衛兵に守られているその霊廟は、今も国民から深い尊敬を集めており、静かで厳かな空気に包まれていた。

聖堂を見終えた後は、同じマヨ広場にあるカサ・ロサダ（Casa Rosada）へ。

ピンク色の外観がひときわ目を引くこの建物は、アルゼンチンの大統領府で、国の政治を担う中枢として長い歴史を刻んできた場所。

バルコニーは、歴代大統領が演説を行った場所としても知られ、アルゼンチンの近現代史を象徴する存在でもある。

歴史的建造物を巡ったあとは、マヨ広場からディフェンサ通りへ。

この通りからサンテルモ地区のドレゴ広場（Plaza Dorrego）にかけて、毎週日曜日の10時頃から17時頃まで、日曜市（Feria de San Telmo）が開かれる。

アンティーク雑貨や革製品、アート、アクセサリーなど、多彩な露店が並び、地元の人も観光客も入り混じって、とにかく賑やか。

お土産探しにもぴったりなエリアだ。

赤と白のストライプが目を引く、小さな人形劇の屋台も見かけた。

どこか懐かしい雰囲気で、子どもだけでなく大人も思わず足を止めてしまう光景。

通りの一角では、タンゴの路上パフォーマンスにも遭遇。

買い物客で賑わう中、情熱的な音楽に合わせて踊られるタンゴは、観光客向けでありながら、この街の日常文化として自然に溶け込んでいる。

ピンヒールで軽やかに踊る女性の姿に、よく足をくじかないなと感心してしまった。

ディフェンサ通りには、アルゼンチンの国民的キャラクター、「マファルダ」のオブジェもある。

マファルダは、社会や政治に鋭いツッコミを入れる女の子の漫画キャラクターで、今も多くの人に愛されている存在。

あまりの可愛さに、日曜市でマファルダのTシャツまで買ってしまった。

日曜市が開かれるディフェンサ通りのすぐ隣、バルカルセ通り一帯は、通称「コミックストリート」と呼ばれているエリア。

アルゼンチンの有名漫画に登場するキャラクターたちのオブジェが、街角のあちこちに点在している。

美しい街並みを背景に写真を撮ると、とても映えるので、散歩するだけでも楽しい場所だ。

次は少し距離があったけれど、歩いてコロン劇場へ。

世界三大歌劇場のひとつと称される、ブエノスアイレスを代表する劇場だ。

ぜひここでクラシック音楽を聴いてみたかったけど、滞在中にコンサートの予定はなく、今回は外観見学のみ。

またの機会におあずけとなった。

15時過ぎ、少し遅めの昼食兼夕食へ。

アルゼンチンといえばやっぱりステーキ、ということで、ローカルに人気のステーキハウス「Santos Manjares」へ向かう。

中途半端な時間にもかかわらず店の前には行列ができていたけど、15分ほど待つと席に案内された。

まずは赤ワインを一杯。

パンはサービスで出てくる。

お肉の種類は色々あったけれど、今日はリブアイステーキを選び、焼き加減はミディアム・レアでオーダー。

火入れはちょうどよく、噛むとやわらかく、肉汁がじゅわっと広がる。

とてもジューシーで、一口目から「これは当たりだ」と感じた。

脂と赤身のバランスも良く、シンプルに焼いただけで、しっかり満足感のある一皿。

余計なソースはかかっておらず、肉の味だけで勝負している。

それだけ自信があるのが、はっきり伝わってくる。

アルゼンチンビーフは、日本では検疫や輸入規制の関係で、基本的に食べることができない。

だからこそ、現地で味わうこのステーキは特別で、「今ここでしか食べられない肉」なのだと実感する。

ステーキとワインを注文して、お会計はチップ込みで29,000アルゼンチンペソ（=3,150円）。

この内容でこの価格なら、通いたくなるのも納得のレストランだった。

ステーキの後は、お口直しに近くの人気ジェラート店「Rapanui」へ。

ブエノスアイレスはイタリア系移民の多い街で、ジェラートをはじめとしたイタリア由来の食文化が深く根づいている。

そのため、ジェラートのクオリティが高いことでも知られている。

選んだのは、ドルチェ・デ・レチェとパタゴニアミアの2種盛り。

濃厚でコクのある甘さのドルチェ・デ・レチェに、赤系ベリーの爽やかな酸味が効いたパタゴニアミア。

組み合わせることで、食後でも重すぎず、すっきりとした後味が楽しめた。

食べるのに夢中で写真を撮り忘れたのが、唯一の心残り(‘A`)

最後に立ち寄ったのは、1858年創業のブエノスアイレス最古のカフェ、「Café Tortoni」。

重厚な内装とレトロな雰囲気で、作家や芸術家に愛されてきた名店として知られ、いつも店の前には行列ができている。

この日は10分ほどの待ち時間で中に入ることができた。

あまりお腹が空いていなかったので、シードル（りんごのお酒）だけを注文。

おつまみはサービスで付いてきた。

グラスになみなみと注がれていて、飲み応えがあり、店内の落ち着いた空気の中で、ゆっくりとした時間が流れる。

この日は19時半頃には宿へ帰還。

炎天下の中を一日歩き回っていたこともあり、さすがに疲れが出て、そのまま早めに休むことにした。

1月19日　フェリーで国境越え｜世界遺産コロニア・デル・サクラメント日帰り旅

ブエノスアイレス3日目。

この日はフェリーに乗り、日帰りで隣国ウルグアイの世界遺産の街、コロニア・デル・サクラメントへ向かうことにした。

ブエノスアイレスからフェリーで片道およそ1時間15分。

運航会社はBuquebus社とColonia Express社の2社があり、どちらも各社の公式サイトから事前にチケットを購入できる。

直前で探したこともあり、なかなか安いチケットは見つからず、最終的にBuquebus社の往復91.3ドル（=14,443円）のチケットを予約した。

噂では、フェリーチケット単体ではなく、day trip（ツアー扱い）で探すと安いものが出てくるらしい。

ただ、スペイン語がよく分からない私には探しきれず……。(‘A`)

とはいえ、当日窓口で買うとさらに高くなるとも聞くので、今回はこれで良しとする。

当初は一人で観光する予定だったのだけれど、アタカマ砂漠で知り合ったハンスから、同じ日にブエノスアイレスからコロニアへ行くと連絡が来た。

というわけで、フェリーターミナルで待ち合わせて、一緒に観光することに。

朝7時15分、Terminal Buquebusに到着。

宿から港までは徒歩で40分ほど。

朝は人通りも多く、歩いて向かっても特に治安面で不安を感じることはなかった。

建物に入ると、チェックインカウンターにはすでに長蛇の列。

私は事前にウェブチェックインを済ませていたので、そのまま2階にあるイミグレーションへ向かう。

ウェブチェックインをしていない場合は、出航の2時間前には港に到着しておいた方が安心だと思う。

乗船前に、アルゼンチンの出国審査とウルグアイの入国審査を続けて受ける流れで、ウルグアイ側では入国スタンプを押してもらう。

現地に着いたら、そのまま観光に出られるので、とても楽だ。

搭乗ゲートへ行くと、ハンスが一足先に並んで待っていてくれた。

無事に再会できて、ひと安心。

往路の船は、8時30分にブエノスアイレスを出発し、9時45分にコロニア・デル・サクラメントへ到着予定。

船内にはカフェや免税店があり、朝から多くの乗客でにぎわっている。

席は自由席なので、空いている場所から好きな席を選んで座る。

座席数は多く、座れない心配はなさそうだ。

出航後、朝食にエンパナーダを食べる。

ターミナル内や船内のカフェはなかなか高いので、これは事前に街のキオスクで買っておいたもの。

2つ食べたら、お腹は十分満たされた。

食後のコーヒーは、ハンスがご馳走してくれた。

多分、絶対高いやつ……(･∀･；)

そうこうしているうちに、船は定刻通りコロニアへ到着。

ハンスは翌日バスで別の街へ移動する予定とのことで、先にバスの予約とホテルのチェックインを済ませる。

それが終わったところで、いよいよ観光スタート。

コロニア・デル・サクラメントは、17〜18世紀にかけて、ポルトガルとスペインが奪い合った要塞都市。

ラ・プラタ川の港を押さえる戦略的な重要性から、統治者が何度も入れ替わり、旧市街には両国の建築様式が混在している。

旧市街の入口にあたるのが、ポルトン・デ・カンポ（Field Gate）。

ポルトガル統治時代に築かれた防御施設の一部で、要塞都市だった頃の街を想像しながら中へ入っていく。

門をくぐると、ここはかつての要塞の内部。

一部に城壁が残されており、城壁沿いを歩いていくと川へと出る。

目の前に広がるのは、海ではなくラ・プラタ川。

パラナ川とウルグアイ川が合流してできた巨大な河口で、あまりに幅が広いため、湾や海のようにも見える。

上流から運ばれてくる大量の土砂を含んでいるため、水はまっ茶色。

この川の向こう側はアルゼンチンで、先ほどフェリーで渡ってきた場所だ。

対岸は見えないほど遠いけれど、国境を流れる川だと思うと、少し特別な気分になる。

旧市街の中を、ハンスと一緒にのんびり散歩。

ため息の小道（Calle de los Suspiros）は、石畳と低い家並みが続く、旧市街で最も有名な通り。

名前の由来には諸説あり、かつての囚人のため息や、恋人たちの想いが込められているとも言われている。

もう一つの見どころが、コロニア・デル・サクラメント灯台。

スペイン統治時代の修道院跡を基礎に、19世紀に建てられた灯台で、旧市街のシンボル的な存在だ。

旧市街は30分もあれば一通り歩けるほど小さく、治安も良く、のどかな雰囲気が漂っている。

ブエノスアイレスの大都会とは、流れている時間がまったく違う。

観光はあっという間にひと区切り。

少し早めにレストランへ向かうことにした。

ランチは、ラ・プラタ川沿いにあるレストラン「Bohemia Bistro」へ。

まずは、コロニア産クラフトジン「SUR 34」を使ったジンベースのカクテルで乾杯。

甘くて、とても飲みやすい一杯だった。

ランチに選んだのはギリシャサラダ。

新鮮な野菜が彩りよく盛り付けられていて、ドレッシングも美味しい。

川沿いのテラス席には心地よい風が吹き、思ったほど暑くなく、ゆったり過ごせる。

美味しい食事とお酒を楽しみながら、川を眺め、ハンスとお互いの旅の話をする、とても贅沢な時間だった。

ここでもまたハンスが多めに出してくれたので、私の支払いは30ドル（=4,725円）だけ。

ウルグアイは物価がとても高い国。

川沿いのおしゃれなレストランで、サラダとお酒を2杯頼めば、普通はこの金額では収まらないので、金額はあくまで参考程度に……。(‘A`)

食後は、旧市街近くにある小さなビーチ「Playa urbana del Rowing」へ。

川に沈むサンセットが美しいことで知られる場所らしいけれど、私は日帰りなので、そこまで見届けることはできない。

今夜ここに泊まるハンスには、「後で写真送ってね」とお願いしておく。

その後は一緒にフェリーターミナルへ向かい、そこでお別れした。

16時にコロニアのフェリーターミナルへ。

帰りの船は、17時01分発、18時16分ブエノスアイレス着。

ターミナルは小さいので、出発1時間前に到着していれば十分だった。

チェックイン後、再びイミグレーションへ。

ここでも乗船前に、ウルグアイの出国審査とアルゼンチンの入国審査を続けて受ける。

帰りの船では、暑さと歩き疲れで体力を消耗していたこともあり、ほぼ爆睡。

気づいたら、もうブエノスアイレスに到着していた。

最後の夜は、昨日も訪れたレストランへ。

今日はサーロインステーキを、ミディアムレアでオーダー。

赤身中心の部位で、噛みごたえはありつつも硬すぎず、火入れのおかげで中はしっとり。

脂は控えめながら、肉の旨みがしっかり感じられる。

リブアイとはまた違う、アルゼンチンビーフの表情を楽しめた。

食後は、人気ジェラート店Cadore Gelatoへ。

地元でも評価の高い老舗で、夜遅くまで賑わう一軒だ。

アサイーとメロンの2種盛りをオーダー。

アサイーはほどよい酸味で後味はさっぱり。

みずみずしい甘さのメロンと合わせることで、食後でも軽く楽しめた。

翌日は、ブエノスアイレスを離れてイグアスへ。

次回は、世界三大瀑布のひとつ、イグアスの滝についてたっぷり書く予定。

1月17日〜1月19日：使ったお金

1月17日

・航空券代（カラマ→ブエノスアイレス）：203,286チリペソ（＝36,596円）
・SIMチャージ代（10GB/30day）：9,000アルゼンチンペソ（＝1,034円）
・SUBEカード：1,500アルゼンチンペソ（=172円）
・SUBEチャージ：2,000アルゼンチンペソ（＝229円）
・宿代（3泊分）：64.55ドル（＝10,237円）※65ドル払って、お釣り630アルゼンチンペソ受取
・スーパー買い物代（サラダ等）：11,100アルゼンチンペソ（＝1,275円）
・メロン半玉：2,800アルゼンチンペソ（＝321円）

合計：49,864円

1月18日

・Tシャツ：15,000ペソ（＝1,724円）
・タンゴチップ：1,000アルゼンチンペソ（＝114円）
・夕食代（リブアイステーキ等）：29,000アルゼンチンペソ（＝3,333円）
・ジェラード（2種盛り）：5,100アルゼンチンペソ（＝586円）
・カフェ代（シードル）：6,500アルゼンチンペソ（＝747円）

合計：6,504円

1月19日

・エンパナーダ（2個）：2,500ペソ（＝287円）
・フェリー代（ブエノスアイレス↔コロニア往復）：91.3ドル（＝14,495円）
・昼食代（ギリシャサラダ等）：30ドル（＝4,725円）
・夕食代（サーロインステーキ等）：24,800アルゼンチンペソ（＝2,850円）
・ジェラード（2種盛り）：8,000ペソ（＝919円）

合計：23,276円

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